《旅行者的早餐》是一本由[日] 米原万里著作，南海出版公司出版的精装图书，本书定价：39.5元，页数：224，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
米原学贯东西精通多国语言，调动语言文字的能力比之作家不逞多让；翻译场上纵横捭阖，识人无数，社交面极广；各国行走尝遍万千美食不说，还专门求来菜谱下厨房亲自烹制；而其出于职业习惯，米原总喜欢在品尝之余查阅大量文献资料寻根究底，追溯美食背后的历史文化根源，兼容并包，是一名资深吃货。
米原万里的人生真是传奇啊哈哈哈，日共背景，还是头号俄语同传，可惜英年早逝。 《旅行者的早餐》不是简单的美食随笔，有严谨考究的日俄古希腊美食相关俗语来源文献考据，有不平凡的在布拉格的童年，文风简洁犀利而幽默，对我这种没见过世面的人来说还可以了解一下俄式美食长长见识，哈哈哈。 话说俄国学龄孩子们居然一天吃六顿：早餐，简单的第二顿早餐，午饭，下午茶或零食，晚餐和夜宵，难怪战斗民族一个个人高马大的
原来米原万里2006年过世了。
她跟随信仰共产主义的父母搬迁去异国他乡、不服气要跳芭蕾、东大俄文研究生、传奇的俄文同传、年纪轻轻病逝。经历和个性造就的直率坦诚的米原，给人一阵清风拂面，却孤独离开，仿佛和消散的年代和那些信仰一起，不免令人感伤，真是天妒英才啊。
但愿米原阿姨在别处依然自由的跳舞、旋转、贪吃、毒舌，写很多书，给周围人和广阔的世界很多欢笑和感动。
刚拿到书，以为是《小森林》的绿色清新，或是《深夜食堂》般治愈温暖，但都不是，书中没有侧重描写食物的精美和味蕾的感受，而是穿插引用典故回溯了自己的饮食地图。
《中庸》言："莫不饮食，鲜能知味。"饮食乃人生中最现实者。孟子曰："饮食男女性也"，是矣。然饮食贵知味，人生现实中之味则在情，今所谓人情味是矣。苟无情，则又何味焉。 ——钱穆 《中国文学论丛》
《旅行者的早餐》读后感(六)：关于美食：一场非同寻常的文化盛宴
文/初晓 若是第一次听这个词“旅行者的早餐”，你应该会想象这是旅途中，一顿丰盛的早餐，应该很美味！这样想的确无可厚非，只因这个词似乎带着美好，可若知道它究竟是怎样一种食物，只怕你要望而却步了。关于美食的书籍的确不少，但若跟文化与笑话联系在一起，估计就不常见了。 《旅行者的早餐》就是一本将食物与文化和笑话联系在一起的书籍，它是作家米原万里的美食美文随笔集。关于书中讲述的美食，主要是作者米原万里在游走欧亚大陆时，记录下的让人捧腹大笑的美食，这是一次特别的舌尖之旅。为何如此说？只因为书中的并非都是美食，比如“旅行者的早餐”可就不是什么好吃的食物！
细数我们的五官，大概没有比味觉更私密、更保守的感觉了。每次试图和身边的人安利自己所尝过的某一道味，苦于文字的表达太苍白无力，往往无疾而终。后来发现一个小技巧，在描述时配合手舞足蹈与表情的夸张，听者或会因为感受到你的热情与真诚而似懂非懂，终于发出缓慢的一声——“哦”。但那还是不够尽兴。因此一直很佩服能将私人化的味蕾体验生动呈现在文字中的人，而米原万里就是这么一个在文字中都能“拍桌而起”的吃货。按她自己对人的两种分类：“为活着而吃饭”的“悲观主义哲学家”和“为吃饭而活着”的“现实主义者”，她必然是属于后者，乐观讴歌人生的现实主义者。
米原万里在西伯利亚
彼得·维尔与亚历山大·格尼斯在《亡命俄国料理》中写道，“将人们与故乡牵系在一起的线有很多，比如灿烂的文化、伟大的人民、光辉的历史。然而，最结实的那一根线牵系的是灵魂？不，其实说到底是胃。这已经不是线了，而是一根绳子，一根坚固的绳缆。”饮食文化是一个民族的独特标签，也是民族文化恒久不变的化石。多少人在异国他乡，怀念着千里之外的祖国。故乡不仅牵挂着异乡人的归乡之心，也牵挂着他们的胃。
“人要为了活着而吃饭，不要为了吃饭而活着。”这句话据说是先贤苏格拉底所说，而作者却恰恰相反。读了《旅行者的早餐》，发现作者米原万里是一个正儿八经的吃货。为了魂牵梦萦的童年美食，可以跨越不同的国家一一品尝，只为找回童年的味道。
为了工作，作者要奔波于世界各地。为了吃，作者一直在路上。只有一个资深的吃货，才可以把自己吃的经历写成一本趣味十足的书。介绍美食，介绍关于美食的奇妙故事。
又是一本在旅行中读完的书，不知道为什么，这种体验总会让我想起杰克·凯鲁亚克的《在路上》。我喜欢在旅行中读书，这些书不仅标记着我走过的城市和乡野，也丈量着我精神世界的扩容和灵魂空间的跃升。
有人说，要么读书，要么旅行，身体和灵魂，总要有一个在路上。我想带着两者一起上路。
自己对早餐有种别样的执着，看到书名中有“早餐”二字，想都没想就点开了简介。封面像童话，内容却旁征博引，许多轶闻也是第一次知道。看完才知道作者早逝，实在惋惜。
“甘甜”似乎是老一辈人们爱用的食物形容词。在我的认知中，甜的菜肴只有甜玉米、西红柿等蔬菜（有时还直接做水果吃），而我又十分讨厌在饭桌上吃到甜的菜肴。家中的长辈经常将鱼、虾和贝类海鲜形容为“甜”，我却从来尝不出。
现在发现，我不觉得甜，也许是因为早已习惯了油盐酱醋，吃的时候基本凭着加在菜肴中的调味品下饭，至于菜本身，不过是一种口感的载体。而在他们生活的年代，肉食本来就少，调味品自然也没有现在丰富，鸡精、蚝油更是不可想象。稻田里捞上来的田螺，加一把路边随处可见的紫苏叶翻炒，就是小孩们最喜欢的下饭菜，香味能叫人把舌头都吞掉。没有加多少油盐的白肉鱼，是肉便珍贵放到嘴里恨不能多嚼几口。“甜”是小孩子味觉宫殿中稳坐宝座的国王，遇到好吃的鱼肉，用“甜”来形容也就理所当然。
我可真羡慕长辈们，肉食贫乏的年代里，快乐来得如此简单，衣食无忧的现在，仍能在日复一日的饮食三餐中尝出返璞归真的甘甜。活到这把年纪，每天只管吃喝唠嗑，吃饭成了每天的头等大事，所谓“为吃饭而活着”，一定是快乐无忧的吧。
有个男人在森林里遇到了熊。熊马上质问男人：
“你是什么人？”
“我是旅行者……”
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前段时间看阿城老师的随笔集《常识与通识》，里面第一篇文章名为《思乡与蛋白酶》，将家乡的美食与“民科”相结合的讲述方式令人印象深刻，看得我口水直流，相比于深夜在朋友圈发美食图，不得不承认还是文字最有感染力。而谈到美食，古往今来都是文人骚客不吝笔墨的话题，钱穆先生在《中国文学论丛》中就曾总结过：“《中庸》言：‘莫不饮食，鲜能知味。’饮食乃人生中最现实者。孟子曰：‘饮食男女性也’，是矣。然饮食贵知味，人生现实中之味则在情，今所谓人情味是矣。苟无情，则又何味焉。”
