中东极乐岛破败到还不如偏远山村，守着金山过苦日子

　　19世纪末，美国植物学家大卫·费尔柴尔德为了引进高产量的优质农作物，环游全球撰写出植物学巨著 《食物探险者》 ，其中有段内容是这么写的： 我从未想过，在与世隔绝的索科特拉岛上，居然有数百个物种是全球独有的，堪称现代侏罗纪公园。
　　大卫所说的索科特拉岛位于亚丁湾与阿拉伯海之间，是阿拉伯半岛第一大海岛，总面积3769平方公里（含5座附岛），因其名＂Sukhadara＂在梵语中意为＂ 极乐岛＂而被代称。2008年联合国教科文组织称：索岛诞生于冈瓦纳超大陆时期（3.6亿年前），大约1800万年前从非洲板块脱离成孤岛，在板块运动中一点点的被推向阿拉伯海，主岛距最近的非洲索马里240公里，离也门约380公里。
　　由于长期与世隔绝，再加上气候炎热、飓风以及人口稀少等等因素，使得索岛得以妥善保留大量数千万年前的生物种类，其中的龙血树、瓶树、巨型多肉树、黄瓜树等等，曾被罗马与埃及王室追捧为价比黄金，不惜为夺岛而大动干戈。
　　龙血树
　　黄瓜树
　　太阳鸟
　　瓶子树
　　1992年，联合国派遣生物学家组队登陆索岛展开为期2年的系统调查，最终统计出700多种在地球其他地区未曾出现的独有物种，分别是37%的植物、90%的爬虫动物和95%的蜗牛。2004年再次证实岛上192种鸟类中的22种是独有的，除此之外还有253种造礁珊瑚、730种近海鱼类、300种虾蟹等丰富物种。
　　联合国原本考虑在岛上设立单独的物种保护区，但随着中东局势日益严峻、索马里海盗猖獗等外在因素，使得索岛物种被大规模破坏，目前已有33个物种处于濒危状态中，其中6种已升级为极度濒危。
　　索岛通行证
　　所以，2008年被列入世界遗产名录后，索岛的安检等级被提升至＂Ⅳ＂，即禁止任何外来物种流入，包括生鲜、植物、水果以及种子在内，哪怕是真空包装的食品也被拒绝。更离谱的是，在也门境内飞往索岛也要提前申请通行证，如护照上有以色列和约旦的入境章，还极有可能会被拒绝。
　　原想放弃的我，在向导极力怂恿下还是决定试试看，为了增加通过率选择当地旅行社代办，还好这一百美元花的很值，等了3天就收到确认电子函，出发前旅行社打电话提醒兑换现金并携带应急药物，岛上没有取款机也买不到止泻止痛等药品。
　　在飞机上，向导简单介绍了现有人口与民族信息：索岛于2013年升格为省级行政单位，首府是北部的哈迪布，官方公布全岛有6万常住居民，但实际不足3万，分别生活在主岛上的三座城市里，其中绝大部分都是带有独特血统的土著，2009年证实为全球罕见的Y染色体DNA单倍型类群（独有的遗传变异特性），其索岛居住史超过一万年。
　　然而，现实中的哈迪布却破败到让我目瞪口呆：岛上没有高层建筑或许是因为飓风频繁，可也不能残破到还不如偏远山村吧，每路过一辆车都能带起一股＂公路沙尘暴＂，与其声名在外的＂极乐岛＂美誉极不匹配。
　　向导说哈迪布市区建筑破烂的原因与天气有关，潮湿海风和阳光暴晒很容易让墙体开裂，岛上没有中高端酒店，家庭式旅馆为了与民宅区分把外墙涂白，跟着小白墙走就能找到入住的地方。下榻的旅馆虽然老旧，但整体还算干净，岛上没有大型发电厂，小型柴油发电站的电压只能勉强带动窗式小空调，电视白天能看，入夜后的电器基本启动不了。
　　索岛基础设施绝对是我去过最差劲的世界遗产，在城区溜达一圈也没看到像样的建筑和公路，极度缺乏公共设施与环卫意识，偌大首府只有一家小诊所，没有市场也没有商业区，市府旁边堆满了塑料垃圾。通过向导跟一名水果摊老板聊了几句，说这些垃圾没有人清理，每年飓风季节就会漫天飞舞，最后绝大部分都被吹入阿拉伯海。
　　从市府步行到海边只要10分钟，岛上唯一一间学校就在海边，从课间在沙滩上玩耍的孩子数量来看，大概有五六十个学生，看到我们拿着相机和无人机，孩子们瞬间就围拢上来做鬼脸，看似还蛮开心。
　　晚餐在旅馆里点的双人餐，烤鱼、烤翅、螃蟹、海虹，外加一盆土豆焖饭，对外订价是20美元，入住游客打7折，性价比是挺高，唯一不足是没有餐桌和餐具，只能坐在地上拿手吃。看到店主黝黑的大脚板在眼前晃悠，着实有点倒胃口，没办法也只能入乡随俗。
　　虽然基建落后，但索岛的海水依然清澈无比，2008年被列入世界遗产后，索岛迎来了一波旅游浪潮，但随着也门与中东局势的连续动荡，索岛旅游业又被打回原型，2018年全年接待外籍游客不过3000人，其中还有一部分是科考专家。
　　向导翻出《旅游准则》说，2012年索岛公布＂12处海滩禁止潜水、丢弃垃圾、拖网渔船＂等等禁令，首府哈迪布首当其冲被列为试点，可现实中也门政府没有财力也没有实力去管理，岛民们为了留住为数不多的游客，更不敢驱逐他们。于是乎，曾经的禁令变成＂旅游攻略＂，游客们反而扎堆去禁令中的地方，我们眼前的这个海滩就是禁令之一，如今却停满了专为游客提供服务的小木舟。
　　吃完早餐就往山脉里赶，寻找传说中的＂阿拉伯海之泪＂，向导一路解说索岛的历史与典故，从石器文化一直讲到公元1世纪期间的希腊文明、3世纪的帕尔米勒（叙利亚文明）、6世纪的印度婆罗米，以及9世纪末埃塞俄比亚远征军和东正教传入等等，其中重点讲述了16-19世纪葡英法在索岛归属上的对决。简单说就是，索岛自古以来就是各个民族巅峰时期的必争之地。
　　而所谓的＂阿拉伯海之泪＂其实有两处，一是法国殖民者在索岛最高峰达克苏姆山发现的峡谷积水河，据说法国殖民者发现淡水河才决定殖民，被检测为阿拉伯海最纯净水源而得名；第二个是可以遥望阿拉伯海的达克潭，传说是＂海神＂目睹渔民被飓浪席卷后掉落的一滴伤心泪，当地人认为这才是真正的＂阿拉伯海之泪＂。
　　下山时遇到两个售卖龙血树脂的小哥，手上拿的正是历代帝王贵族为之疯狂的＂龙血＂，当地老人说＂龙血＂是＂帝王才有资格享用的贡品＂，其树脂可入药治疗各种疾病，也能用作染料制成衣物被褥日夜相伴，可清淤活血、驱虫避害。
　　由于龙血树的生长周期极长，在高温多湿、高矿物土壤的环境中可存活长达数千年之久，堪称＂植物活化石＂，全球仅佛得角、摩洛哥、马德拉群岛、加那利群岛等地能满足以上条件，然而遗憾的是，这些地方种出的龙血树哪怕经过改良也达不到索岛的品质，因为龙血树龄越老药效越高，产量也相对更多。
　　这就给当地人创造了另一个收入来源，从市区街头到各个景点出入口，几乎每个地方都有人在售卖＂龙血脂＂，价格从每公斤50-300美元不等。
　　在北坡角，一名老人给我们演示采取＂龙血脂＂的过程，在成年龙血树1.5-2米的树干之间，找到鼓起的树结用尖石慢慢地凿，直到整层树皮的＂血管＂都被凿成难以愈合的伤口，等树脂流淌成滴状再轻轻一掰即可取下，利用新鲜树脂粘稠的特点揉成一团，使内部不易挥发最大程度保留药效，直至团成一颗＂龙蛋＂。
　　在医疗资源匮乏的也门，老人们对抗衰老综合症的首选就是＂龙血脂＂，通常融于羊奶中直饮，可向导并不建议这么做，因为＂龙血脂＂的药效成分虽然能愈合伤口、清血毒、祛风湿、胃肠溃疡以及痢疾腹泻等等，但这是当地人从小服食养成的抗药性，初试者最好要提纯并稀释后服用，否则会刺激并加重肠胃负担，引起亢奋、堕胎等副作用。
　　除了龙血树，岛上还有一种十分特殊的瓶子树，虽然与南美和非洲常见的纺锤树同属木棉科，但这种瓶子树却没有那么多水分，且一年新生叶也远远低于纺锤树的平均水平。
　　向导解释说，索科特拉岛的气候与其他区域差别甚大，瓶子树在岛屿脱离非洲大陆时与纺锤树是一样的，但随着时间与气候的演变，岛上瓶子树进化出了特殊基因，也就是最适合当地环境的生长习性，原先贮存于树身的水分被转移到不易挥发的树根，把树叶营养转供给花朵，从而达到最优的繁殖方案。
　　在北坡一直呆到日暮，终于拍到夕阳西下与龙血树融合的美景，向导看着相机里的照片说：或许过不了多久就看不到这样的场景了，因为岛民们除了捕鱼就是放牧，龙血树曾经被大量砍伐用作家具和蜂箱，幼苗还经常被山羊啃食，目前总量已缩减45%，有专家预测2080年就会被列为极度濒危物种。
　　实际上，也门如果没有战乱，索科特拉岛的经济环境也不至于这么恶劣，姑且不说旅游业，仅就当地得天独厚的渔业资源就足够养活区区数万居民，仅近海鱼虾蟹的种类就超过一千种，当真是沿着海岸走一圈就能装满一背篓。
　　几个在码头捕鱼的渔夫告诉我们，他们不太敢频繁出海捕鱼，因为海盗太多，只有周边国家告知有军舰路过时才敢出海，其他时候只能在海岸边撒网，虽然收获不太多，但满足家庭食用还是没有问题的，偶尔捕到龙虾等等贵重海鲜还能卖点钱。
　　在所谓的＂市场＂上溜达了一圈，发现当地的硬通货除了＂龙血脂＂就是鱼和牛羊，一般家庭吃鱼都会自己撒网，会到市场上买鱼的基本都是外来游客和本地餐厅，价格基本保持在一公斤1-2美元之间。
　　岛上另一大亮点是白沙滩，索岛西北和东北各有一处，这些洁白沙子其实是贝壳被海水磨碎后的产物，在多年风沙海浪助力下堆积在海岸边，目前最高一座沙丘已有120多米高度。然而，这种沙丘的状态极不稳定，虽然没有瞬息沉降的沙坑，但退潮时也很容易出现沙流，一脚踩空就会被数百吨沙子瞬间覆盖，用挖掘机救援都来不及的那种。
　　索岛东南岸有数十辆不同型号的苏式坦克遗骸，1967年英国撤离后，索科特拉岛被＂南也门＂接管，1971年苏联通过援助南也门的方式获准在岛上建立海军基地，直至1990年也门统一才撤离，这批老式的改装坦克没有多少价值，就这么被风吹日晒变成锈迹斑斑的废铁。
　　没有向导的游客可以报团体验3日自驾游，一价全包含税388美元，基本会把岛上值得游览的地方走一遍，总体性价比还是挺高的，吃不惯的话可以自己买点海鲜让他们加工。
　　如果问索科特拉岛的整体评价，我可能会回答：守着金山过苦日子。