服装技术工作总结
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服装技术工作总结15篇
总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，让我们抽出时间写写总结吧。总结一般是怎么写的呢？下面是小编整理的服装技术工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
服装技术工作总结1
服装培训学校年度工作总结服装培训学校年度工作总结学校全体师生在上级领导下，认真贯彻执行国务院社会力量办学条例，以提高教学质量为理念，大力开展教学研究活动。回顾过去一年，我校办学规模不断扩大，教育质量明显提高，具体总结如下：
一、办学规模
服装培训比上年又有新的发展，共开设5门专业，
1、服装设计班（包括设计、打板）；
2、红帮裁缝班；
3、样板设计专业；
4、下岗职工再就业培训班；
5、高速电动车班。合计招生人数261名；培训失业、失地人员合计1600余名。由于开设专业比较齐全，适应了各类人员学习服装专业知识的需要。
二、教育科研面向企业
随着全球经济一体化，to的加入与xx市“十五”规划对建设服装大市的要求，本校依托高等服装院校，联合服装企业，使服装教学与生产趋于同步。
1、加强专业建设：
我们与上海服饰学会进一步挂勾，引进教材，聘请专家，连续三年来我们邀请华东大学（原中纺大）服装学院许树文、王建萍教授等三位专家来校讲课，开设高层次专业。
2、优化师资队伍：
提高教学质量关键在于挑选一批高素质的有一定能力经验的教师，本校教师大学资质，有新思路的年轻教师与实践经验丰富的老教师，也有著名的服装教授，服装设计师，高级技师，虽然教学风格不尽相同，但善于保持轻松的教学气氛，努力调动学生积极性，许多教师都担任过本市著名服装企业设计师与打板师实践经验丰富。本校还定期邀请服装企业技术骨干来校研讨，了解企业需要使教学与企业接轨，立足课堂，走出校外为学生省去许多实习期。
三、坚持培训贴近实践，开展校企挂钩
校企挂钩一直都比较重视，而我校开展校企挂钩，不是为了分配方便，也不想企业资助什么，而是为了贴近企业实际，提高教师的实践教育水平。我们挂钩企业，不是生产设备先进，产品比较单纯的大型企业，而是挂钩时装、休闲装的中、小企业。这些企业产品变化快，批量少，技术科、质监科人员配备多，技术力量相对雄厚。符合我们的特色教育和学员实践，提倡教师每周去一次挂钩企业掌握产品订货单，生产工艺单的要求，打好完整的工业样板，尽量保证与企业的零距离。学校定期邀请服装企业技术骨干来校指导授课，了解企业需要，不断更新教学内容，使学员的色彩效果图。
四、培训工作要坚持诚信，服务工作要点滴做起
培训本身是一项技术服务工作，参加培训的学员，急需要求学到一技之长的`技术，在企业能站稳脚跟，有一席之地，对学校、对老师要求比较高。今年本校积极配合江东区劳动和社会保障局职业技能培训中心，开展失业人员、失地人员服装缝纫工技能培训，共开班20余班次，培训1600余
人。下岗再就业人员都有一肚子冤气，有的40多岁。甚至50多岁，他们习惯兢兢业业，按部就班做些长期来固定作业，现在要重新培训，自寻岗位，任人挑选，心里十分不平衡。失地人员他们长期在自己家门口从事多种农业劳动，过惯悠悠自得的田园生活，要他们改行换业心中不自在，这些我们应该理解。所以，我们反负责培训的工作人员思想统一到诚信服务上来，我们开设了三个报名处，都安装了空调和饮水机。挑选最优秀、最耐心的教师负责培训教育。教师坚持不放松，不断提高自身实际知识和工作能力。教学内容有章可循，教学计划和培训内容及时修改不断补充，严格按学习和管理程序办事。
五、教学成就
本校致力与两方面人才培养，
1、培养现代服装企业设计、打样人员，教学更贴近企业需要，毕业生直接进入企业的技术部门，成为企业的技术骨干。
2、培养有一定开拓水平的服装设计人员，如开设女装设计中心、时装厂，这些人员能起到一定的引导市场潮流作用，本校毕业学生就业率达到98%，优职率在60%以上，有近40%以上学员进入企业白领阶层，10%人员开设了自己的服装设计中心、服装加工点及时装厂，xx有一定知名度的霓裳设计中心、依依服饰中心等都是本校学生创办，xx大型服装企业雅戈尔、杉杉、罗蒙、培罗成等都有。
服装技术工作总结2
随着炎热夏季的到来，11年又过去半年，在这半年里我们经历了心智的洗礼，秋、冬装订货会，我们在努力，在繁忙，但也在不断的成长。
一、设计制样的状况
今年的秋冬季产品策划较往年有了较大的改变，画稿的量少而精，改变以前图稿量多，款类少的状况，让我们技术部大大减少了许多样板、样衣重复打、重复做的压力。但是还有存在一些设计师拿着设计图稿却不知设计意图，先打着再说，打好了再找感觉的状况依然存在，这也让版师造成许多困惑和重复劳动。
希望：设计师对自己跟踪的图稿有清晰的思路和准对性。改变画的是这样图稿，要的是另一件产品的状况，来提高版师的制版效益。
二、现在技术部的状况
随着品牌的快速提升，服装风格的改变，目前的几位版师制版技术已经远远跟不上公司的需要，打一个版套几个款的现象已经过去。每一个款式都需要用立体和平面相结合的方式来处理板型，但会需要一定的时间，缺少样板师是目前技术部的状况，招聘和调整版师是当务之急。还有作为技术部综合的技术含量不够。工艺单，生产样板，时间上的安排，和大货生产的质量跟踪等等都在不断的出现各种各样的问题，我作为负责人整天在忙于救火，没有及时去杜绝将会发生的隐患。借用邵总的一句话：每天跳在河里与大家一起游泳，却没有站到岸上去审视将会发生的每个问题。
我希望在制板师来的及制版的情况下，我能有时间跳上岸，站在一定高度来整理每一件事情，把事情做完整，提高综合技术力量，让技术部在公司真正发挥技术作用。
设计策划是品牌的门面，技术力量绝对是品牌产品的灵魂，有最华丽的外观，没有好的技术支撑的话，最好的产品也是不堪一击的，现在我们的产品感觉上已经有了一定的高度。可我们的技术力量还是远远不及，处于瓶颈状态，这也是作为技术部的负责人所担心的，目前还是有点力不从心的。
我希望公司领导能给于技术人员一些学习和快速成长的机会，（光提供样衣还是不够的）。及时培养一批能力超强的班师来支撑品牌的发展，来迎接市场的挑战。
三、管理方面
曾经听人讲过一句话“你对下属当贼一样去防的话，这支队伍迟早会变成小偷队伍，如果你把他们当成神来敬的话，他们个个都会承担起神的责任和义务。尽管目前管理的`不是很如愿，有时候也会把自己陷入一个很困惑、很无助的境地。
我还是希望通过努力，寻找有效的方法，让技术部的每一位员工像神,一样对公司、对部门、对自己负起责任，尽心尽责，努力工作，发挥出自己最大的潜能。让技术部能成为一个努力、积极、认真、向上、和谐型的团队。
四、是服装质量
今年的各季服装在工艺质量上已经有了很大的改变，但是与当今的市场竞争，和品牌提升的速度来比的话，那可能还是差了一定的距离，有板型的问题，有工艺的问题等等，感觉到责任蛮大，压力也很重。
希望在以后的产品生产中类似的问题不再重复。我们一定会引起重视，在各季下单的样衣中，一件一件从里到外审视工艺的合理性，和美观性，不合格的重做。
五、相关人员的质量意识
要提高服装质量，首先要提高各个服装制作相关人员的质量意识，要先从我做起，依次是我们的各位板师，样衣师，还有工艺师，对自己手上的作品。要有很强的质量责任感，每一件产品质量都会关系到公司存亡的责任意识。对每一道工艺的合理性和美观性进行设计考虑和制作监督，这也希望设计师能够配合，可能也会因为设计需要的造型和分割，破坏整个工艺的合理性。一定要把样衣做到位，这样也能让大货生产工人有一个工艺品质要求的参照。
六、工艺设备的更新
随着产品质量要求的提高，对于一新的面料，新的工艺，也会需要一些新的设备来支撑，有一些工艺不是单靠换一个压脚，和换一根机针就可以的，比如说今年的工艺缝分都用了包边处理，这种工艺如果做好了，很漂亮档次高，处理不好的话，会弄巧成拙，各缝分起吊，烫不平，外观很不好看特别是很薄的真丝面料，更是如此，曾经去厂里时问到一个车工，他说我能在这个机器做成这样已经不错了，我们原来厂里有专门的滚边机器，做出来的要多漂亮就多漂亮。还有杨师傅在我们做工艺单的时候会经常说，能不能不要包边，外观比靠边还难看。
我希望在要求工厂质量提升的同时，也希望有设备的投入，去看看缝纫设备展览会，选一点好的设备。我想这样的投入和效益是成正比的。
服装技术工作总结3
本人王士云，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的`因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结4
本人赵小梅，1998年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
今年是我到厂部正式参加工作的第十四个年头，在职校学习毕业后，我就来厂部工作至今。
在多年的流水生产工作中，不断的积累经验，为了更好更快的完成厂部下达的生产任务，对自己的工艺技术时刻保持严谨的态度，从未懈怠，经过多年的工作实践，不断完善对流水生产中袖山头弧线总长度计算的研究，并整理出来，供该工序的车间同事们做为参考和指南。现在我就把多年的研究成果总结出来，并做出详细而清晰的汇报说明。
怎样计算袖山头弧线的总长度？
无论是一片式袖子还是二片式袖子，它们的袖山头弧线都可被认为是在袖斜线上、下波动着的，如图35-1所示。
这种具有上、下波动的几何规律性将给计算袖山头弧线的总长度带来极大方便。
从图35-1可以看到，不管怎样，袖山头弧线（A∩B∩H）始终长于袖斜线总长（AH），并且它们之间的`差肯定不是一个固定值。否则这问题就能轻易地解决。
既然这个差不是一个固定值，那必定是一个可变值，现设其为x，于是就有：
袖山头弧线总长（A∩B∩H）=袖斜线总长（AH）+x（I）
显然，这x的大小与袖山头弧线在袖斜线上的波动幅度有关。波动幅度大，则表明袖山头胖度大。波动幅度小，则表明袖山头胖度小。
袖山头胖度的大小与袖开深的大小有关，因此，这x的大小最终与袖开深的大小有关。
通过理论计算得出了x的变化值为：0.2e0.7厘米，其中e为袖开深。将x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山头弧线总长的近似计算式：
袖山头弧线总长度=袖斜线总长（AH）+0.2e0.7厘米。当然，这计算式是以一片式袖子为例而推导出来的。对于二片式袖子，其计算式为：袖山头弧线总长袖斜线总长（AH）+0.2e0.3厘米。这二片式袖子是以小袖片的劈势只有1厘米为标准的，如图35-2所示。如小袖片劈势每增减1厘米（不包括原有1厘米），则袖山头弧线总长度就相应增减0.6厘米。
根据以上计算方法，我们完全能将袖山头弧线总长度控制到任意需要的尺寸。
以上为我多年来总结的工作经验，在过去的工作中，我的这一计算方式在实践中得到了认证和肯定，使其在裁剪计算中更为精确。
新的时期已经开始，未来我会确立新的目标，并且用实际行动去实现它，那么就是要继续努力工作，勤奋学习，刻苦钻研，只有用这样的方式时刻鞭策自己，才能为厂部做出更大的贡献。为了厂部的明天，我会努力奋斗的！
服装技术工作总结5
本人王来凤，1996年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的服装缝制工作中，我不断的总结各种经验，下面我就逐一进行汇报总结。
圆装袖与套肩袖相比较，哪一种平面分解合理？
根据画法几何的性质，对任何一个几何体，两个曲面的交线是该几何体表面最理想的平面展开线。
人体的腋围线可近似地看作是手臂表面与上身表面相交所得的公共线（即交线），因此，腋围线必定是人体表面最理想的平面展开线，反映在服装结构图中，就是衣身的袖笼线和袖山头弧线。这种服装的展开结构称为圆装袖结构。
与此相比，如果按图中，49-1所示的分解线作为人体表面的平面展开线，则这种分解方法就不如前一种分解方法合理。
因为，在它的展开线中，AB（包括后背的一段）并不是两个曲面的交线。这种服装的展开结构称为套肩袖结构。
人们为什么选择圆装袖结构而不选择套肩袖结构作为上装的基型（或原型），就是这个道理。
为什么袖笼在肩缝点的切线与前肩缝夹角应小于90度？而与后肩缝的夹角应大于90度？
许多裁剪书上都指出袖笼在肩缝点的切线与前、后肩缝都必须保持直角即90度角，如图54-1所示。
一般来说，这是无可否定的。但严格地说这样的处理还不尽完美。因为，首先是人体的手臂在腋围处向前运动的.机会要远远地多于向后运动的机会其次，是人体背阔总是大于胸阔，从而使腋围线上半部所在的平面略向前偏斜。
所以，我们有理由断定，袖笼在肩缝点的切线与前、后肩缝的夹角分别小于90度和大于度。
根据大量的实践证明，该切线与前肩缝保持85度、与后肩缝保持95度为最恰当，如图54-2所示。
这种处理方法对于结构严谨的上装尤其适用。
以上是我多年来总结出的一些经验总结，在过去的流水生产工作里均起到一定的作用，那也成绩已成为过去式，未来式对我来说要继续努力，充分发挥自身的领导带头作用，认真工作，勤奋学习，与同事们一同努力完成厂部每天下达的各项生产任务，来报答厂部多年来对我的栽培与信任。
服装技术工作总结6
在工作中，我始终服从上级领导的一切安排，时刻不忘厂部多年来对我工作的信任，并给予我肩负的责任和义务，充分发挥自身的领导带头作用，带动同事们的工作积极性，与同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。
在流水生产工作方面，我不断摸索实际操作经验，刻苦钻研，自行独立完成了一些总结经验，下面我就整理出一些经验，并作详细的.汇报总结。
对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领，应如何确定其领底线形状？
首先，我们给出三种不同深度和不同形状的前领圈形状，如图29-1所示。
现假定给每种前领圈分别配上三种不同造型的立领，并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合，第二种立领的前段部分几乎不与领圈重合，第三种立领的造型则是介于前二者之间的一种造型。
很显然，这三种立领具有各自不同的领底线形状，那么，应该如何来确定这三种不同领底线的形状呢？
如果采用立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形状，那是很难办到的。
如果采用立领依赖前衣身裁剪制图的方法，那就不难确定这三种领底线形状，如图29-2~4所示。
从图29-3和图29-4可以看到，当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时，应先作一个基型领圈，然后以其作为媒介，选择立领的转折点位置。
转折点越往上移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多；转折点越往下移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越少。
同时，我们还可以看到，当领圈为方角形时，可先将方角圆弧化，最后在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。如果转折点落在方角领圈的角点以上时，方角可不必圆弧化。
由此可充分说明，在应用的广度和精度方面，立领依赖前衣身制图的方法要比立领独立
以上是我通过多年来的实践工作里总结出来的一些工艺技术经验，在未来的工作中，我会继续努力，为厂部的明天奋斗终生。
服装技术工作总结7
本人xxx，生与1975年1月27日，1995年正式参加工作，至今已有18年工龄，现在在厂部担任技术科科长一职。
技术科在厂部一职是一个特殊而独立的部门，在技术科里面的每一位科员，她们的服装工艺技术都要远远超出机缝车间每一位机工。因为在技术科，只要以制作样衣和后续检验为主要工作任务，所以对每一位制作样衣的科员，都要求在工艺技术上做到精益求精。俗话说：“差之分毫失之千里”，技术科就是在那分毫上下功夫的部门，如果在样衣制作中没有做到做工严谨，在后续的流水生产中可能就会产生更大的偏差，这样做出来的流水怎么给厂部交代，怎么会让客户满意？
样衣的制作过程，不仅考验每一位科员的工艺技术水平，更加考验作为技术科科长的我，考验整个技术科的做工水平。所以我认为从客户提供布料开始，布料物料的进场检验、样衣的制作过程及后续的服装成品检验，始终贯穿着服装流水生产程序之中，而且起到了至关重要的`作用。
在多年的实践工作中，我总结了一些关于布料物料进厂检验及样衣制作过程中的技术准备工作方面的汇总，下面我就逐一汇报这几项总结内容。
1.布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
2.技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
以上总结，均为我参加18年以来，身为技术科科长所总结出来的经验。这些经验在18年的工作中得以检验，在技术科样衣制作上均发挥了其作用，使样衣制作在投入流水生产之前，更加严谨，做到让厂部放心，让客户满意。
在厂部工作的这些年，我无时无刻不会忘记厂部给予我的帮助，在工作中，厂部定期会组织技术学习，让我在学习中得以提升自己的制作工艺水平。只有自己的工艺技术水平提高了，才能更好的教授每一位科员，并且为厂部做出更好的样衣，让厂部放心。
在今后的工作中，我会继续发挥技术科科长的带头作用，努力工作，积极进取，争取为厂部的未来创造更多的价值。
服装技术工作总结8
本人贾广香，1992年来厂部参加工作至今，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在技术科这些年的工作中，我学到了许多服装制作方面的工艺技能，通过学习，使自身素质得以提高，进而更好地为厂部工作。
在工作中，我对口袋的功能、种类原理及工艺钻研已久，对其工艺尤为精通。下面我就把自己多年来总结的口袋的工艺分类总结如下。
口袋的工艺分类内容一、口袋简介二、口袋的功能三、衣袋的种类原理
一、口袋简介
1、定义
是服装的一个设计小节，可作装饰与盛物之用
2、款式衬衫明贴袋西装手巾袋/D袋西裤斜插袋唇袋其他
二、口袋的功能
1、实用性：服装的实际功能盛物：钱包、记事本等，如西装内袋位置：实用方便大小：适中
2、装饰性：作为服装的一个设计小节位置：据款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：据款式需要
3、综合性实用与装饰效果如衣服胸袋
三、衣袋的`分类原理
1、明贴袋/patchpocket
一块原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如衬衫明贴袋、牛仔裤后袋形状长方形、正方形、三尖形、圆形等袋花与切驳图形：据款式需要袋口处理卷边/还口袋口贴/捆条附加袋盖原身袋盖夹里处理
2、缝骨袋/SeamPocket
袋口位于缝骨处，袋布位于衣服内如西裤直插袋、牛仔缝骨袋位置：
横向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西裤直插袋斜向，如西裤斜插袋、前弯袋、曲尺袋袋口处理原身出贴，如西裤贴衬处理，如牛仔袋布直接处理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服装中切一开口作为袋口，然后通过工艺方式处理袋口位，并将袋布置于衣服里面位置横向，如西服唇袋、D袋等直向，如夹克直插袋斜向，如夹克斜插袋袋口处理包边、捆条效果以上总结，对于那些刚刚从事服装流水生产工作的新员工有一定的帮助，尤其是做口袋流水的机工，熟悉各类服装中的口袋，是最基本的工艺知识。只有熟悉，才会去学习怎么去做。
在未来的工作中，我会继续努力学习，刻苦钻研，提升自己的工艺技术水平，认真工作，把每一件经手的样衣都做的尽可能严谨，让厂部放心，让客户满意。
服装技术工作总结9
本人季茂琴，1990年参加工作，现担任机缝车间主任一职。在厂部工作期间，参加厂部安排的各项学习，不仅在学习和工作中不断的积累经验，而且在以生产羽绒服为主的工作中，总结了一套判断成品品质等级制定标准。在制作完成的成品检验中，按照这一标准检验出的成品，均得到厂部及客户的满意，减少了因为检验阶段出现问题时出现的种种问题。现在我就把自己总结的标准，做一下详细的`说明。
目的：
为了规范羽绒服成衣验货方式方法及验货标准工作次序以更好地控制产品质量，统一验货准则，确定判断成品品质等级特制定本标准。
1.判定原则
抽检合格率在95%以上（含95%）判定为合格；
计算公式：
2.依据所设定的标准为依据
不良品质的百分比在设定的标准内为可以接受；
不良品质的百分比超出设定的标准时为不接受（拒收）；不接受分为三类：重检返修，由生产厂家自行重新整理，如需公司代为重整时，生产厂家须负担重整费用；
退厂返修：经检品中心检验判定为不合格的货品，需要退回生产厂家，重新检验返修；
拒收：退回原生产厂商自行处理，并负此产品的赔偿责任；
3.品质不良包括：
做法、做工、尺寸不符、包装、，色差，附件、主辅料、绣花、印花及订扣牢固度、扣位不正等不符合制作标准而影响美观及功能性的视为不良品。
尺寸有差异时，由验货人员直接判定是否为不良品；不良品不可修改或无法处理完整时，必须列入次品处理；※人为疏失，由生产厂商负责，赔偿方式另行规定；※非人为疏失，则视不良情形而定，由原提供商负责，赔偿方式另行规定；
4.抽样规定
被检货品在300件以内，全检；
被检货品在301件500件以内，抽检50%；被检货品在501件1000件以内，抽检20%；被检货品在1001件20xx件以内，抽检15%；被检货品在20xx件以上，抽检10%；
抽检合格率要求达到95%以上。接受5%的轻微次品率，工厂送货到仓库必须有QC签字的“验货合格、可以出货”的验货报告单；但抽查中发现挂牌错,破洞,洗水唛错,装箱错误,明显部位3处疵点以上的问题时，检验人员根据实际情况加大抽检数量。
5.尺寸抽检
尺寸抽检要做到每色每码都必须抽到，每色每码必须抽检5件以上，，如发现有严重偏差的，要求根据实际情况加大抽查数量。6.面料
按国家有关纺织面料标准选用符合本标准质量要求的面料。
7.辅料
7.1衬布：采用适合面料的衬布,其尺寸变化率应与面料相适宜。
7.2缝线：采用适合所用面辅料、里料质量的缝线。钉扣线应与扣的色泽相适宜；钉商标线应与商标底色相适宜（装饰线除外）。
7.3纽扣及附件：采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）及附件。钮扣及附件经洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。
以上总结，就是我多年来凭借工作经验汇总出来的判断成品品质等级特制定本标准。这套标准，在成品检验工序中一直发挥着作用，并且沿用至今，为此，我要特别感谢厂部多年来的培养，让我在工作中学到了很多，在今后的工作中，我会继续发挥自身所长，为厂部的未来出力。
服装技术工作总结10
本人马贵华，20xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的工作里，我勤奋学习，勇于探索，总结出了不少的工艺技能，下面我就做详细的汇报总结。
袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度，如图31-1所示的x1、x2即为前、后袖山头胖度，而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度（这是为了制图的方便）。现在要问，这X1、X2的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将X1、X2的值用定数固定下来。我们认为，用定数确定袖山头胖度显得不够严密，比较科学的方法应该是，袖山头胖度基本上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。
我们以圆柱体为分析对象，分三种情况进行讨论。
①假设圆柱体的直径为一定，现分别用三种不同倾斜度的平面去截这圆柱体，如图31-2、图31-3、图31-4所示，图中的h称圆柱体的截径。如果将去掉截角后的圆柱体表面进行平面展开，则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平面展开图，如图31-5、图31-6、图31-7所示，从图中，我们可以看到：一方面，截径h随截平面与顶面的夹角增减而增减。另一方面，截径h越大，则平面展开图中的交线凹凸度i也越大；反之，当截径h为零时，则交线凹凸度i也为零。由此可见，当圆柱体的直径为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
②假设截平面与圆柱体顶面的夹角为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-5所示。如果考察它们的.平面展开图，则会发现截径h大小是由圆柱体的直径决定的，而截径h较小的，其交线凹凸度i相应较小，截径h较大的，其交线凹凸度i相应较大，如图31-9所示。由此可见，当截平面与圆柱体顶面的夹角为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
③假设圆柱体的截径为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-10所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现两个平面展开图中的交线凹凸度i是十分相近的，如图31-11所示。由此可见，当圆柱体的截径为一定时，交线凹凸度i与圆柱体直径的大小无关。
综上所述，无论哪一种情况，交线凹凸度i的大小主要与截径h大小有关，并随截径h的增减而增减。经过理论计算知道，两者成正比例关系，其近似函数式为i=0.13h。
由于袖筒可看作是一个近似的圆柱体表面，因此，上述的结论对于袖筒同样适用。也就是说，袖山头胖度x与袖开深y成正比例关系，即x=0.13y。考虑到袖山头胖度的非对称性及计算时的方便性这两个原因，故将上述计算式作如下调整：前袖山头胖度的大小为x1=0.1y+0.7厘米，后袖山头胖度的大小为x2=0.1y。
以上就是我所总结的经验中的一部分，虽然这些成绩已成为过去式，但未来我会继续努力工作，总结出更多实用性的工艺总结，来报答厂部多年来对我的恩惠。
服装技术工作总结11
无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。
在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习平面制版，后来发展学习了CAD制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。
总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。1.袖子、运动或造型。2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。
在工作中遇到的1.袖子问题的活动量的不够，2.袖型不够显瘦偏后。原因是对手臂自然下垂的形状的误区。1.袖子的活动与服装的整体关
系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题，一.上肢与体型的关系。二.视觉上的问题。三.与运动关系。
1.上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。
2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉）
3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。袖子的运动范围分为两个部分考虑1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。
2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。
调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的修正，正好运用这一原理。（见表：所示）
二.牛仔裤的合体和运动量的"解决1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。 2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定) 3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大）4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。 5.开角度调整。一.增加前后困势，二.挺缝线侧移，从而满足人体活动量达到满意的活动量。无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到消费者真正满意的产品，也就没有完成技术的目的。
服装技术工作总结12
本人何巧英，1990年参加工作，在厂部现担任机缝车间主任一职。在工作中我团结同事，照顾新员工，不断学习新工艺，进一步改进和完善自身的素质修养，并且每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务。
在生产过程中，我不断总结经验，并把自己总结的经验实践到生产中，下面我就对我多年来总结的经验进行详细的汇报。本总结主要界定五袋款牛仔裤，作为牛仔裤生产流程的典型来进行逐项的汇报总结。
牛仔裤的工业生产会采用流水作业，在一条生产线上使用各种不同的生产设备和配备各种技术的工人操作，整个制造流程包括款式、规格及生产工艺的设计，又包括验料、排料、铺料、裁剪、缝制、水洗、熨烫、烘干和整形等多种生产工艺。
牛仔裤的工艺流程：
为确保牛仔裤服装产品质量的稳定性，以牛仔裤为例，在制作过程中，需制定一系列工序并加以控制。从面料到裁片，各工序与流水线之间的流程安排直接影响到投入和产出两方面。
1、产前阶段
产前阶段，生产定货单是来自客户信息的原始资料：记录牛仔裤样品、样板、水洗处理色标、是否有修正、注意事项等。以上资料被核对后即发送到相关部门。
生产开始，要制定产品的生产流程图表。生产技术部门与客户共同协定、修正样板和样衣，以便制定生产工序和降低成本。有了详细的制作程序，就展开工作，将修正后的样板和样衣提供给裁剪部门计算用料率、排料、提料、辅料、裁剪，并将裁片分包捆扎送达缝制车间。
2、缝制
将裁好的衣片分包捆扎，按工艺师安排分别发送到缝制流水线的指定工位上。以牛仔裤缝制为例，前后片的缝制一般同时分别进行，在进一步缝合之前，要对半成品进行检验。锁扣眼前，同样要进行检验。一些个别工序，如制穿带袢、清除口袋里的沙子、剪线头、钉铆钉和钉按扣等，可以被灵活安排于制作过程的工艺流程里。例如，制作五袋款普通拉链门襟的牛仔裤，其工序可分为五组：做前片、做前门襟及绱拉链、做后片、组装缝合、套结及钉扣锁眼。
1）前片
前裤片的`工序涉及缝制前侧插袋。将相关裁片如左右袋布、标签、小侧片和前裤片等分配给机工缝制前侧插袋。先在左袋上车缝标签（水洗说明和厂标），接着车缝硬币袋袋口明线，并将其缉在右侧片相应位置。将袋布分别缝合在左、右侧片上，与前片缝合前把兜布做好，固定袋布并将前片半成品过渡到下一组工序。
2）做前门襟及绱拉链
绱拉链前，机工要准备好左右门襟裁片和前裤片半成品。缝合好双折的底襟，将其正面转递下道工序。左右门襟和前片裆部包缝，把左半边拉链布带缉在左门襟贴边上，并与前片缝合，在左裤片上车缝门襟造型线。然后，车缝右半边拉链与底襟，并与右裤片缝合。本组工序最后一步：缝合前裆，缉明线。前片半成品在继续缝合前要通过质检。
3）后片
工人事先准备好左右后袋、后育克、后裤片和袋上的标签。第一道工序：用特制的模板确定后袋造型线并修正尺寸，其目的是为下一道工序描绘出袋上的纹样和做份的宽窄。机工根据描绘的纹样车缝后袋装饰线，然后用熨斗或折袋机扣出后袋造型。与此同时，其他机工缝合后裤片和育克，最后把后袋和标识绱在后片上。与前片一样，后片半成品在继续缝合前要通过质检。
4）缝合
缝制完成后袋和门襟拉链后，工人开始缝合前后片。车缝牛仔裤侧缝明线，以加固前后裤片的牢度。然后绱腰头，并在折裤口贴边前缝合下裆。缝下道工序：用穿带袢机制出所需长宽规勤务员的腰带袢，一般牛仔裤有5个腰带袢：一个在后中缝，前片左右袋口各一个，另两个在前袋至后中缝之间的位置。同样，进入到下一工序之前，要进行质量检验。
5）套结
牛仔裤的腰头上锁头扣眼，尾部套结加固。另外，腰带袢、门襟、后袋、裆等重要部位也要套结加固。最后，将皮标牌缝在腰头上。
3、包装
缝制完成，水洗处理是牛仔裤制作中不可或缺的工序。经过水洗处理后，牛仔裤进入到包装车间。工人们开始对其进行检验：剪掉前裤片、腰袢上的线头，清除口袋里面的沙子，并在初次整烫和验货前安上按扣和铆钉。通过质检的产品，要测量牛仔裤腰围和下裆尺寸，经二次整烫，装上吊牌、腰牌和后袋吊牌，把牛仔裤装进塑料袋，放入硬纸盒，等待最终验货。
以上就是我在生产过程中所总结的服装工艺总结，这些总结在过去的生产过程中均得到了一定的实践证明，时间是检验真意的唯一标准，在实践中我的总结能更好的为生产服务，间接的为生产推波助澜。在今后的工作中，我会时刻记住厂部给予我多年的恩惠，并用实际行动报答厂部。
服装技术工作总结13
本人xxx，1995年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我时刻不忘身为组长所肩具的担子和责任，充分发挥领导带头作用，与同事们共同努力完成厂部下达的各项生产任务。不断地勉励自己要勤奋学习，提升自己的工艺技术，完善自己的缝制工艺，只有自己做得好，才能对那些刚刚从事服装缝制行业的新员工起到更好的带头作用，带动他们的生产积极性。
在多年的实践生产中，我对衬衫的制作工艺上刻苦钻研，下面就对其进行详细的汇报总结。
男式衬衣
翻立领，单贴袋，直摆。
1、规格设计
号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）170/92A72.511347领围（N）袖长（SL）袖口（CW）4059
2、制图
3、放缝与标记
4、粘合衬配置
5、工艺样板制作小样板的设计：
（1）袋位定位板
（2）贴袋净样板
（3）领净样板：领面，领座取净样
（4）袖克夫、袖衩净板；
（5）扣眼位样板
6、样板的校对
（1）袖子吃势量
（2）领角大小
（3）贴袋规格及位置等
以上是我总结的男衬衫的制作工艺，这些总结的成绩有个人的努力，也有同事们的"帮助，更有厂部的培养和关爱，综合大家的努力才有我今日素质的提高。
未来，我会建立新的目标，努力学习，勤奋工作，向着那个新目标奋斗拼搏。以后的日子里我会充分发挥自己的技能优势，为其他员工做一个好的表率，带动大家一起为厂部的明天努力。
服装技术工作总结14
本人xxx，1984年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
多年的从事服装行业，让我对服装缝制的工艺尤为熟练和精通，下面我就总结一些在工作中总结的一些经验，并作详细的说明与汇报。
在胸围相同的情况下，为什么冬季服装的袖笼要大于春、秋季服装的袖笼，而春、秋季服装的袖笼又要大于夏季服装的袖笼？
翻阅众多的裁剪书，都可得到这样的结论：在计算袖笼深的公式“KB+C”中（B表示胸围，k为比例系数，C为常数），冬季服装的C要比春、秋季服装的C大，而春、秋季服装的C又要比夏季服装的大。这相当于冬季服装的袖笼比春秋季服装的袖笼大，而春、秋季服装的袖笼要比夏季服装的袖笼大。针对这个问题，略作如下的定量分析。内部穿着层次较多的是冬季服装，内部穿着层次较少的是春、秋季服装，内部穿着层次不存在的是夏季服装，这样的说法是笼统而含糊的。因它没有定量地反映客观事物的本质。实际上，不管什么季节的服装，相同胸围下的"袖笼大小最终与人体穿着层次的厚薄有关。假设人体的净胸围为B，成品胸围为B，净腋围为N，成品腋围（即袖笼大）为N，穿着层次的厚度为x。当x为0时，上装穿在人体上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如图53-1所示。图中，成品胸围与净腋围的间隔称胸围空隙量，并设其为m，其计算式为：m=BB/2π；成品腋围与净腋围的间隔称腋围空隙量，设其为n，显然，胸围空隙量m必定大于腋围空隙量n，其计算式为：n=NN/2π。按照一般夏季服装的制图结果，腋围空隙量约为胸围空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理后变成（NN）=0.385（BB）。也就是说，腋围放松量是胸围放松量的0.385倍。如果胸围放松量（BB）=12（厘米），则腋围放松量（NN）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿着层次的厚度x为0的条件下，这点放松量基本上能保证腋部的自由运动。当穿着层次为一件羊毛衫时，则其厚度x约为0.32厘米，则将其套在净胸围上后必然使胸围放松量减少2πx=2X3.14X0.32X≈2（厘米），而剩下的为12-2=10（厘米），同时使腋围放松量也减少2πx=2（厘米），而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可见，胸围所剩下的10厘米放松量还有一定的胸部活动余地，而腋围所剩下的2.62厘米放松量几乎小于腋部活动的最小余地（对于无弹力的面料，腋围的最小放松量应为3厘米）。其中，还不考虑由于缝头的竖起而引起成品腋围变小的因素（有衬头的服装尤为明显）。要解决这一问题，必须先将前、后身的袖笼开深，以求得腋围放松量的增大，以满足穿着层次的增加。这就是春秋季服装的袖笼大于夏季服装的袖笼的原因所在。
如果胸围放松量（BB）=28（厘米），再将上面的一件羊毛衫考虑进去，此时胸围的有效放松量应是［B（B2）]=26（厘米），腋围的有效放松量应是0.38x26≈10（厘米）。当穿着层次又增加了两件厚绒线衫，其厚度为2x=2X0.64=1.28（厘米）时，则将其套在羊毛衫外后必然会使胸围的有效放松量减少2πX1.28≈8（厘米），而剩下26-8=18（厘米）。同时使腋围的有效放松量减少8厘米，而剩下2厘米。显然这2厘米的有效放松量无法满足腋部的自由运动。要解决这个问题也只有先将前、后身的袖笼开深，以求得腋围有效放松量的增大。这就是冬季服装的袖笼大于春、秋季服装的袖笼的原因所在。
根据上述分析方法，我们还可以推出袖壮、袖口、领围、裤笼门、横档、脚口等一类围度部位都具有类似于腋围一样的特性的结论。
以上是我总结出来的一些经验，未来我会继续努力工作，争取为厂部创造出更大的价值。
服装技术工作总结15
我叫xx，1986年参加工作至今，现在厂部担任车间主任一职，在厂部工作的这些年中，面对每天的流水作业，总结了一套服装生产基本工艺流程，下面就对我所总结的工艺流程经验做下详细的汇报总结。
服装生产基本工艺流程包括裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等七个工序。
1、裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
2、缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
3、锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
4、整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
5、成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。
与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。
通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
6、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。在我总结的服装生产基本工艺流程中虽然只列举了裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库，其中七道最基本的.工序，但是每一道工序在流水生产中都起到了至关重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能颠倒。在服装流水生产中，如果熟练的运行这套基本的生产工艺流程，会在生产中起到地基的作用。
在多年的工作中，是厂部培养了我，让我在工作之余学习了更多的服装生产上的工艺技术，让我在工作中不断地总结各种生产经验，运用这些总结来的经验，发挥经验中的价值，是我对厂部多年来悉心培养的汇报。今后我会在工作中更加完善自身修养，不断学习进取，不断在工作中发挥自身的作用，为厂部的基础工作做一份微薄的贡献。
