当我初到这座城市前，我就已经预料到这里将会和我所去过的其他城市都不一样，不仅以前从未见过，恐怕之后也很难再碰到像这样的城市。只是，当我真正走进去时，眼前的这一切依然让我倍感吃惊，这是一幅无法想象也无法解释的画面：几乎所有完好的建筑物墙壁上都充满了各种大小的、形状不一的弹坑，没有一个幸免的；这个画面，我想它也只会出现在这里了。 这里就是萨拉热窝，波斯尼亚和黑塞哥维那的首都，而这座城市的出名却是颇为讽刺地来自＂战争＂，从拉丁桥上的行刺事件开始，到40年代的萨拉热窝保卫战，再到波黑内战时期的萨拉热窝围城战，这座城市在20世纪的一百年里和战争结下了不解之缘，另一边，那部经典的《瓦尔特保卫萨拉热窝》至今还在中国人之间流传，仿佛这座城市已经成为了战火和不死的象征。战争让这座城市几近毁灭，却也让它闻名于世。 已经被修复的国会大厦 早晨六点，天还蒙蒙亮的时候我便已经来到了这里，早晨的目的就是要从汽车站穿越新城区来到市中心寻找旅社。新城区里的建筑正如我说的，墙壁上无一例外的都有无数的弹孔，而且看起来一个比一个＂壮观＂，少数几栋没有弹孔的楼房也都是由于作为＂特殊建筑＂在内战结束后被整修过的，这里面就包括那座著名的国会大厦：历史教科书上介绍这一段时曾经有一张图片显示着一座顶楼冒着滚滚黑烟的白色大楼，而那栋大楼就是这座国会大厦。 沿着米尔亚喀河向前走，一幢幢感觉很熟悉的建筑扑面而来，萨拉热窝的建筑大多都是没有风格的单调混凝土建筑，或者说这是属于那个年代的一种潮流，是一种在未来可能会自成一种风格的建筑，当时看到这些我一时有一种这样的疑问：如果把这些楼上的弹孔全部PS掉，然后不加任何注释的上传到网上，会有多少人把这座城市误认为是某个上世纪的中国城市呢？ 横跨米亚喀尔河的拉丁桥 想着想着在外面已经走了一个多小时，不过这时终于找到了旅社，把背包放好后直接累倒在床上了。等我醒来的时候已经是中午，街上已经变的十分喧闹了，这个时候萨拉热窝才第一次给了我一种城市的气息。 萨拉热窝最好的地图，同时也是萨拉热窝最棒的纪念品就是在每家书店都有卖的＂生存者地图＂了，这份地图以90年代被包围的萨拉热窝为背景，标出了当年萨拉热窝几个重要的＂袭击点＂和建筑物，而这些地方如今也就构成了这座城市几乎所有的旅游景点。 萨拉热窝老城区 和所有的欧洲城市一样，萨拉热窝也有自己的老城区，不过这个老城区却有不同于其他城市的风格，波黑作为欧洲仅有的两个以伊斯兰教为主的国家之一，首都的老城充满了穆斯林风格建筑，其中最热闹的一带就是巴什察尔西亚了，这是一片巨大的中央广场，而中间一个被称为＂塞比利＂的巨大穆斯林式喷泉也成为了萨拉热窝的一大标志。而在萨拉热窝除了各式各样的清真寺外，天主教教堂和犹太会堂也同样分布在这座城市的各个角落。萨拉热窝当年因为集合了包括伊斯兰、东正、天主、犹太四大宗教而被获封为＂欧洲的耶路撒冷＂，只是这个称号是否会由于围城战的发生而被赋予更多的意义呢？ ＂萨拉热窝玫瑰＂ 从老城开始沿着＂狙击者之路＂向商业区走去，＂狙击者之路＂听起来很威风，但事实的含义却是：当年这条路因为背靠山谷，隐藏在山中的狙击手就经常朝这条路上的行人狙击。而在这条路上还可以看到许多大大小小的斑点，而它们都被人为地泼上了红色油漆，这些斑点被称为＂萨拉热窝玫瑰＂，只是这些＂玫瑰＂来的太过血腥。 萨拉热窝的穆斯林墓地 其实如今依然饱受战争的影响的不止是萨拉热窝，整个波黑至今还没有走出那一段历史：如今的波黑地雷数量依然高居世界第二，每年都会有那么几人死在地雷阵中，而内战后的产物却也不是一个完全统一的波黑，如今这片土地上依然有两个不同的政权统治着，在萨拉热窝东边的一个汽车站里我曾看到了＂塞族共和国＂的国旗飘扬着；如果当年南斯拉夫的分裂造成的战争对斯洛文尼亚和克罗地亚来说是一场略显悲壮的民族独立史的话，那么对于波黑来说，这永远只是一个充满血泪，充满杀戮的战争史，没有英雄，有的只是那些不断滴血的灵魂，而且它甚至还没有找到自己的终点在哪里。 喧闹的市区 不过，我看到的当然也远不只是这些充满片面和消极的因素，在萨拉热窝，有一些东西却更让我难忘。 当我第一次拿到波黑当地的货币时，我发现2元硬币的背面是一只近似和平鸽的鸟，而它的嘴上含着一枝橄榄树叶； 萨拉热窝的集市，这座集市因为内战期间的屠杀事件出名 当我走进那座曾经发生过大屠杀的菜市场时，叫卖声不绝于耳，四周人来人往； 市中心的水泥广场上，来自波黑的球迷们正在为他们球队的胜利欢呼雀跃； 那座纪念内战死去孩子的纪念碑旁，几个孩子正在欢快地玩耍。 战争儿童纪念公园，在公园后方是那些因战争死去的儿童的坟墓 不死鸟不死的传说，源于她在毁灭之后的重生。在萨拉热窝，我能感受到那段充满悲情的历史，鲜血和眼泪将湍急的米尔亚喀河染红；但历史终归是历史，当我回到现在，我看到的不是悲伤，不是怒吼，我能感到每个人的脸上总是挂着笑容。 是的，微笑才是今天的萨拉热窝最好的代言。