在化妆品广告中，许多说法听上去十分有理，而且深入人心，但是你不小心就可能掉入广告商为你摆下的迷魂阵啊！
●“深层洁净”
其实比较确切的说法可能应该是“彻底洁净”，一般声称可以去除所有黑头粉刺的宣传，那也就有可能造成皮肤受伤出血啦。不过，有很多方法可以“溶解黑头粉刺”，但不能属于“深层清洁”。
●“先进的专利技术”
这可能是一个小圈套，专利是指可以制造某些成分或配方的权利，大部分化妆品公司都拥有数千种专利，因此拥有专利不一定是最先进的。
●“抗衰老产品”
听上去是非常自然的广告词，但是仔细想想，生理衰老过程是不可抗逆的，除了医学方法消除皱纹，没有任何办法可以对抗老化有长期性的效果。防晒倒是延缓衰老的最重要环节。
●“纯天然，无添加”
当许多化学性的成分被认为对皮肤有损伤的时候，大家就会涌向“纯天然”的怀抱。但是，任何化妆品都避免不了在产品中添加防腐剂、稳定剂、染料和香料等，即使是需要冷冻保鲜的产品，也需要有一种成分保证它解冻后保持成分的鲜活。另外，不必盲目崇尚天然，因为当今科技的进步，许多人工合成的成分可以解决天然成分不稳定、刺激性强的问题，对肌肤可以产生更好的效果。只要用量有所控制，就不会对皮肤造成影响。
●“不易敏感”
强调不易形成敏感其实就是针对消费者担心过敏的心理，调查表明，仅仅有0.02%的人使用护肤品出现不良反应，而通常这种不良反应并非过敏所致，而是刺激引起的。有哪些成分容易引发刺激，在很多美容网站上都能查的到。
●“经皮科医生验证”
可能这句广告词最具震撼，但是也许事实上只有一位医生试用了产品，得到一些结论。没有任何具有权威性的报告作背景，验证的科学性和精确度也就不得而知，这句话最多是大家听了自欺欺人吧。
柜台前的准专家提问实务
知道了那么多理论，为什么不到化妆品柜台去实践一番呢？小编特别组织了一组柜台提问问题，倒要PK一下你和柜台的美容顾问哪个更专业啊！
“这种有效成分的分子可以小到渗透到皮肤深层吗？”
（事实上所谓的皮肤深层实际很浅，化妆品成分分子量都太大了，连表皮层也难以穿透）
“通常这个成分的活性只有几个小时而已，我们怎么保证它还能参与肌肤的生长呢？”
（实际上化妆品的最重要作用是在皮肤表面形成有效保护膜，减少水分流失，间接地保护肌肤细胞的生长环境）
“我看成分里有金缕梅，可以告诉我它的浓度吗？”
（天哪，导购小姐只能用是公司机密来敷衍了，但是浓度和比重确实可以影响效果和刺激性，金缕梅是一种可能对皮肤造成刺激的成分）
“这个成分的原料差价很大，你们使用的是什么档次的原料？产自哪里？”
（这是一个简单的道理，我们有权知道原料的品质）
“某某品牌的主要成分与贵品牌的主要成分几乎一样，为什么你们对关键的有效成分有完全不一样的专利名称？”
（如果你留意一下，这样的情况还真多呢，不妨问问原因吧）
“对于亚洲人的肤质，贵品牌在成分上与在欧美国家销售的产品做了哪些调整？为什么？”
（是的，当你真的发现你在国内购买的产品与国外朋友送你的同一个产品有不同的感觉时，你可能很想知道答案）……
让自己成为专家
●卸妆液(油)
在手背上刷一层防水睫毛膏，用蘸湿卸妆液(油)的棉花片，迅速擦拭，能在最短时间内不留痕迹。才叫合格。
●洁肤品
涂上最浓烈的闪粉口红，将洁肤品直接揉在唇上，是否很容易卸净颜色？用化妆棉蘸水或化妆水擦第二遍时，不应残留痕迹。嘴唇摸上去应该是滑溜的，而不是刺刺的。
你别管化妆品公司宣传得多么出神入化，洁肤品最终是会洗掉的，所谓包含了什么“神奇”成分没有你想象得重要，但是质地和洗完后的触感却很重要。我个人喜欢凝胶遇水后的质感，洗完后像洗一只光身水晶杯的滑溜触感。乳液状的洁面产品洗后面颊软扑扑的，不紧绷。喜欢洗后清爽彻底的，洁面布最好，含细微磨砂颗粒的也可以，但最好不要每天用。
●化妆水
化妆水里含酒精(Alcohol)是很常见的，但是如果酒精列在成分表的第二位(说明含量相当高)，可以预料到用后肌肤会缺水。如果你希望借助弱酸性的化妆水来平衡肌肤，那么至少用P H测试纸确认，PH值应该在5至6。
理想的化妆水，应该包含水、水溶性滋润剂、抗氧化成分、抗敏感成分，及仅仅是微量的香料。对油性肌肤来说，一款成分浓缩效果滋润的爽肤水甚至可以取代润肤液。酒精越少越好，干性和敏感性肌肤则要避免酒精。
●精华素
滋润型的养分浓度最高，但要不黏不稠，迅速滋润肌肤，容易吸收。如果不想在脸上试，可以在指尖指甲周围最干的部位试，看能否迅速软化滋润肌肤。
滑溜溜的质感，通常来自矽(如Dimethicone及Cyclomethicone)，Cy-clomethicone的手感比Dimethicone干。在清爽控油精华素的成分表上，排名应该在前1/3，可以在鼻端两翼擦拭，应该瞬息间油光尽失，还滑溜得很。
含不稳定性纯维他命A与C的精华素，以真空独立小瓶式包装较能维持功效。为了保持维他命A，C的活性而减小其不稳定和刺激性强的劣势，现在很多产品中应用的是微囊技术，将有效成分包裹在极小的胶囊中传递进皮肤深层。或者采用维他命A和C的衍生物，比如说维他命A的衍生物Retinol(A醇，比较温和，抗皱产品中多见)，Retinyl Acetate(A酯，最温和维他命A衍生物Retinoic acid(A酸，效果较强，只用在皮肤科专用换肤产品)，维他命C的衍生物Ascor bic acid polypeptide(维他命C多肽，美白产品中常用)等。
精华素作为第一层保养品，所含香料精华成分越多(看看成分表上的排名)、越复杂，越容易引起过敏。
●眼霜/眼膜
一般来讲，紧肤功效的眼霜质地较黏，防皱的较稠，去眼袋的常常是啫喱或凝胶，去黑眼圈是用彩光质地障眼法，总之，都应该让眼圈立刻呈现晶盈的光泽。眼霜的滋润程度一般要胜过精华素。
皱纹、眼袋，易请难送。而且这两样从理论上讲是唱反调的，前者通过滋润，细胞吸满水膨胀起来，令细纹不明显。后者是加速循环，排除积水，消肿去眼袋。市面上的“万能”眼霜充其量是做到略为平衡。眼膜则是暂时性的缓解，用不了多久眼袋、皱纹又会重现。
眼部肌肤异常柔嫩，眼霜通常都会标明“不含酒精”。但是，很多隐藏的酒精也要尽量避免，比如说香精油(因为所有的香精油都含酒精)。小心抗氧化成分Witch Hazel，常用在去眼袋的眼霜中，有很好的消肿镇静作用，但是Witch Hazel精华中含有70%至80%的ethanol酒精，Witch Hazel水中则含有15%的ethanol酒精。(摘自Ruth Winter撰写的Dictionary of Cosmetic Ingredients)。
●乳液/面霜/防皱霜
产品名叫什么无关紧要，最重要是具有滋润、防晒效果。质地要薄，很容易抹匀，不管搽多少都不能感到“黏”。现在很多产品应用微囊技术来解决油脂含量高时的黏腻问题，令涂抹时感觉轻盈，之后微囊破裂释放出油分。
白天使用的应该要含SPF 15，及阻挡UVB& UVA。含抗氧化维他命成分很常见，但是如果成分排得太后面，大概也不会有什么明显功效。
为了标榜滋润透气的轻盈状态，护肤品的宣传，爱用“不会堵塞毛孔”(Non Comedogenic)为卖点。这个口号其实法律上不受FDA或任何团体的约束。化妆品公司爱怎么写就怎么写，都不需负责，也不需提供凭据。详情查阅fda.gov官方网站。我就亲眼见过某支乳霜前面标示着“non comedogenic”，反面成分表上的第二项却列着“isopropyl palmitate”，这种润滑剂，高剂量时会堵塞毛孔。
●防晒产品
全球防晒品上的SPF指数，仅代表该产品对UVB辐射的有效隔离程度。对UVA尚未建立衡量标准。目前，只有三种防晒成分，经美国食品药物管理署(FDA)鉴定核准，能有效隔离UVA与UVB：Tita-nium Dioxide，Zinc Oxide，Avoben-zone(即Parsol 1789、Methoxydiben-zoyle Methane)。还有一种叫Mexoryl SX，也被部分国家认可。
有效的防晒品，至少要SPF15，含有以上一种成分，才能同时阻挡UVA/UVB。
●面膜
我称之为“一时兴起”的购买。尤其是要洗掉的那种，都是以暂时补水、滋润、美白，救急的效果最好，但并不能取代日常保养品的功效，因为效果并不长久。可以试可以买，但不用着迷。
●磨砂/果酸换肤
以深层洁肤、去角质、淡化斑点、收细毛孔为卖点。磨砂颗粒要圆润，胶珠粒还是坚果壳碎末倒无所谓。果酸的含量AHA为5%至10%，BHA为1%至2%，PH值在3到4才有换肤效果(用你带的PH测试纸一试就知道了)。AHA适用中/干性肌肤，BHA适用中/油性肌肤。因为BHA能进入毛孔溶解油脂，但AHA不能。
如果你是敏感肌肤(很容易看到红血丝，或风一吹就泛红)，其实并不应该每天使用果酸产品。隔天晚上使用较好，同时，磨砂膏也应适当减少使用。
●天然产品
含天然成分高的护肤品，最好买小瓶装、挤压式包装，避免久存变质。
对症下药的成分陷阱
不是所有的成分都适合你，因此针对自己的肌肤状况，要忍痛舍弃含有不适合自己肌肤性质成分的化妆品！不过某种成分含量高的时候刺激皮肤，含量低的时候可能就不刺激了。
●干性皮肤不适合的成分
丙酮（去除皮肤表面的油脂）
酒精（使皮肤十分干燥）
苯甲基过氧化物（杀菌物质，具有干燥效果，通常用于治疗粉刺）
樟脑（用于治疗粉刺，有刺激）
柑橘属水果汁（含酸量高，刺激皮肤）
桉属植物（用于粉刺治疗，可能刺激皮肤）
薄荷醇（刺激皮肤）
水杨酸（柳酸）（刺激皮肤）
石油衍生油（矿物油和凡士林）
