白露时节，我孤身一人踏露南行，问茶武夷。雨雾蒙蒙中，驱车进桐木关，一路山环水绕，飞泉流瀑，恍如仙境。
到达十里厂，雨过天晴，正是喝茶的好时光，我和老温，清溪涧边，幽篁丛下，汲泉煎水，瀹饮桐木关的私房茶“韭春”。
好茶应当咀华嚼英，轻啜慢品。茶中氤氲的花香枞韵、竹木清芬，是茶染花木清露，山野的幽兰自芳。而绯红惹人的茶汤呢？是茶山里百年的红豆杉树，灿然枝头的缀珠柿红，浸染了一汪秋水；还是秋色连波里，抛不尽的红豆，染红了茶的容颜，竟夕起了相思？
一窗秋意里，有茶，泡出了一盏的春色荡漾。桐木关的野韭菜窝，是绝佳的高海拔山场。春来山花烂漫，每年到了谷雨前后，当淡紫色的野韭菜花开满山涧，静寂丛生在竹林、红豆杉树其间的野生小种老枞，开始采摘、萎凋、揉捻、发酵、焙火。在野韭菜窝的春天里，精制的野生老枞红茶，我为它取名“韭春”。
次日，我出桐木关，到武夷山拜访老茶农张先生。在他家的百年老屋内，品竹窠的肉桂，香醇味厚；慧苑坑的水仙，粽叶香浓，清凉感溢喉；莲花峰的雀舌，兰香幽长；二十年陈的大红袍，前三水陈韵香显，水略单薄，四水后花香始现，水渐甜厚，十水后，茶香不散，柔顺滋润。无论哪一款岩茶，都能喝出炭焙茶特有的香气与通透。
对张老先生敦厚的人品，茶品的醇厚精微，以及精制岩茶数十年的焙火资历，我佩服得五体投地。抽出两天的时间，虚心向老先生学习、请教岩茶的焙火技艺。张先生说，他的岩茶全部采用上好的荔枝碳焙，好茶需要精致的慢火焙透、炖透，这样的茶不会返青，乃至变质。正岩茶的火功，以中足火为佳，吃足了火的岩茶，水醇厚滑，汤感温暖，花香里面纠缠着成熟的果香。中足火焙透的茶，不仅容易保存，而且在未来的不同时期，好茶会呈现不同层次的花香和果香。
在岩谷花香的武夷山区，有白露之后焙好茶的传统习惯。白露后，水土湿气凝而为露，空气里的温度和湿度，会有明显降低。茶农在酷热熏烤、干燥难耐的焙房内、焙窟边、焙笼旁，完成毛茶的走水和精制，相比此前的潮湿炎热天气，尤其在夜间，条件会有明显的好转。更重要的是，空气中的含水率不下降，茶在焙笼里焙火，很难充分地焙透。在白露前，即使把茶焙足了火，在后续的工艺环节里，干茶会在瞬间吸收大量的水分，不利于岩茶品质的提高和后期的保存转化。因此，包括三坑两涧，优良珍贵的正岩山场茶的精制，传统上选择在白露之后，是科学合理的。
制作一款上佳的岩茶，面对焙火与做青哪个环节更重要的争议，是“做青三分，焙火七分好”，还是“焙火三分，做青七分好”，我通过深入的调查认为，这是一个问题一对矛盾的两个方面，最佳的答案，是不能分割孤立地去强调其中一个方面。做青七分，强调了山场茶青的内质和初制摇青的重要性；而焙火七分，强调了看茶焙火、文火慢炖、品质提升精制的重要性。只有山场好，看青做青、焙火到位的岩茶，才会“骨清肉腻和且正”，真正绽放出岩骨花香的迷人魅力。另外，一款焙火良好的岩茶，只要没有受潮、返青、变质，一般不需要再次焙火。茶的香气等物质，容易在重复焙火中高温挥发、升华、散失，致使岩茶的内质会越焙越空。从某种意义上讲，每一次的焙火，是对茶补救的无奈之举，是对岩茶内质与香气的严重损坏。
夜晚，我客居在幔亭峰下，在客房里，又瀹韭春，杯中红颜，芳蔼幽兰，浅啜出不羁的思念。
