风光摄影拍摄技巧与后期心得
导语：风光摄影是每一个摄影师都会去尝试和挑战的一个摄影主题，但是如何把壮丽的山水风光拍出风格和特点呢，下面就跟着小编一起来了解一下把!
风光摄影拍摄技巧与后期心得
本人由中学起热爱行山，那时用手机拍摄美景已觉满足。自从认识女友后，深感手机的局限;她用相机拍下的景色也美多了。被她毒一毒后，我也踏进了相机之路。一年内，我慢慢由零开始摸索摄影的奥秘。由于大家也热爱行山，因此理所当然地我们会主攻风景摄影(Landscape Photography)。
我一路上也犯下无数错误，但自问也不懒惰。我常常出动，也会学习大量网上资源。在此感谢作者们的无私的付出。其实头半年也只是在打好基础，不断在掌握快门，光圈及ISO三者间的关系，后来才慢慢掌握到一点窍门。而前期我们大多数也只会拍摄日景，后期才开始拍摄日落配夜景及日出。
先说个人爱好的风景摄影风格，我酷爱鲜明、清晰及构图丰富的画面。偶像有 Elia Locardi、Max Rive、Ted Gore、Victor Liu、Dave Morrow等国际知名摄影师;有兴趣可欣赏一下他们的作品。很多时他们的照片已是艺术级作品。另外，他们的作品不会只局限于风景摄影的某一题材，这也是我学习的目标。每人照片的风格也不同，这是源于拍摄技巧及后制技术。当你拍摄一段时间后，自自然然会找到自己个人独特拍摄的流程。
对我来说，最基本的风景摄影就是要还原肉眼所见到的美。很多人都说为什么肉眼见到的比相机拍的美多了。这是理所当然的，肉眼的动态范围比相机高太多。正因如此，我们才要需要后制。最基本目标便是把照片尽可能还原成肉眼所见的.。
风景摄影的前期及后制同样重要。关系就像;前期是买?，后制是烹饪。买到好的食材固然重要，但你的烹饪技术同样重要。
很多人其实都是有景时拍过不停，回家才找那一张最好;这个方法有时真的会带来惊奇。更进阶的是先在脑海想像一下想要的构图，再努力拍到想要的画面，然后用后制把照片更上一层楼。如果你未去过某个地方，那你去到后第一件事便是好好感受及观察一下环境，找出想要的构图;而不是急于拍摄。
天气对风景摄影的影响很大，虽说不好天也能拍下好照片;但天气的重要性不容置疑，不然不会大多数人也热爱Magic Hour。Magic Hour能为照片加上很多分，也能增加照片的独特性。在香港，很多时我们能拍下Magic Hour配以夜景，这景象可不是全世界也有。
更进阶的是运用色论(Color theory)，掌握照片颜色的能力。可透过颜色渐变(Color transition)、对比渐变(Contrast transition)等去营造一张照片的气氛。
A. 前期 (设定、构图 、及器材)
1. 设定 (Settings)
很多人曾问过我，某张相的设定是什么? (即快门，光圈，ISO). 其实这个问题意义不大。拍摄时的设定视乎现场环境，就算你我用相同的设定，在同一环境下不同天气及时间，拍出来的东西也不会相同。遑论大家的相机及镜头也未必一样;即使一样，后制技术的不同也会影响最后出来的成像。
因此，你应该要问对问题。其实只需知道一些基本原理便可以，接着便是出去实地拍摄做实验。大师的相可不是只拍一张便收机。你拍多一点自然掌握到技巧。
设定上，本人倾向用M-Mode/A-Mode。拍摄风景时，光圈一般用f/8-f/11，这是一般镜头最Sharp的光圈范围值。当你想一张风景相的所有画面都Sharp，便可以用深景深;亦即是收细光圈。道理很易明白，正如当你想拍摄人像时，你会用大光圈突出主体，但去到风景摄影时，便需要收细光圈把所有画面都显得清晰。
ISO (感光度) 本人倾向用100，只为追求最佳质素。而当光圈及感光度也固定好，剩下的变数就只有快门。但通常这样的情况下，快门一定会过慢，手持拍摄很大机会令照片朦胧。这就是为什么专业的风景摄影师一定会带脚架，有脚架后便不用担心快门速度。
但凡事不是绝对，这些只是基本原理，一些特殊情况便需要不同的设定。如拍摄银河时我们便会用超大光圈如f/2.8、想要拍摄星芒效果的灯光时便会用超细光圈f/22等。但有一点要说，如果你用到f/22光圈，相片会有黑边 (Vignette);假如你感光元件有尘，f/22时照片便会把这些尘表露无遗出来。越大光圈便越看不见有尘，但同样会有黑边。但这些问题后制便能解决。
2. 构图 (Composition)
这是一门十分重要的学问。在Instagram的世界里，很多人是"Sky lover"。即是画面有很大的比例是天空，然后最底有个人。如果你是这类简洁派摄影师，本人无意冒犯。但要去到风景摄影的入门，构图十分重要。而前景就是核心元素，也正是很多人忽略的地方。但物极必反，太注重前景的人其实也是走火入魔。这门学问没有什么公式，多多欣赏别人的大作，再自己慢慢领略吧。
说到构图，很多人偏向以广角镜拍整个场景拍下，这是最简单的方法。但除此外，适当运用中焦及长焦拍摄，也能带来不同的惊喜。长焦拍摄往往能把画面压缩。
3. 器材 (Gears)
a) 稳固的脚架，如上文提到;它是必须的
b) 快门线，或用内置延迟拍摄;避免按下快门时造成震动，也可拍摄Timelapse
c) GND Filter/ND Filter，用以天空及地景光差大的环境 / 拍摄流水时
d) 黑卡，台湾人发明的实用工具
e) 不同焦距的镜头
B. 后制 (Post-processing)
如果你是直出派，我敢打赌你其实不懂执相。正如我提过，我想影像还原成肉眼所见;不论手机或相机其实都难以做到直出一张(黑卡另计)，这时便需要后制。
最基本便是运用Lightroom, Photoshop内的Camera Raw Filter执相。如拉高Shadow、减低highlight令前后景曝光正常。接着还要Lens correction，修正镜头扭曲。再之后便可以修正颜色、对比等等。
新手最常犯的错误是太重口味，亦即是饱和度太高。
更进阶的技巧有Dodge & Burn、Focus stacking、Exposure blending等。
用Raw是一定的。Jpeg内有的资讯比Raw少很多，后制空间少很多倍。坚持用Jpeg将来一定会后悔。
基于篇幅所限，很多Terms也只能轻轻带过。要知道，如果想仔细谈所有关于风景摄影的事，这已经要出一本书才能说得完。因此，此文只提供一个框架。身为21世纪的人，相信读者一定懂得自己Google相关有趣部分作更深入认识。
不论前期或后制，所有东西也是一环扣一环，也正是摄影的奥妙之处。
