中国到底哪里的肝儿最好吃?
▲ 本帮猪肝面,嗲~ 摄影/木兮兮兮。图/图虫·创意
-风物君语-
肝代码、肝游戏、肝工作、肝生活……
辛苦了,吃完这碗肝,再"肝"五百年!
论"最好吃的内脏",肥肠称第二,肝还真敢称第一。
人们对 动物肝脏 的热爱完全不逊于对真正的肉: 汆烫、爆炒、火烤、油炸、酒浸、风干 ,有什么样的肉,就有什么样的肝。"穷人吃不起肉"是对内脏烹饪起源的常见解释,但肝似乎能推翻这个说法。否则, 为什么"素肝"比素鸡、素鸭金贵得多?
▲ 江湖人称一种"见手青",学名红网牛肝菌。摄影/丁Coco有福。图/图虫·创意
比如上面这种 味道奇鲜、肉质肥美、口感爽脆、 被冠以 "牛肝菌" 美誉的优秀蘑菇,以及日本人眼中的高级点心 "羊羹" ,其模仿对象是用 羊肝、羊肉煮汤凝成的皮冻 。
丰富的脂肪 和特殊的 生理结构 为肝赋予了神奇的口感,沙而不糙,软而不糟。这一优势又被厨师们发挥得出神入化, 可糯可韧,可绵可脆, 既不辜负 "鲜嫩" 的期望,也经得起 细细咀嚼。
猪肝:没人比我更懂"地道"
"给我一盘 土匪猪肝 ,我能清空整个电饭煲"——佚名。
土匪猪肝 是所有 湘菜小炒 爱好者心中的红玫瑰。 热锅滚油 中,猪肝片光滑的表面浮现微妙的 颗粒质感 ,边缘发生"滋滋"的收缩和卷曲。容不得片刻犹豫,第二轮爆炒由"辣"领舞,锋利的 小米辣 和 野山椒 让肝片瞬间"黑化",一改先前的朴素面貌, 滚一身狠辣匪气。
▲ 下饭大赛种子选手,土匪猪肝。图/网络
仰赖于厨师对 肝片厚度和火候 的精准把控,猪肝是恰到好处地 韧 ,没有薄到失去质感,又不至于厚得发糯;配料的 辛辣香气 从舌尖蹿到嗓子眼、向上猛冲鼻腔,连泪腺也为之一震。味觉狂欢时,送一口煮得略硬的 白米饭 ,深刻领会何谓 "黯然销魂" 。
与泼辣的土匪猪肝不同, 北京的炒肝 就像北京话一样, "含糊"又"带劲"。
▲ 炒肝的精髓是装碗的时候一定要满出来一点。摄影/邵抆璐。图/汇图网
切片的嫩猪肝和油少肉厚的小肠 结伴下锅,一盆 卤汤 倾泻,为锅里翻滚的蛋白质赋予色香味。厨师手起勺落,一边注入 奶白的芡汁 、一边上下搅动,生动诠释 "勾芡" 的一个"勾"字。
此时汤汁半凝、 介于固态和液态之间 ,颤巍巍晃悠悠,肝片和肠丁被封在了浓香的琥珀里。出锅前,慷慨地铺 厚厚一层切得米碎的蒜末 ,拌匀、装碗、上桌, 配二两包子 ,一蘸一咬一口油,味蕾引导灵魂,赴 最地道的四九城之约 。
▲ 包子和炒肝是彼此的灵魂伴侣。图/DCZhang
吃猪肝大多讲究新鲜滑嫩,但在时间中沉积收敛的猪肝同样是一些人的心头好。 云南西北 特有一种 "吹肝" ,不仅考手艺、考耐心,最重要的是,还要 考肺活量:
取新鲜猪肝,把一根空心竹筒插入肝管,然后 深呼吸,使!劲!吹!
▲ 想吹满一只完整的猪肝,你需要一副铁肺。图/网络
随着猪肝像气球一样胀开, 以白酒调和的草果、花椒、辣椒、茴香 被填入中空的猪肝内部,外面再抹上一层辛香料,接下来就交给 高原的空气和风 了。短则一周、长则数月,风干的吹肝重新收缩紧密, 可切片生吃、可煎炒烹炸, 成为一道绝无仅有的滇西神奇料理。
牛羊肝:下辈子再减肥吧
纵有厨艺十八般,也不得不提美食江湖里"无招胜有招"的 终极奥义——明火直烤 。丰腴的肝,天生就该与火来一场贴身肉搏。很多人对 "烤羊周边" 的理解止步于烤腰子,但每座城市都应该拥有至少一个卖油包肝的烧烤摊。
热浪涌动的烧烤架上,包裹在 羊肝 外的 网油 愉快地冒着淡黄色气泡,美好的脂肪渗入羊肝,在 催发所有风味 的同时保留 无与伦比的口感 。油滴在炭上,发出撩人心弦的一声"咝~"
▲ 油包肝,把"胆固醇"理直气壮地写在脸上。图/网络
辣椒和孜然 是烧烤中的固定嘉宾,但真正有信心的摊主敢于让油包肝 原味上桌 ,不让几粒盐晶以外的任何调料抢主角的风头。
面对一串优秀的油包肝,"外焦里嫩"的形容沦为一种敷衍:网油鞠躬尽瘁,只在羊肝表面留下 细小的油渣 ,带来似有若无的 沙脆 。羊肝散发着 野蛮的火焰气息 ,褪去一切令人不快的腥膻,同时又坚守 "羊味儿" 的底线;熟到极致,却还能炫耀近乎奢侈的 柔软 。
▲ 更大块的油包肝,更大的快乐。摄影/于洋。图/汇图网
如果辣炒的攻击性和"羊味儿"令人望而却步,另一种处理方法——卤,就显得温和许多。
牛肝 是广东 "牛三星" 的"三星"之一,另外两颗星一般指 牛心和牛腰 。烫至八成熟的白灼"三星"盛入碗中,丢一勺 酸萝卜 、一勺 碎韭菜 ,再浇上一大勺从沸腾的汤锅里舀出的 卤水 ,为"三星"注入灵魂。
▲ 即使加了卤,汤色也还是典型的广式清澈。图/视觉中国
卤水以 药材和牛骨 作底,前者逼退腥气,后者泼洒油香,兼具 植物性的清新和动物性的膏腴 ;水温恰到好处地 激活了酸萝卜和韭菜 ,又不至于烫坏珍珠翡翠的美貌;食客在牛肝、牛心、牛腰的 不同口感 之间切换,避免了可能出现的肥腻;连汤带水地吃完,身心抖擞。
▲ 虽然是内脏大狂欢,配色依然小清新。图/网络
同样是肝的搭档,另一种卤汤的存在感就没有这么强了。 潮汕老卤汤 ,就是这样一个只提供色香味、自己却极少上桌的后厨英雄。在 "万物皆可卤" 的潮汕地区,经它濡染的美食数不胜数,而 鹅肝 就是其中的佼佼者。
嘎嘎们:不止 fà 国料理
▲ 鹅肝,唯一能与鹅肉平起平坐的鹅内脏。摄影/阿斯戳诺特。图/图虫·创意
与法国料理中使用的 脂肪肝 不同,潮汕卤鹅肝并不追求"慕斯"般的极致细腻。潮汕人引以为傲的 狮头鹅 固然能产出 绵而不散、密而不硬的优质"粉肝" ,但真正让卤菜店主们暗中较劲的核心科技,其实还是自家的 秘制卤水 。
▲ 一家配置齐全的潮汕卤鹅店。图/视觉中国
值得一提的是,法语的 foie gras 普遍被翻译为"鹅肝",其实它的本意仅仅是 "肥肝" ,并没有针对鹅。所以,如果吃到了用 鸭肝 制成的foie gras,似乎……也不能算是上当受骗?
说到鸭, "没有一只鸭子能活着游出南京" 这句话精准地概括了南京人对鸭子的狂热。除了著名的 盐水鸭、金陵烤鸭 ,鸭内脏也被南京人悉数利用:
鸭肝、鸭肠、鸭胗、鸭血成为 老鸭粉丝汤 的菜码,其中 鸭肝 又独得一份宠爱,经过盐水、桂皮、花椒、姜蒜的清浅卤制,成为一道绝佳的下酒菜。
▲ 中式foie gras。图/视觉中国
用门牙咬下一小块盐水鸭肝,在舌头和上牙膛之间推开,绵滑如 精筛细磨的豆沙 ,又比豆沙更多几分 脂香和卤香 ,丰富的滋味足以抚慰独饮的寂寞。在大部分烤鸭店里,盐水鸭肝也是一道点击率极高的冷盘。
肝的"变形记":全家桶 VS 无间道
体型更小的动物的肝脏往往因为份量太少而被混进"全家桶",但肝的光芒绝不会被其它食材掩盖。
江南一带从不缺少"鲜"的传奇,其中就有太湖 "鲃肺汤" 。初见这个名字,大部分人都会满头问号:"鲃鱼是什么鱼?鱼有肺吗?为什么要用鱼肺煮汤?"
经过一番考证, 鲃鱼其实是斑鱼 ,而斑鱼很可能是 河豚 ,确切地说,是 暗纹东方鲀 。鱼肺指的则是 鱼肝 。
▲ 暗纹东方鲀:"不错,正是在下。" 摄影/Imazins。图/视觉中国
彼时, 于右任先生 在江苏木渎喝到了 "斑肺汤" ,由于不熟悉苏州口音,错把"斑"听成了"鲃",还留下墨宝,大赞鲜美,于是民间将错就错,"斑肺汤"也逐渐被"鲃肺汤"取代。
面对 细嫩鱼肉和至鲜鱼汤 的挑战,鱼肝不仅没有沦为配角,还成了最肥美的点睛之笔。在邻国日本, 鮟鱇鱼肝 甚至被誉为 "海底鹅肝" 。除了制成寿司和冷盘,一些店家也会先用鮟鱇鱼肝为味噌鱼汤 提鲜 ,再加入蔬菜和鱼肉。
▲ "细腻"的同义词,鮟鱇鱼肝。图/《风味人间》
和鲃鱼肝一样骄傲的"小肝",还有 黔江鸡杂中的鸡肝。 身为重庆 江湖菜 ,黔江鸡杂也是一位不拘小节的重口味选手。取泡姜、泡椒、黔江一带出产的泡菜 "胭脂萝卜" ,宽油爆香,猛火合围, 鸡肝、鸡胗、鸡肠 的口感加倍凸显,或嫩或脆,各有千秋,这一点与"牛三星"有异曲同工之妙。
▲ 在下饭大赛中,土匪猪肝遭遇了劲敌。图/网络
有趣的是,黔江鸡杂里似乎不止一种肝。 鸡胗 在西南地区有一个更通用、也更有迷惑性的名字: 郡肝 。其名为"肝",其实是鸟类具有研磨功能的 胃 。强韧厚实的肌肉壁让这个"假肝"拥有了 令人上头的嚼劲 。随着串串香走出川渝,"郡肝"这个方言词汇也在全国普及开来。
▲ 写作"郡肝",四川话读作"郡肝儿~" 摄影/花千树。图/汇图网
和郡肝一样的"假肝",还有东北的 "沙肝" 。沙肝其实是猪的 脾脏 ,化名"猪连体/猪连屉",与猪腰子、鸡冠油并列为东北 "炸三样" 。(隐藏彩蛋:鸡冠油也不是鸡冠的油,而是猪大肠上的猪油)
先别急着挠头,更迷惑的"肝"还在后面——你很可能毫无察觉地吃过 螃蟹肝 。
螃蟹体内储存、吸收营养的器官名曰 中肠腺 ,其作用 相当于肝脏 ,所以也被称为 肝胰腺。 脂类物质在这里堆积,为繁殖积攒能量……是不是越听越耳熟?这不就是 蟹黄、蟹膏 吗?没错,你吃的秃黄油,四舍五入可以算作 "蟹肝油" 。现在想想,蟹膏的口感是不是确实挺像肝的?
▲ 鱼肝油做胶囊,"蟹肝油" 拌饭。图/《风味人间》
人们的创造力遇上肝的可塑性,衍生出数不尽的家常小炒和地方风味。除了上述诸肝,还有 广西的猪肝酒、福建的南煎肝、江苏的扎肝、山东的炸肝、河北的崩肝、宁夏的羊肝土豆泥 ……
无论是馋了还是饿了,肝都能以适口、亲民的姿态出现在你身边,作为营养 "压缩包", 默默用 丰富的维生素和氨基酸 为你进行体内系统维护。
所以,为了享用更多美味的肝,请早点睡,好好爱护你的肝吧。
你见过什么"真真假假"的肝?
留言区交给你,说出你和肝的故事吧!
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