古董车、雪茄和切格瓦拉的英雄意象，时光尘封的魔幻，让古巴哈瓦那带着谜样的风采和加勒比海专属的热情奔放。
从繁忙摩登的纽约向南飞了四小时抵达，眼前一切彷彿遁入平行时空。一辆宝绿色的古董车迎面缓缓驶来，传说中时光尘封的魔幻，此刻真实置身其中。574哈瓦那独特的美，是历史堆栈出的痕迹，更是社会主义下的动人市井生活。
今日的哈瓦那，是自西班牙殖民时期的华丽建筑，历经独立战争与大革命，接着面临美国实施经济制裁，尔后又失去苏联外援，再由社会主义慢慢向资本主义靠拢，一路颠簸走来的模样。
为了感受古巴的真实生活，我选择落脚于稍稍远离观光景点的住宅区，而每日在巷弄间漫游探索，是在这座城市旅行最快乐的事。
停滞的时光
在众多历史地标与博物馆的旧城区，混杂着古巴在开放观光及奥巴马走访破冰后筑起的繁华，餐厅、艺廊与纪念品店林立，贩售游客慕名而来的古巴风情。
然而，这城市更吸引我的，是那些颓圯斑驳的楼房，褪色墙面嵌着锈蚀铁花，还有革命家卡斯楚和切格瓦拉的英雄意象。三轮车、古董车和水果摊的推车四方流动，人们闲来无事在门口和露台闲聊纳凉。在艳阳与光影交替间，处处散发着时光尘封的迷人气息。
来古巴前我看了纪录片《乐士浮生录（Buena Vista Social Club）》，旋即被古巴颂乐（Son）所圈粉，融合拉丁民族音乐和黑人歌舞文化，节奏又迷媚、又奔放。半露天的酒吧餐厅常请来乐团驻唱，将加勒比海的热情传遍附近街巷，路人贪得免费欣赏、清道夫拿着扫帚忘情摇摆，酒客们则情绪满载跳起骚莎。
在配给制定下，乏味空荡的国营商店是另一番微妙风景，除了卖给观光客的餐厅外，街头外卖小馆错落，贩售12元人民币不到的比萨和意大利面，配上偏甜气少的古巴可乐 Tukola，至于质量和味道就别太苛求，你所尝到的，可是最在地生活的味道。
坐上古董车 享受拉风人生
破烂楼房和各形各色古董车的排列组合，是我最喜欢捕捉的画面。哈瓦那就象是座古董车博物馆，Chevrolet、buick、Cadillac、Ford、oldsmobile…… 这些四、五○年代由美国投资客进口的气派房车，象是在撞球台上被打散的色球在城市窜流。
这些板金缤纷耀眼的古董，因美国禁运导致零件缺乏，许多内部都成了东拼西凑的改装车。但即便如此，搭车游哈瓦那仍是此生必做的难得体验，而且当然挑敞篷的。
旧城区中央公园周边是古董车的集散地，我和途中结伴数日的西班牙情侣共乘，我们选中莱姆黄、1957年的 Pontiac，落腮胡司机得意地说，这台车可是载过玛丹娜，还拍过电影《Papa Hemingway》呢！
一小时的行程先绕行旧城区外围，再短暂驻留哈瓦那大学、革命广场、华人街，最后沿马雷贡滨海大道（Malecón）迎着海风追夕阳。沿途，车上插着随身碟的音响大声播放音乐，刺耳的喇叭声觉得嚣张，那种被路人侧目的莫名虚荣，用「拉风」这老派的形容词再适切不过。
混乱城市里的真实人生
人不见得是旅途中最美的风景，但无疑构成一座城市独特的样貌。初次走访中美洲的观察，寻常的古巴人家，生活介于岁月静好与无所适事之间，大人在路边摆桌打牌，小孩踢足球、打弹珠玩耍，婆婆妈妈蹲坐一旁抱娃，情侣搂腰闲晃。我指着手机上的离线地图问路，圣芳济广场的警察小哥露出灿烂微笑。
社会主义之下的古巴人，大多带着但是又何奈的硬骨子，在苦中过着惬意生活。哈瓦那治安良好，除了偶尔会遇到貌似诚恳亲切、实为骗你买私家烟的掮客，人们朴实和善。
拉丁民族热情自在的天性与文化使然，常见很多女生穿得很辣，而路边闲闲没事的古巴男人，眼睛的GPS总定位在她们路过时的前凸后翘。我还注意到另一件事，即便大人穿着老旧，受免费教育的孩童们，身上的制服总是白净平整像来自富裕人家。
某天，我经过外墙上写着「The Best」的理发店，镶着几颗金牙的年轻老板在门口揽客。没多久，电剪便如熨斗般暖呼呼在我后颈来回推动，清发屑的海棉目测是汽车打腊的那种，然而在有一搭没一搭放松闲聊后惊觉：吼！什么 The Best，根本剪坏了啦！
指间的雪茄是古巴的骄傲
一提到古巴，大家最先联想到的，除了黝黑深褐的拉丁肤色，肯定就是雪茄了。我们眼中抽雪茄的阳刚和权势感，在哈瓦那则是古巴人的日常。绑着头巾、衣着鲜艳的古巴女子霸气叼烟，步履蹒跚的老翁指间夹着散开的烟草，深吸一口，再悠哉吐出一缕轻烟，飘散出他苦乐人生的岁月静好。
位在国会大厦后方的「Real Fabrica de Tabaco」，是古巴历史最悠久的雪茄烟厂和人气专卖店。老旧空间始终维持着23度，木柜陈列不同品牌和等级的雪茄，除了举世闻名的 Cohiba，还有 Romeo y Julieta、Partagas、Monstecristo、Bolivar 等行家选择，小支怡情、大卷尊荣，加上各式精致的木烟盒与配件，让吞云吐雾成一种品味象征和工艺收藏。店内当然少不了挂上卡斯特罗穿着军装叼烟的帅照，15岁便开始抽烟的他，无疑是雪茄最佳代言人。
另一个角落则上演低调的卷烟秀，微弱灯光下，桌面成堆烟叶散落，女士熟练挑捡烟叶，裁切出适合的大小，滚卷、黏合和修整，我静静站在旁边得看着出神，一根传说中的古巴雪茄就此诞生。后来我也入境随俗抽了几口，但我抽的可不只是烟，而是最道地的古巴气味。
让人微醺的古巴Mojito
另一种古巴风味，是来自朗姆酒的香醇。因为气候温暖与雨水充沛的绝佳条件，加上其实辛酸的殖民历史，古巴成为加勒比海主要的蔗糖产地，而所生产的兰姆酒跟雪茄同样声名远播。
最知名的「哈瓦那俱乐部（Havana Club）」依熟成时间和制作方式，主要分为白（三年，用来做调酒）、金（五年，适合加冰块喝）、黑（七年，直接饮用最畅快）三种等级，一瓶白朗姆酒不到25人民币就能拥有，让所有嗜酒之徒爽上心头。此外，以朗姆酒为基底衍生出的特别调酒，有加糖浆的 Daiguiri、混可乐的 Cuba Libre、加了椰奶和凤梨汁的 Pina Colada，以及最受欢迎的 Mojito。在古巴，一杯Mojito就跟一瓶矿泉水差不多价钱，怎教人不怦然心动。
1942年开业的酒馆「La Bodeguita del Medio」，因为是文豪海明威的爱店，至今仍天天爆棚，昔日政客和文人雅仕是坐上宾，现在每天聚集欢乐喧闹的游客。我幸运地坐在吧台前面的VIP席，欣赏酒保把玻璃杯一字排开，将里头的白砂糖、柠檬汁和薄荷叶捣出香气，再加入三年的 Havana Club 和苏打水搅拌，成就出气味清新、酒精浓郁的古巴经典，衬着小型乐团的现场演奏，人手一杯Mojito 的古巴时间，是那么地快意享受。
海边的绝美哈瓦那
身处忙碌混乱的城市令人亢奋，神经绷久了就到海边稍稍放空。北边的马雷贡滨海大道是许多当地人闲暇最佳去处，绵延八公里的宽敞道路，五○年代这里饭店、餐厅与酒馆林立，成排奢华气派的建筑，在革命后成了家道中落的贵族。然而，荒废景象在我眼中有着被遗忘的美感，古董车飞快驶过，让人不禁遥想当年风华绝代。
三人乐团一见到我便如苍蝇凑上，先声夺人演奏起经典的〈no me llores más〉，我连忙微笑摇手婉拒给小费，头也不回继续沿着防波堤散步。途中，钓客挥杆静静望向波光粼粼的大海，情侣或坐或躺相互依偎，妈妈牵着小孩有说有笑……这些自在舒服的生活感，直至金黄色的夕阳自海面晕染整条大道，哈瓦那又换上另一幕唯美浪漫的模样。
又一日，我搭上渡轮过岸，船上挤满刚下班要回家的大人们，还有两位上完芭蕾舞课的小黑天鹅。上岸后一路走向伫立在陡峭岩壁上的莫罗城堡（Morro），崖边早已聚集不少背包客等待夕阳西下。我席地而坐一同听海，看着对岸美丽的城市天际线，此刻远离尘嚣的哈瓦那，在我眼中更是那么的如梦似幻。
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(雪茄社 细腿男xuejiashe)
