从麻扎塔格徒步到了达里雅布依，尝到于田的库麦琪，足矣

　　清晨，一缕阳光轻柔地贴附在和田河岸边上的麻扎塔格山上，红色砂岩山体好似熊熊燃烧着的火焰。驼工们在金黄色胡杨林里忙碌着，将所有野外装备和水绑到骆驼身上，技术活，但费时费力。
　　今天我们要徒步朝东边方向的沙漠深处进发了，目的地是100公里外的喀拉墩遗址，汉代的驿站、寺院和村落值得一看。
　　我们选择了每年只有20多天的夜晚温度不会降至摄氏零度的时段进入，按比例1人配备2.5峰骆驼，主要用来拉装备、水、载人，步行为主，累了再骑骆驼，100多公里的路程，计划走十多天，然后南下，途径沙漠深处的一个原始村落，再沿克里雅河乘车返回于田县城。
　　也称红山和白山，位于和田河岸边上
　　上个世纪初，瑞典人斯文·赫定和英国籍匈牙利人斯坦因曾探寻＂死亡之海＂的塔克拉玛干沙漠尽头时，发现了汉唐时期的喀拉墩、丹丹乌里克遗址和原始村落的达里雅布依，在斯文.赫定的《穿越亚洲》一书中，将这片与世隔绝的绿洲用维吾尔语命名为＂牙通古斯巴孜特＂， 意为＂野猪出没的地方＂。
　　途中的秋景实在太美了，到处都是高达上百米的土黄色大沙丘，蓝天白云下的金光闪闪的胡杨树点缀其间，色彩反差极大。如果说＂五岳归来不看山＂，我倒觉得天下看胡杨的最佳地点也只有这儿了。
　　告别喀拉墩，我们南下来到了归途中必经之地的达里雅布依，维吾尔语中的＂达里雅布依＂意为＂大河沿＂，＂河＂是指发源于昆仑山冰川融水的克里雅河，她自南向北、由高往低流淌着，穿过达里雅布依，最终被茫茫沙漠吞噬得无影无踪。
　　天色已晚，告别了陪伴我们多日的维吾尔族驼工们，感到有些疲惫不堪、饥肠辘辘，但又懒得去生火做饭，再去煮那些味同嚼蜡的食物。
　　乡长联系到了，我们将事先买好的书包、写字本、铅笔、橡皮、尺子等文具交给了他，似乎他对我们这帮不速之客慢慢有了好感。
　　我说，我们晚上就地扎营，让老乡帮我们做顿晚饭即可，并指了指堆在地上的面粉、大米、土豆、胡萝卜、皮牙子（洋葱）和接我们回于田的司机买的半只羊，于是他带我们来到凯里亚大叔家。
　　说是个屋子，实际上是用胡杨木杆搭建起主体架构，四周用红柳枝条围起来，再将和好的泥巴抹到围墙上。屋里空空荡荡，地面上用沙子堆成个平台，上面铺上草席和毯子，中间是个凹进地面的长方形火堆，估计是用来烧水做饭的，火焰不停地冒着。
　　这间小屋一下子涌进十几号人，顿时整个空间变得非常狭小，大家的目光都盯着地下的火塘，怀疑那点火炒不了几个菜。
　　凯里亚大叔似乎看透了大家的心思，低着头一声不吭地顺手拎起墙边立着的坎土曼，推开那扇用整张胡杨树皮做的房门，就地刨挖起来。
　　凯里亚大叔的老伴阿米娜笑咪咪地朝我招手比划，意思是快把肉、面、菜拿进屋来。老太太不紧不慢地用壶里的水从上到下把手冲洗干净，开始和面，这时她的女儿也过来帮忙了，她们将发好的面在木板上揉成几个大小不一的面团，然后擀成圆饼形状。
　　羊肉非常新鲜，将肥肉和瘦肉切成肉丁，盛在盆子里，撒上盐、胡椒面、孜然粉和洋葱末，然后用手使劲搅拌，馅儿黑白分明、肥瘦相间，煞是好看。将厚厚的一层馅儿抹放在大圆饼上，然后将小饼对齐覆盖在上面，再将底部多余出来的部分翻卷上来，掐捏成花边，一个＂库麦琪＂就做好了。
　　这时，凯里亚大叔在门外也已挖好了两个1平米大小、深20公分的沙坑，他把干枯的、看似烧不透的胡杨木一层层码在坑底，准备点火。我指着屋门口边垒放整齐的一堆红柳枝，用生硬的维吾尔语问他为何不用，老汉急忙解释，红柳枝嘛油大得很，一阵阵就海麦斯他西朗了（烧得啥都剩不下了）。
　　老汉双臂支撑着爬在地上，嘴对着火炕费劲地吹着，满脸是沙土。有人递给他一张压扁的装方便面的纸壳子，示意用这个东西来扇，刹那间，白灰一下子就被吹掉了，坑里留下的就是红彤彤类似木炭一样的东西了，凯里亚大叔笑了。
　　阿米娜的女儿先熟练地把火红的木炭拨拉均匀，然后双手捧着＂库麦琪＂，小心翼翼地平铺在木炭上，凯里亚大叔将提前舀出的另一半热木炭迅速地盖上，直到看不到圆饼为止，再将沙子填回去抚平，所有动作一气呵成、熟练无比。
　　在迁出地盖的小学校
　　沙漠里的夜很静，乡里的人住得很分散，家与家之间的距离至少一、两公里多。老乡们淳朴善良、热情好客、夜不闭户。
　　日常里男人们头戴一顶高高的黑色羊卷毛皮帽，身着袷袢，腰间用布捆着；女人们头披白纱布头巾，上面再扣一顶小帽，只有在于田才能见到这种装束。他们平时放牧，或挖素有沙漠人参之称的大芸，或称＂肉苁蓉＂，卖给外面的人。
　　我让人拉着发电机，将长长的竹竿挑起的灯泡支在沙坑的上方，大家以沙坑为中心围坐一圈，再让司机们把车大灯和音响都打开，彻底照亮塔克拉玛干沙漠深处这块神奇的地方，这种体验不是人人都会有的。
　　20多分钟过去了，凯里亚大叔将坑中的沙子拨开，取出烫手的＂库麦琪＂，迅速递给阿米娜娘俩，她们用红柳枝使劲敲打着这厚实的大圆饼（看似像西北人吃的锅盔），把上面的木炭灰拍的干干净净。
　　将＂库麦琪＂平放在木板上，试着用刀划个口，汤汁猛然滋滋声往外冒，热气呼呼作响地不断喷出，一股带有西域味的鲜香弥漫在空气中。阿米娜将三大张厚厚的库麦琪切块盛在大铁盘子里，女儿端上刚泡好的砖茶，凯里亚捋捋他的白胡子，双手摊开往上举一下，热情地示意着我们，吃吧、吃吧，马达没有了（没问题），高温消过毒的！
　　看来这东西要趁热吃，皮松肉酥，馅料醇厚，融化掉的油汁早已渗进面饼里，掰块夹肉的饼送进口里，味道层次分明，汤汁在齿间、舌尖流淌着，瞬间充满了整个口腔，再嘬一口浓酽的茶水，真是人间美味啊！
　　大家吃着、聊着、喝着、唱着，天上的星星亮晶晶，悬浮在半空，任何人都可以用手去抓......
　　又是一个清新的早晨，我们要开车出发回于田了。早上8点准时出发，沿克里雅河由北向南朝克里雅（于田）方向奔去，全程230公里，不用再打GPS找路，凯里雅大叔说过，只要沿着河岸边上的路一直朝前走就到于田了，是个大城市！
　　实际上，路上路真的没有，车辙印看不到不说，前面是翻不完的大小沙包，太高的绕着走，小一点的就直接冲过去，掀起阵阵沙尘，一会仰天长啸，一会低头哀叹，都是这铁疙瘩造的，摇摇晃晃，颠簸不已，掏心吐肺，幸好昨晚吃的库麦琪早已消化的差不多了；一片又一片绕不开的沼泽地，陷车、推车、上车、下车来回折腾，怪不得凯里亚大叔宁愿常年呆在达里雅布依不出来。
　　好在河岸两侧风景奇特，满目尽是金黄色的胡杨、红柳，浅绿色的梭梭柴，土黄色的芦苇和骆驼刺等等，五彩斑斓，煞是好看。
　　南疆的河一般大都是季节性河流，平常看起来就是个干河床，但在炎热的夏季，山上的冰雪大量融化，涓涓细流汇集成大河，像脱缰的野马奔腾而下，波涛汹涌，一泻千里。
　　天色已黑，我们还在车中摇晃着，远方地平线上出现的山峦就是昆仑山，但就是到不了山前，＂望山跑死马＂这句老话在这里体现得淋漓尽致。肚子又开始咕噜噜叫起来了......
　　迷迷糊糊之中，于田县城到了，借着路边昏暗的路灯光线看了一下手机，北京时间23点。
　　家门口的＂和田食堂＂餐馆开张了，我点了＂库麦琪＂，端上来的是当地人称为＂阔西＂的肉馕，馕坑烤制，个头像碗口一般大，外焦皮硬，里鲜嫩无比，一个就管饱一顿午餐。
　　＂库麦琪＂只能去达里雅布依吃了，纯朴善良的凯里亚大叔一家人亲手做的，才是最天然、最本真的味道，天下无比。