为什么农家乐一定会有柴火鸡？

　　只要有农家乐的地方，就有柴火鸡。
　　无论是从眉山到成都，还是丽江到厦门，或是印尼到新加坡。
　　柴火鸡于农家乐，就如阿拉斯加帝王蟹于海鲜大酒店。
　　去村子里体验原生态的游客如果不点上一锅，等同于去到三亚只吃了一盘清炒时蔬。
　　在农村，无鸡不成宴，而柴火鸡就是对待贵宾、游客、至亲最高的乡间礼仪。
　　如果哪个农家乐没有柴火鸡，那这个老板搞不好曾在东莞卖过钵钵鸡，也可能曾在中关村修过吉他，更有可能给rapper写过歌词。
　　柴火鸡，讲求一个土字。
　　原料得用山坡散养的土鸡，炊具必须是砖垒成的土灶配以柴火，锅边馍也需老板的丈母娘现揉现贴。
　　一个环节不对，就相当于你去村里看社火表演，结果秧歌队的节目变成了汪峰模仿秀。
　　或者也可以说，那天给舞狮配乐的哥打起了碟，村长的收音机里传出了贾斯丁·比伯的热单。
　　总之鸡还是鸡，但就是一只不三不四的鸡。
　　是由摆脱不掉的都市气息和伪装精良的山寨农村remix后的鸡。
　　你看着它有点像某锅潮品牌，也有点像海外注册但专卖烂货的幌子公司。
　　关于正宗柴火鸡制作方面的考究，其实一点不亚于法国大厨对于烹饪的要求。
　　环环皆土，才能做出真正意义上的原始田园风味，不然那跟坐在山头吃肯德基没什么区别。
　　柴火鸡是那些吃够了山珍海味的都市人，心中最后一缕对质朴的向往。
　　找一个名为桃花源记的农家乐，尝一口原汁原味的农家手作，蚊子越多越好。
　　每个来吃柴火鸡的人，都在心中默默上演着一场关于浮躁灵魂的救赎。
　　柴火鸡遍地开花，但没人真正知道它的起源地，有人说在四川，也有人说在昆明。
　　相传世界最古老的洞穴壁画中，就已发现过柴火鸡的化石。
　　不过对此也有争议，因为有人说这个洞穴在东北，也有人说在马来西亚槟城。
　　但一些资料所能证实的是，柴火鸡的确是古老的。
　　不同于其他国度的古老料理，往往有个叫理查德二世的厨师编写，柴火鸡没有食谱，制作它的第一个厨师也无从考证。
　　只是流传于民间的是，柴火鸡是一道正宗的农家菜。
　　它农家到乾隆或康熙与它扯不上一点关系，甚至没有店家会打着这两位爷的名号来作典故。
　　而与柴火鸡有一点关系的，似乎只有被抄家且发配边疆的刘罗锅。
　　柴火鸡从来都是现点现杀，后经围着围裙的大娘在身旁炒制。
　　虽不用食客自己动手，但整个过程总会唤起脑海里些许深藏的记忆。
　　这份记忆可能是祖母生火做饭的味道，可能是坐着摩的去拜年的亢奋，也可能是在村口玩完尿泥回家后的一顿胖揍。
　　但你知道，这就是乡间的美好。
　　而当土生土造的柴火鸡揭开锅盖的一刻，那种从心底燃起的感动，会令你忘记所有世间的饕餮。
　　原始的乡村鸡肉香，充斥在口腔，它填满了胃，也充实着你空虚迷茫的心。
　　可每个享用完柴火鸡的人都不会将这份味道刻进脑海，相反，他们对等待过程中百爪挠心的记忆尤为深刻。
　　当大娘盖上锅盖，浓郁的香味从锅中飘出，饥火已烧到心口，唾液腺也已开了阀。
　　但只要大娘说还不到时候，你也只能将这份急躁压在胸口。
　　在漫长的等待后，每个衣着靓丽的食客，眼神中都透着刚干完农活后的旱意。
　　所以第一口柴火鸡总会格外滚烫，没来得及吹两口，便囫囵吞下。
　　但就是香，你觉得香，你的朋友也觉得香。
　　一顿酣畅淋漓后，你们谈论起农村好，农村的景色美，农村的鸡肉香。
　　即便昨天在私房菜吃下的红烧肉还未排出体外。
　　有一种说法，不管几个人来吃柴火鸡，它都不会被剩下。
　　这无论贫富，也无关饥饱。
　　说柴火鸡是一顿美食，不如说它是一顿劈头盖脸的感化。
　　只有坐在田间食用过它的人，才会明白，什么是倒下的剩饭，流走的血汗。
　　每一顿柴火鸡，都是一场大自然感化途中的副歌。
　　它没有豪气的食材，没有繁难的工序，更没有精美的摆盘。
　　它只是用原始的方式将一只鸡变成了一顿美味。
　　但那种彻头彻尾，从头到脚的洗礼，是是鹅肝，和牛，鱼子酱永远给不了你的。
　　这种洗礼只属于农家乐里的柴火鸡。