西藏是能拖住太阳的地方。 江河里滚动闪烁着一浪高过一浪的千军万马，像战场上勇士们的呐喊声。人生跋涉的起点风光无限，总能让人真切地去拥抱深邃永久的潮汐和岩石，去翻腾金色太阳的记忆碎片，可在多年以后，某个深夜里突然怀念起的厚土迷津的那双眼，还是会让思念牵叠住我二十年来的人生。这里的黄昏是静态的，当我们从车上下来，吹着温和的风，心里突然有了这样的印象。 一条并不汹涌的河水从德格县城中穿过，有两座桥，三条歪歪斜斜的马路，沿着低矮的房屋在迷茫的光线里，散发出氤氲的气息，那河中喷溅出雪白的泡沫，像是纷飞的礼花一样，空气中骤然多了丝苦涩的味道，远比泪水要浓重的多。僧侣的房屋在山坡上比邻而建，县城中间，是新修的宾馆和政府部门的办公地点。马路上散落着很多喇嘛和藏人，比我沿路经过的每一座城都要更多人地站在那里，他们互相交谈着，对几个陌生人的到来显得并不关心。 断裂的草原在悬崖上听着古老的传说，听着牧羊人虔诚地祈愿天神落下的难，在雪山脚下跪天路的人纷纷弯下了骄傲的脊梁，忠诚印证了他们满腔欲喷涌的热情和信仰。 我记得西北的河嘶嘶地在不见人烟的江的浊浪中管立流下，镜头里是成片挺拔连绵的草原温和的姿色，和回荡在天堂的粗犷的歌，满耳都充塞着风的嘶鸣，潮的呐喊，那年轻而富于朝气的海，好像一个生来就贪恋嬉闹而不甘寂寞的孩子，让我有种透过几十年光阴望向未来的错觉，后来它满身孤独地往前走，威风凛凛地被夕阳磨平了心胸的壮丽。可这片土地染指着肃穆的农业与刻骨的铭记，让我一次次恍惚朦胧在金色的德令哈，诠释着足够年青的一场场生命相逢的约定。 ＂哪有什么前程似锦，只是一个未能熬过思念的苦命孩子做过的一场梦。＂渺茫慈悲的胸怀对着四季默默起誓，蕴藉着三代或远不止三代的英爽气分的脸，藏满了西北天涯此时沉默如水的旷世温柔的想念，顾及到在热风中拉扯又令人迷恋的寂静黄昏，堆叠零星的雾幔在山谷中一年年地叩首释怀，为了避开世上所有不堪的争端，那片天一不染尘地换上了朴素的衣装，不再是风情万种的步步生烟，而是在平庸匆碌的时间里，从戈壁瀚海中寻觅日志辉煌的时刻景象，在第二天黎明慷慨出现之际，又怀抱着那颗躁动不安的心，瞒着世界呐喊着跑去了远乡。 当地的人忘记了时间沉默着手笔所仓促结尾的残酷风尘和伪装，用血肉模糊的灵魂看着风里摇曳的树枝，想念着万物的伟大，他们从眼里到心里头好像从来都不记得苦，只感激正存在拥有着的质朴鲜活的谦卑的心。是澄澈明朗的草原湖泊，是呼啸温热的疾风横流，是苍莽拓荒的戈壁黄沙，是悠邈千年的山川雪岭，他们的眼眶里都曾噙满了苦涩的泪，摒弃了南来北往的旅客在周遭留下的静默失语，只安静地想念清清澈澈的河流，想念牧羊人的只身打马过草原，想念辽阔坦荡的戈壁滩和苍茫无边的大漠谣，还想念那些黑头发长辫子的维吾尔族姑娘。 若是向着光阴深处行走，就能使胸怀变得坦坦荡荡，大抵所有风光山水的片子，都能在古老的传说里写出诗样的风雅余迹了吧，成为纵眺千年的深渊之上。 石油基地克拉玛依，戈壁新城石河子，位于伊犁哈萨克自治州新源县境内的那拉提草原，在这里，涧溪交流，河川纵横，清泉喷涌，云杉茂密，鲜花盛开，芳草如茵，清风徐来，牧歌抑扬。无数人为这片古老的土地注入了现代文明的生机。从德令哈到西宁，我们走的是茶德高速除了公路边上的＂注意横风，保护动物＂的警示牌是绿色的之外，两侧不是荒漠戈壁，就是盐碱地。无意之中，我发现远处山脚下每隔一段距离就有银光闪闪的东西出现，仔细观察发现，原来是在架设高压电力杆塔，他们有的横放在地上，有的已经架起了一半，有的架好了尚未接线，这些锃新的泛着银光的电力杆塔，一直在西北的土地上绵延了几百公里。 西北的拓荒人，是值得尊敬的人。茫茫荒漠里的温差难以想象，建设者们的艰苦创业亦成为了岁月凝成的琥珀石。我大西北的石油开发迅猛发展，建成了世界上海拔最高，线路最长的高原铁路--青藏铁路，建成了世界上穿越沙漠最长的高速公路--京新高速，但我们享受美好生活的同时，也不能忘记大西北的建设者们为我们留下的缀满温暖的湛蓝天空，他们把奉献站成姿态，以虔诚质朴的心守候西北边疆的风情不摇晃，给文明装上了熠熠的金色轮廓。他们风餐露宿、流血流汗，将执着的青春献给了浩瀚的戈壁，将诚挚的尊重献给了荒芜的土地，才有了如今敦煌城的繁华和德令哈的灯火辉煌，才有了我们俯瞰人世间的温柔和岁月悠长。 那一年的风很大，记忆伴着季节的火囿着岁月，黄金般的风雨在热闹的世界里喧嚣，一面丈量着土地寂寞的荒洲和贫穷，一面赐给我们蒙尘的清醒和坚毅，让我们从一惊一乍的孩童，变成了冷冷清清的大人。 大抵因为羞怯，不同于那里人豪盛的烈性与如花般绽放的热情，只举起了当地醇香的马奶酒，和他们举杯欢饮，享受这个在旅行路上为数不多的融洽的让人愉悦的时刻。 其实我们一行人中，早就有人打着青春的旗号蓄谋已久，在世界的北疆平原上，不谈论烈马如江湖的快意畅然，不谈论欣喜相逢又相识的人世茫茫，居然开玩笑似的说我们喝交杯酒吧，大概因为情怀作祟，他明亮的眼光投到我了身上，像是沐浴在太阳里的神圣的德令哈的信仰，让人炽热地产生了某种冲突激起的最原始的力量，果真有姑娘陪他一起闹，陪他一起狂，一遍遍甘之如饴地把酒下肚穿肠。 能在光明中间站稳脚的人总有过人之处的，他们都拿岁月的江山，去掌管自己漂泊无定的爱和舍不得，在没有最终确定的答案之前，青春送给我的，就是这片土地最令人神往的朝阳和献礼。 那时所有人都唧唧喳喳好像有说不完的话，手里的酒，嘴里的羊肉，不知是谁带头起哄，提议我们一人一首情歌送给大草原，我用着五音不跑调的唱法硬是维持了天淑女形象，一曲《难忘今宵》笼上了祖国土地的绵延与热爱，在大西北的边疆回响又回荡，这是我们出发的地方。仿佛我们就身外那个硝烟弥漫的年代气定山河守我九州，北上击寇，捍我家国，那副自信明亮收放自如的样子永远都活在我闪烁的泪光里，永远活在我正热泪盈眶的青春里。如果没有蔓延过青春里悲痛辉煌的冲刷洗礼，我确实早就成了万人之上的歌后了。 我敬远方的呼唤，敬黎明的信仰，敬长夜将至的火把，敬那轮涅磐重生的文明前途，敬粼粼碧波的雪峰，敬丰饶生命的下一幕天堂。走进西藏，你会听到狂风卷起的砂砾击打高山铿锵的鼓声。暴风雪压盖下草木桀骜不驯嘹亮的放喉歌唱，长长短短的路在万叡千沟的土地上被山洪冲打，经过亿万年的风剥雨蚀，这片土地成了人世间最纯挚的信念理想，沉郁模糊了数千年的异域风情，在一代又一代西北人身上重现，太阳普照在张弛有度的铁路上，蕞值得感激的，是这片土地承载着多年来辽远的沧桑，在脉搏里跳动着的四季更替仍温暖明亮的光。 其实月亮还是那个月亮，就是因为它照到了西北，照进了我的心房，不管走到哪里，当我抬头望月时，总会想起西北那雄浑的大漠，那连绵的天山，那一代一代的拓荒者、西北人，还有那里的葡萄、歌舞和馕。 赛里木湖是大西洋的最后一滴眼泪，是大西洋最后曾抵达眷顾过这个世界的地方，天南海北，地角天涯，我始终记得这片令人神往的土地，在相机里兀兀恣意着看不清的轮廓，却让生命的信仰鲜活善良。 云海成山，我和生命的约定相逢恨晚，我在旅行的路上醉眼看人间，却发现他们个个都温柔，轮廓也朦胧。 密叶里漏不下一颗松散的星，可我却能在痴缠的过往中央只身而过，行走去寻找千万年的人世间留下的天寒地冻和路遥马亡，还有为我理想横冲直撞过的西北故乡，它一直都让我赤诚且明亮。 感谢阅读，某是无味x