甪直一直是我很想去的地方之一，靠近苏州的另外两个水乡古镇周庄和同里都已经去过了，唯独没有机会一睹甪直的风采，其实甪直比较其它两个古镇更加靠近上海。
在上海的时候感觉很累，毕竟已经像空中飞人一样飞了十多天了，本想好好地在宾馆休息一天的，但白天睡了一个小时后，怎么也睡不着了，下楼去走走，看到楼下就有去苏州的大巴，途中便是经过甪直的，虽然是直通的巴士，不卖中途票，但我迅速买了全程票，然后上车和司机打个招呼，让他在甪直放我下车，整个过程不到三十秒，我就做出了一个令我不后悔的决定。
到甪直的时候，已接近中午了，我在高速路旁下了车，朝甪直古镇的方向走去。原以为高速路口会有不少摩托车、三轮车之类的代步工具，一看竟然没有。后来才知道，几乎是没有人会用这样的方式来甪直的，游客一般是跟旅行团来，或者是坐县际和市际的客车来，都是不需要在高速路口下车的。因此拥有众多三轮摩托运输车的甪直，也没有一个司机肯在这个高速路口等客人，他们大概都不愿意如此渺茫地“守株待兔”，因此当我这只特别的“兔”跑进甪直的时候，只能接受徒步入镇的结局了。
幸好在我焦急拜谒和如飞的脚步下，这段路倒也不算太远，大概走了十五分钟，我的鼻孔里隐约闻到了江南水乡的那种特别的气息，再走一会，那熟悉的江南水乡古镇已出现在我的眼前。
也许是淡季的原因，街上几乎看不到一个游人，当地人优哉游哉在踱着他们节奏缓慢的脚步，像水巷里的流水一样波澜不惊。镇外有个售票点，上书“进入古镇，请自觉购票，票价五十元”，但我看见当地人对这牌子竟是熟视无睹的，在售票点前招摇而过，而那位售票的工作人员瘫坐在椅子上，一副半梦半醒的样子。见状我也收起那副“求景若渴”的神态，背着手慢慢地踮过售票点，一直踱进了古镇，虽然是西装革履的，但也竟然蒙混过关。
甪直是一个由“丁”字型水巷构成的古镇，中心部就是水巷的交汇处，水巷很窄，流水极缓。石桥众多是甪直的一大特色，两条水巷里竟密密麻麻地排列着几十座石桥，而这些石桥形态各异，有用青石桥平铺而成的，有用花岗石垒成圆拱形的，有用梯级鼓成梯形的，姿态优美，古朴自然。水巷两旁古旧的民居及水巷里的流水融为一体，像是在宁静和永恒调子中适当地穿插着活泼和跳动的韵律，其隽永的美态妙不可言，确实不负“江南六大水乡古镇”的美誉。
最难得的是这里基本上保持了古镇原来的风貌和风俗，居民极自然地生活在其中，好像并没有受到游客带来的繁嚣的影响。屋前坐在竹椅上晒太阳的老人，在水巷里洗濯的妇女，在石栏前对弈的中年男人，在街头巷尾活蹦乱跳的孩子，他们的表情都是那么的悠闲和恬静，他们自自然然生活在这个不与时代争锋的古镇里，过着一种虽然清贫，但也有滋有味的生活。
这里的商业气息也较周庄和同里淡，基本上没有像周庄和同里的那种用古街道改成的商业街，这里的生意人也好像没有高声叫卖的习惯，好像生意并不是他们赖以生存的手段似的。
中午独自在靠着水巷的一家小饭馆的二楼吃饭，透过雕工精细的窗框，可以看到古镇的小桥流水人家，暖暖的阳光从窗外照射进来，感觉特别的惬意。我奢侈地点了两只四两重的大闸蟹，一盘盐水湖虾，一个鲫鱼豆腐汤，一个青菜，店主为我沏上一杯挺香的绿茶，我便在这古老的小饭馆独自品尝起来。江南的元月应该说并不是最好的季节，天气有些冷了，大闸蟹也不是元月最肥美的，甚至青菜也过了最好吃的季节了，但这又有什么呢？在一个闲暇的冬日，有古木雕楼构筑的饭馆，有午后暖暖的阳光，有静静流淌的河水，有我如归皈一般的心情，我想，这就是生活，权势与金钱是换不回这种感觉的，还有什么比这更好的呢？
饭后的闲逛，我已经变成了当地人的节奏了，古镇的环境对人的感染力是巨大的，但它却不是以一种石破天惊的姿态来感染人们的，而是在一种不知不觉的状态里，用一种无言的力量，无声地改变着人们那些浮躁的灵魂。
在我即将离去的时候，镇外终于来了几车旅游团的游客，他们在导游的扩音器的声音中，在照相机的闪光中，在嘻嘻哈哈的谈笑声中，鱼贯而入，古镇的上空顿时多了许多噪音，他们得抓紧时间走完这水巷，然后赶到下一个景点去。
古镇还是那个样。没有因为游客的到来而发生什么大的变化，还是保持着它一如既往的沉静，石径在脚步声过后也恢复了本来的宁静，仿佛可以让人感觉到古镇经历风风雨雨前的本来面目，河水还是静静的、缓缓的流着，把曾经繁嚣的倒影默默漂远……
与周庄的精巧和同里的宽广相比，甪直给人的感觉更多的是随意和自然，它不张扬的个性和厚重沉实的风格，也将注定它比其它的古镇保存得年代更久远一些，这不正是人们所希望的吗？
我在很短的时间里在甪直的空间中掠过，不是以一种飞翔的姿态，因为面对历史，我们的心轻飘不起来，我只是一个心怀敬意的行者，用心灵的触须，轻轻扫过那古镇饱经沧桑的屋檐。当一个物体在一个空间掠过的时候，空间总是留有这个物体的影子，而这次却正好相反，留下痕迹的，恰恰是这个物体的本身，这也许是所有具有魅力的神秘空间，蕴含着的神奇的吸引力吧！
