游荡在山西系列循着雁丘词去那汾水之源（二）

　　二、悬崖栈道
　　这是全程我感觉性价比最高的景点，估计也是比较对我脾气的缘故，有登峰纵览胜景的尽兴，也有引发追思的悠悠古道，末了山顶还曾住着一位舍弃红尘遁入空门的皇子…… 1. 登山
　　登山的小道阴凉幽静，开始的一段还伴着细雨，我独自走得飞快，远远甩开了众人，打开酷狗音乐很大声地在播李玉刚的《新贵妃醉酒》，那突然亮起的戏曲女腔，以及琵琶行云流水般珠圆玉润的伴奏，简直惬意极了。
　　2. 爬栈道
　　要上到悬崖栈道，必须爬上一道高长陡峭的直梯。直梯半道坐了一位78岁的老人家，卖些水和小玩意儿，我坐在身边陪他攀谈了一会，得知他从楼梯上摔下来过，磕到了后脑勺，把耳朵给摔背了，听不太清人说话。他很开心我坐下来陪他聊天，临别了叮嘱我小心，上栈道前那一段铁索不好爬，然后很认真地盯着镜头，满足了我要和他自拍留影的小愿望。
　　到得栈道，瞬间风光尽揽。
　　穿行在沿悬崖开凿的狭长栈道，身边是飘拂的五色经幡，远处是起伏的群山，偶尔还会经过先人曾打坐修行的地方，于是就像闯入了时光隧道，仿佛只要一直走，隧道的尽头就是一个轻衣缓带、古色古香的异世。 3. 红尘皇子-晓祖庙
　　出了栈道，走不远是个分岔口，向右是下山的非来时路，向左继续上行一段，则是供奉着晓安祖师肉身法像的晓祖庙。传说崇祯皇帝四皇子在闯王李自成攻占北京后逃亡至此出家，法号晓安，后人将其出家修行的庙宇称为晓祖庙。
　　上去之前，我一直在幻想，那个看破红尘的皇子，会选择怎样一个停仙立鹤的清修之地呢？把我所有最清丽出尘的想象都附加上去之后，构造出来的景象还是不能让人满意，于是我怀着满心的憧憬，踏上了登往晓安庙的最后一级台阶。
　　然而，现实总是喜欢让人猝不及防。晓安庙没有任何一点我想象中的绝世出尘，相反，它充满了人间烟火的凄切——没有任何大殿遗留下来，又或者对于一个落败覆国的皇子来说，承担不起任何殿宇的沉重；只有一座灰突突的石塔斜斜地伫立在山顶，前面紧挨着垒起一座狭小的单间，那就算是庙了；庙里的光线很暗，供奉了一座金身坐像，也不知道是否晓安法师；像前摆了一张低矮四脚供桌，其上倒是铺了好几盏燃得正旺的酥油灯。我走进去的时候，里面挤着四五个人，已是满满当当，容不得我再插入脚去。屋里的两男一女，正大声地商讨着该多少钱请一盏许愿的酥油灯；一旁略显沧桑的女子，看衣着像是庙里的侍奉，正殷勤地答应着，手里摆弄几盏灯，供香客选择，态度卑微而有微微过度的商业热情。我突然觉着和里面的氛围格格不入，再说里面也没有空隙再让我立住脚去。于是我恹恹地收回脚，退了出来。
　　绕到屋后，那座灰突突的石塔就那么颤巍巍地立在那里，晓安祖师的肉身法像就供奉在塔下的小型地宫里。我对着石塔默哀了几分钟，躬身行了三个礼，就算是对晓安祖师的祭拜了。仰起头再次注视眼前的石塔，最上面的两层都已经长出了一圈青草；二层的方窗处垂下一帘破败不堪的白布，清风拂来，随着旁边的青草一起飘起落下，飘起落下；底座以上两层的塔身，青砖之间的缝隙有些比较大了，山风猎猎，仿佛能把塔身灌满，吹裂一般。不知怎的，我竟突然想起了仓央嘉措的一首诗：＂留人间多少爱，迎浮世千重变。和有情人，做快乐事，别问是劫是缘……＂
　　也许人生最好的归依，就是和志趣相投的有情人携手共度吧。
　　塔后的禅房，是悬空的，就那样于猎猎寒风中立于悬崖边上
　　三、万年冰洞
　　实在是不知道这个景点有什么可写的，本来根本没打算去，但是在车上真是不好意思拒绝导游，毕竟这一趟，人家的报价基本可以算不挣钱。想到同车的几个广州来的阿姨是千里迢迢专门来看这个景的，我突然觉得有代沟，当然，可能还有地域沟。
　　一句话，冰洞人工痕迹很重，除了可以拍出晒朋友圈的美照外（里面配了彩灯，打在冰柱上，照片出来效果确实很棒），一无是处。故在此仅附图留念，以期可以帮到其他想去的小伙伴。