| 永 远 别 对 生 活 冷 感 |
导演里，韦斯·安德森是长得帅中穿衣最有品的，品位好里长得最帅的。有才华又有品的男人，谁能顶得住呢？
他穿衣优雅有趣味，外加一丢丢格格不入的奇妙气质。要知道在片场，导演们大都冲锋衣、鸭舌帽上阵，偏他不，一身人字纹西装，当真奇幻贵公子。
▲ 鲍姆巴赫和安德森
大概是自己本就讲究，对电影服装这块就很考究。他电影里的那些人物，不乏“超凡的优雅”。
就说了不起的狐狸爸爸，像极了安德森本人，灯芯绒雅痞西装，浓郁暖咖和鹅黄，一派秋日丛林配色，危机频发而着装不乱，沉着有派头。当真要研究复古，请去看他学习观摩。
我看电影，顶喜欢留意里头的人穿什么。法式的侯麦教你过夏天，冷艳迷离的大卫·林奇教你泡吧，韦斯安德森教你复古穿搭。
▲ 蓝色未免太动人
就我观察，人们对韦氏美学的认知，实在有失偏颇。不光是衣物，什么广告设计、家装风，标榜自己很“韦斯安德森”，却只提马卡龙色、对称美学，只抄花架子。
穿衣和设计，都不是照搬就能有精气神的。看到假复古印花泛滥，叫人头疼，好像只关心面上功夫做足，而不去理解穿衣的氛围和细节。或许正是这样，才更愿意泡在电影里感受原汁原味儿。
无论电影还是生活里，真正令人心折的好品味，一定是能讲出个所以然，从里头可以看见审美思考，可以看到情绪的流转，可以看出对生活或爱或恨，却不会有装腔作势。
▲ 法兰西特派电影票预定
再说城市发展太快，眼球太素，想看点活泼的，年度热门色都越来越轻盈靓丽。
极简一阵子过后，巴洛克就会再度风靡；灯红酒绿看多了，面对空无一物的水泥墙更会感到满足。你看明星们多爱赤贫风就明白了。
造型感强、色调乖张的复古的确不失为好选择。韦氏电影的复古气，如何不突兀地穿到生活里来，值得说道。
相比时装和日常穿搭，戏服要飞得多，它没那么多限制，电影语言叙述得对，穿什么都成立。
一旦脱离了韦氏的电影语境，造型观感却不一定理想。纽约的电影粉丝就办过一次见面会，来的人都要穿成电影人物，效果倒更像万圣节。
但要说值得效仿复古风的对象，这里头也还是有的。被copy最多的三个人物挺有代表性，穿搭很有记忆点。
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Margot & 特伦鲍姆一家
《特伦鲍姆一家》里，格温尼斯·帕特洛是有些神经兮兮的剧作家，装扮主要靠三个元素撑起：彩色发卡、Polo条纹连身裙、大地色裘皮外套。
配合演员寡淡清冷的气质，瘦削的身材，看似不和谐却很统一，奇妙的化学反应，复古风要穿的有意思，就不能显得太贵气，皮草也得漫不经心地穿。不然你就是蓝色**而不是女文青了。
影片中的玛戈，活脱脱一个Lacoste带盐人。
说起来，Lacoste近几年的设计还是很清爽的，女孩穿起Polo来也不用担心油腻，妥妥的轻复古运动风。
以前不太能理解Polo，一是嫌老气，二是sports chic很难有设计师做得轻盈好看，小鳄鱼在经历过Lemaire的重新诠释之后，延续了这种清爽、松快的复古感。
▲ 雷佳音现身说法，清爽
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Max & 青春年少
我还挺喜欢这部电影的台湾译名，叫《都是爱情惹的祸》。
演员詹森·舒瓦茨曼长了一张孤僻张惶、有些脆弱的脸，念起对白来，深情款款。印象最深的就是费舍尔红色的贝雷帽和他穿得有点憨憨的校园制服。
常青藤风格真挺常青的，最早这种美式精英风被日本年轻人争相模仿，是带有反叛色彩的，雅痞。
在我上初中的时候，班级里的女孩子也会这样穿。倒是很乖，但穿得太板正没什么意思，得用混搭、叠穿的方式来冲淡制服本身的拘束感。
▲ 不必全套制服，相对正式，也有更多轻松感
红色贝雷帽就比较个性了，穿暗色调的时候，用亮色点缀出彩，有些攻击性也无妨。
Max算是Gucci boy 的原型之一，绿色天鹅绒西服，红色画家帽，球鞋搭配丝缎衬衫，戴着复古老花镜，复古得登峰造极。
这个角色某种程度上像极了安德森，电影取景也是在导演的高中。他身上有种青春期的迷惘，而那些属于青春年少的不安，都隐藏在了制服后面的逃避和沉默里。那顶鲜亮的帽子，正是个性与成长自身的对抗。
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Suzy & 月升王国
小学鸡的出逃故事里，穿童子军装的大人和小孩，都纯真可爱。
Suzy的形象总让我想到小时候的玛戈，她们都是早熟的女孩，描摹眼线，故作世俗。但是再回看衣服，又是合乎年龄的天真。
巧的是，Suzy的大衣领、缎面发箍、直筒连衣裙，刚好也是当下潮流。
▲ SHUSHU/TONG把甜美少女心和摩登独立态度融合得很好，裙子和发饰都很值得入手，怪美的
▲ 发箍和帽子都可以很好地修饰颅顶高度和脸型，帽子秋冬实用度更高，发箍和夏天绝配，珐琅的、宽边的、缎面的，找到适合自己的，会让着装的完整度更高，风格更明显
你看，电影服设总有奇妙的dress code，灵感泛泛，比照搬成衣要好玩，考验眼力和想象力。
但离开电影画面，复古，真还不是堆叠而成的，它有性格和生活痕迹在。哪怕是电影里，也没有人的衣服是簇新挺刮的，衣物要与人贴合亲近，才有情感风格可言。
▲ 《卡拉瓦乔》的戏服绵软，苍老得像一幅油画
所以说，复古风的单品不少，却要会拆分使用。拆解这些服装的过程，像是用打趣的方式重新解读自己的风格，从普通事物中找到新鲜感。毕竟我们想穿得复古，不是要和老照片一模一样，那只是拙劣的模仿。
配色上，不是黑白灰也可以很高级，用色大胆，只要中和得好就令人舒适，不会太跳脱。
▲ Hermes 2006春夏/真的是很会玩弄颜色，就复古风而言，用色是比较大胆，但协调很重要，利用衣物的材质特点，轻纱、羊绒、皮质，碰撞出一些奇妙观感
善用印花和撞色新颖些，也不要太饱满，好的画也是有留白的，多些呼吸感。
▲ 马蒂斯很会用色和图样，偶尔的小品浓烈但有层次/通常大面积的印花会用纯色来配合，撞色的话按照经典配型，比如蓝黄、红白、粉绿，适当安排，还是很出挑的
但始终要认识到，生搬硬套也只是成为别人而不是自己，细节表现性格，有些别致的“恶趣味”（比如玛戈的发卡）。
其实不光韦斯安德森的服装组出圈，还有些剧服设计师的操作，也很经得起细品。服装设计，是电影美学的一部分。我们从里头偷师，得”去芜存菁”。
像我很喜欢的石冈瑛子，是比较前卫、视觉那一挂的，又很会把握环境氛围。
▲ 为时装百货Parco和70年代三宅一生设计的海报
《三岛由纪夫传》的舞美，幽闭空间里浸染瑰丽色块，日本美学的布景一下有了侵略决断感，冲撞出复杂人性，比电影本身好看多了。
《惊情四百年》的服装造型也是。既然是维多利亚时期的惊悚爱情，那就阴森些，德古拉穿着红色的瑰丽长袍，游荡在暗处像一滩鲜血，用渎神、鬼魅来形容他刚好。
陪伴在德古拉身边的女郎，轻纱裹身，莎乐美一样的诱人，这种波斯风情更让他多了**神秘感。
层层叠叠的蕾丝领子看起来并不舒服，繁复夸张，演员只得高昂着头颅，眼神都变得戏谑冰冷，是个贵族吸血鬼没错了。如果没有服饰渲染，没有极美的华服和丑陋可怖对比，宿命的凄凉拉扯便显得不够有力。
就穿衣来讲，符合氛围是没错的，再美丽的祖母绿丝质晚服，出现在菜市场也只会叫人觉得突兀错乱（只有时装大片会这么干），美则美矣，毫无章法。
我的个人主张是，再喜爱古着和年代衣物，却也不要堆叠太多，和现实脱节并不意味着很地道，却真的少了生活气。
从戏服获取穿搭灵感，就不得不提桑迪·鲍威尔，跟石冈瑛子不同，她的设计更写实。
不少耳熟能详的古装剧都出自她手笔，但宫廷服饰再美，看久了也腻，桑迪的拿手好戏，就是保持历史服装结构和轮廓，再用现代手法处理，玩转色彩、面料，倒不用一昧复刻。
在《宠儿》里，Abigail从底层人到贵族女仆，再到成为掌权贵妇人，提醒观众这种变化的是衣服的颜色。赫本的《窈窕淑女》也是，灰扑扑的落魄卖花女，到光洁雪白的淑女，只在细微处着力，就实现了叫人信服的转变。
Abigail的灰色阶段是还未涉及斗争，等到成了以王后为代表的权力女性，穿衣都是黑白两色，到了顶峰，更要“洗白”自己。反之，奉承、巴结女人的男性“丑角”，衣着反而斑斓有色彩。宫廷的阴郁、荒诞和勾心斗角，从服装上就能看出来。
这也给我们看戏服学穿搭提供了一个新思路，不必全盘接受，有时候借用框架或者细节上挪用点睛就可，倒是更清爽。
以前的睡衣罩袍，换个材质面料，变成了热门单品，舒适还很飒。宫廷袖、帝政裙领口不也机智应用在现代服装上了，有复古的韵味在，却也不过分喧宾夺主。
一些可参考的实用穿搭，你也不必非要买动辄几千上万的单品，但看品牌lookbook本身就是愉悦的！能给不少鲜活的灵感。
▲ Lemaire就做过很多类似罩袍的设计，好穿又有轮廓感谁不爱呢/
至于复古宫廷风，不少小众品牌比如Cecilie Bahnsen，善用纹理层次和刺绣细节，风格优雅少糖/
Ganni的大领子上衣几乎博主人手一件，我还是更喜欢Sea New York，镂空深蓝色有种质朴的老派美感
▲ 夏天的复古穿搭，图片来自朋友
时尚潮流经常变换，还是复古风比较有嚼头，从电影里寻找到灵感，悄悄给自己定个主题，也是调剂生活的糖。
假如今天是La La Land, 就选一条饱和度低的亮色连衣裙，灰调的蓝、粉，比我们想得要友好，材质设计简明些，踩双布洛克的鞋子，可以在马路牙子上大跳爵士舞。天气不大好的时候呢，就加点柠檬黄，乌云乌云快走开。
说到底，还是自我意识最紧要，那么多会穿的人、可以参考的模板，这些都可以去学，但没有人能够真正教会你，怎么去看待自己，如何遵从内心，感到自信和光彩。
穿衣这回事儿，真不是只有锦上添花，它还是拥抱自我的过程。就算穿成圣诞树，只要你快乐，看你的人也会感到快乐。（挺酷的，我精神上替你叫好
内容编辑：小李Linus，想在电影院看《法兰西特派》！
