沿着翁布里亚和托斯卡纳的边界，一条缓慢的美食之路蜿蜒曲折。黛比·奥克斯（Debbie Oakes）在这个肥沃的土地上旅行，与最能代表该地区美食的制造商，种植者和厨房大师见面。 在意大利南部托斯卡纳蜿蜒进入其连绵起伏的绿色邻居翁布里亚的地区，这条路穿过闪闪发光的橄榄树林，到达波光粼粼的湖泊，那里到处都是鱼。它上上下下，越过点缀着羊群的青翠山丘，经过中世纪的村庄，到古老的废墟，像葡萄一样沐浴在阳光下。八千年前，神秘的伊特鲁里亚人首先修饰和耕种这些肥沃的土地，从那时起，几千年来的美食家就得到了丰富的时令风味。奶酪：佩科里诺迪皮恩扎 山羊在Podere il Casale的有机农场自由漫游 皮恩扎位于托斯卡纳中心地带，是教皇庇护二世在文艺复兴时期重建的一座小镇。他富有远见的城市规划留下了一个受联合国教科文组织保护的宫殿，教堂和广场的时间胶囊，最近成为意大利佩科里诺奶酪的首都。 位于皮恩扎附近的Podere il Casale是一个有机农场，拥有托斯卡纳保存最完好的秘密之一：一家从农场到餐桌的餐厅，令人眼花缭乱的景色与食物争夺注意力。在我们下面是波提切利滴水刷直接粘贴的风景，而在我们面前坐着各种美味的pecorino（羊奶）奶酪和自制酸辣酱。 ＂根据奶酪陈酿的时间长短，甚至根据奶酪陈酿的房间面积，味道和质地会发生变化，＂主人、自称牧羊人的Ulisse Brändli解释道。＂成熟的奶酪，称为stagionato，更硬，易碎，并具有坚果味。同时，半停滞更柔软，更温和。但即使是壁画，最温和的佩科里诺奶酪，味道也比牛奶奶酪更浓郁。 在Podere il Casale的奶酪（乳制品）中成熟的奶酪 对于一个城市光滑的人（像我一样），吃着精心饲养，种植和制作的食物是一种深情（和饱腹）的体验。午饭后沐浴在阳光和夏日薰衣草的气味中，Ulisse带我去了干酪或乳制品，那里的奶酪像喂养良好的士兵一样排列着仔细陈酿：胖的，高的，白色的，小的，有些涂有灰烬，有些包裹着核桃叶，有的有蓝色霉菌的奶酪，还有我自己最喜欢的奶酪， ＂醉酒的佩科里诺＂，涂上酿酒留下的葡萄皮。 萨拉米香肠和意大利熏火腿：基安奇安诺泰尔梅 卡波科洛和萨拉梅 猪肉，在其所有的烹饪化身中，长期以来一直是翁布里亚和托斯卡纳的主食。据说，在这里，猪的任何部分都没有被浪费。 我和当地的旅行设计师Lucia Noritto在一起，她把我带到了托斯卡纳Chianciano的一个有机农场。在这里，我们遇到了一个友好的Cinta Senese的声音，这是一种土着品种的猪 - 首先由伊特鲁里亚人饲养 - 多年来一直处于灭绝的边缘，因为农民专注于更有利可图的英国猪。然而，在2012年，它们最终被公认为＂质量卓越的利基产品＂。该品种被保存并被指定为受保护的原产地名称（PDO）状态。 ＂Cinta Senese肉尝到了森林的味道，因为它们只吃橡子，榛子和栗子，＂露西亚告诉我。＂肉不是太肥，而是柔软多汁的，因为它们使用肌肉，而不仅仅是站在马厩里发展脂肪。西班牙人有Pata Negra jamon，我们有Cinta Senese意大利熏火腿。 翁布里亚卡波科洛和萨拉米香肠 肉传统上被腌制 - 根据切割 - 成为finocchiona，一种用野生茴香，黑胡椒，大蒜和红酒制成的托斯卡纳萨拉米香肠。与此同时，脸颊变成了珍贵的guanciale，capocollo和rigatino，而腹部则被吐槽烤八个小时，用于porchetta，这是该地区最着名的多汁三明治成分。鱼：特拉西梅诺湖 向东北方向行驶，我们到达意大利第三大湖。特拉西梅诺位于内陆的翁布里亚中部，拥有清澈的海水，沙滩和新鲜的鱼。在岸边，打磨的意大利人在太阳伞下做着甜蜜的生活，同时在排球和游泳之间啜饮Aperol。在水域中，鲈鱼、梭子鱼、鲤鱼、丁鲑和鳗鱼茁壮成长。当地著名厨师弗朗切斯科·法尔恰尼（Francesco Falciani）在热气腾腾的新鲜鱼类盘上告诉我：＂当农产品新鲜时，口味会说自己的语言。我们菜肴的简单性是突出优质食材自然味道的最佳方式。 来自特拉西梅诺湖的鳗鱼和新鲜鱼类的蒸盘 一个被称为＂合作社＂的渔民社区使用可持续的网捕鱼技术来捕捉湖泊的恩惠。他们还可以安排沿着海岸的日出游览，寻找隐藏的游泳，钓鱼和欣赏美景的地方。还可以安排烹饪课程，学习特拉西梅诺湖的传统食谱，例如＂农民肉汤＂炖菜，如tegamaccio，淡水鱼，番茄酱，大蒜，芹菜和当地白葡萄酒的美味组合。松露：塔图菲迪佩蒂诺 在位于翁布里亚野生亚平宁山脉的佩蒂诺小村庄，游客被运送到大约200年前。古老的石头建筑和小广场依偎在山腰上，仿佛是为了保护，当地人以祖先的方式照顾土地;种植法老小麦和扁豆，饲养绵羊，牛和山羊，并在拥有数百年历史的山毛榉树林中收集牛肝菌和松露，这些森林拥有丰富的生态系统和野生动物。 在意大利面中添加刨松露 这是一个典型的无尽的蓝天九月的早晨，当我遇到意大利野生食品公司的Mac时。他的Lagotto Romagnolo松露犬 - Picchio，Vespa和Macchia - 当我们进入森林寻找珍贵的块茎时，会兴奋地跳跃和吠叫。接下来不仅是新鲜挖的松露（曾因其性感的春药品质而被天主教会禁止）的轻快风味的体验，而且还是在欧洲最古老的树林中进行的深层治疗浴。深绿色的森林空气，浓厚的氧气，充满了我的肺部，而山脉的景色则无休止地延伸开来。 ＂我的妻子弗朗西斯卡·基亚基亚里尼（Francesca Chiacchiarini）的家人自1486年以来就拥有这些土地，＂麦克告诉我，＂从那时起，他们一直在狩猎松露。很快，皮基奥吠叫，玛琪亚大喊大叫，因为Vespa发现了一只松露！在远处，新西兰牧羊人丹·利斯戈（Dan Lithgow）从羊群中抬起头来，故意微笑着挥手致意。之后，它又回到了弗朗西斯卡和她的诺娜（Francesca）和她的诺娜（nonna）支持新鲜意大利面和自制奶酪的家园，因为我们都坐下来享用新鲜的＂日常美食＂午餐，并配上翁布里亚葡萄酒。这一切都必须经过体验才能被相信。佩鲁贾：特级初榨橄榄油 将所有这些美食结合在一起的成分是特级初榨橄榄油（EVOO），以低酸度，丰富性以及各种香味和风味而闻名于世。对于阿曼达·福尔曼·西蒙内利（Amanda Forman Simonelli）来说，她和我一起站在橄榄树林里，斑驳的阳光在她金色的俄克拉荷马州头发中跳舞，翁布里亚是一见钟情的案例。 Amanda Forman Simonelli of Olivando EVOO ＂我喜欢这里的风景，＂她说。＂它是意大利森林覆盖率最高的地区之一，到处都是连绵起伏的丘陵和山脉。空气干净，修剪整齐的圆柱形橄榄树点缀着景观。日落的感觉就像一幅活生生的画。 阿曼达与丈夫马可共同创立了Olivando EVOO，她解释说，翁布里亚的山区景观和岩石粘土土壤使历史上难以发展粗放农业。但正是这种无情的地形，加上翁布里亚从夏季到秋季天气条件的极端变化，解释了橄榄油的香气，强度和复杂性。 ＂在结果阶段，橄榄树进入压力模式。植物会积聚酚类物质，保护水果的油不被降解。其他意大利EVOO通常被描述为＂精致，带有杏仁或成熟番茄的香气＂，但翁布里亚EVOO的特点是苦味和香料的感觉。我们能称之为最好的吗？我很想听到这种对话在混合地区的餐桌上展开！＂她笑着补充道。葡萄酒：斯特拉达德尔维诺科利德尔特拉西梅诺 翁布里亚-托斯卡纳边境的葡萄栽培的历史根源可以追溯到伊特鲁里亚人和罗马人。西边是蒙特普齐亚诺的大托斯卡纳Vino Nobiles，而在东边，你会发现翁布里亚最着名的红色，蒙特法尔科萨格兰蒂诺。在中间，特拉西梅诺的葡萄酒之路拥有美味的葡萄酒，除非您知道，否则您将不会知道。这些山丘上的葡萄园位于主要的葡萄种植土地上，湖泊创造了一个温和的冬季 - 漫长的炎热 - 夏季小气候，植物只是喜欢。 周围环绕着在阳光下贪婪成熟的葡萄，我发现自己在Città Della Pieve附近与着名的Bolla家族的后裔Paolo Bolla聊天，他在维罗纳的悠久酿酒传统包括1953年的第一个Amarone。保罗爱上了翁布里亚的＂光明和风景＂，这就是为什么在2001年，他和家人一起搬到了丰特塞卡，一个有机葡萄园。 ＂我们从一公顷开始，由前所有者Giovanni Parbuono于1973年种植，并在此基础上进行了扩展，＂他解释道。＂对我们来说，有机食品很重要。我们正在尽最大努力保护和尊重我们的小块世界。这很有挑战性，但鼓舞人心。 翁布里亚成熟的葡萄园 ＂我使用的葡萄已经适应了几百年这个地区。他们在这里比其他葡萄更好地表达自己。风土是丘陵地带，有沙质和粘土。土壤上有贝壳化石，是很久以前海洋的遗迹。这赋予了葡萄酒良好的矿物质，而暴露在阳光下则赋予了它们强度和深度。 保罗接着说，翁布里亚和托斯卡纳的农业技术与新世界不同，因为大多数农场都是小型和手工制作的。＂这项工作与工业化农业相反。有很多体力劳动和对自然技术的关注。我们接近蒙特普齐亚诺，但同时，完全不同。除了桑娇维塞，我们还有他们不经常使用的葡萄藤，如Ciliegiolo，Canaiolo，Trebbiano Toscano和Grechetto。他们是完美的所有当地美食组合。红葡萄酒特别适合搭配肉类、奶酪和萨拉米香肠。白葡萄酒和桃红葡萄酒搭配鱼类、意大利面和开胃菜。 与此同时，就在葡萄藤下，尼古拉·丘奇乌洛托（Nicola Chiucchiurlotto）正在一个名为Gioiella（意为＂小宝藏＂）的古朴小村庄附近照料他的葡萄藤。他的葡萄园Madrevite已经在家族中生活了三代人，他也谈到了与这片土地的深厚联系。 ＂我酿造的纯葡萄酒揭示了葡萄的内在品质，以便让您品尝到风土的复杂性，＂他说，并补充说，环境可持续性以及消除化学除草剂和杀虫剂的使用是Madrevite的一些主要原则。Nicola的葡萄品种包括Gamay del Trasimeno（在法国被称为Grenache），Trebbiano Spoletino，Grechetto，Sangiovese和Syrah。＂我的葡萄酒尊重这片土地和这个地方的传统，＂他微笑着补充道。＂我的葡萄酒是真诚的。他们讲述了日常工作的热爱和奉献精神。 在意大利，＂慢＂是人们的饮食方式，＂美食＂是一种心态。在我的旅途中，我走过的＂慢路＂把我带到了真正的食物，这些食物是由小工匠农场（通常是家庭拥有的）中真正的人种植的。这是在大自然打算的时间准备和食用的食物，并且充满热情。翁布里亚 - 托斯卡纳边界是一个可食用的景观，也是眼睛和灵魂的盛宴。在这个地区，当大自然说话时，农民会倾听。这是世界各地饥饿的美食家可以庆祝的事情。