生活中我们经常会听到西装有“意式西装”、“英式西装”等等说法，这其实与西装的版型有关。今天的内容，邦叔想跟大家好好聊聊西装的版型。
看完本文，你对西装的版型也会略知一二。
版型，简单来说，就是指西装的外观轮廓、工艺细节等。常见的有：意式西装、英式西装、美式西装以及日式西装。
意式西装 Italian Suit
提起意大利，我们总能想到一个词：浪漫。这在西装的风格上也体现得淋漓尽致，不论是面料的选择，还是设计方面，都追求轻盈和自由，随意之中透着优雅。
意式西装也叫做欧式西装，它的特点是肩部较宽，追求身体自然线条。意式西装的肩垫较圆且自然，略有收腰。同时，意式西装加宽了袖笼，便于人们活动，兼具曲线感和舒适感。
意大利的西装其实还分为很多流派，一般我们比较常听到的主要有米兰式、罗马式、那不勒斯式。
那不勒斯式：算是意大利西装中特色最鲜明的。因为当地属于地中海气候，常年温度较高，所以那不勒斯式西装往往面料较为轻薄，柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，强调舒适性。
那不勒斯派最典型的剪裁就是对于肩袖的设计，主要包括Spalla camicia（英译为Shirt shoulder，即衬衫肩）和Spalla camicia con rollino（英译为Shirt shoulder with roll，衬衫肩滚边）。
两者区别在于Spalla camicia在袖孔（Armscye）的位置，袖笼留出多余面料，将肩部和袖管最上端上下重叠缝在一起做出褶襞（Shirring），以缝制衬衫的方式将袖笼伸入肩部缝合。
Spalla camicia con rollino则将肩部留出多余面料，向袖笼内嵌入缝合。对比传统的英式西装一般留出等长布料，内部对折贴合暗缝拼接一般没有褶襞，一般袖筒略高于肩部多出一个小小的凸起，在技法上，也会更加难一些。
代表品牌：Kiton
罗马式：被誉为“男人的盔甲”，罗马式的硬朗主要体现在极厚的垫肩和坚挺的胸衬。因为它是由罗马的裁缝师傅发明的，而且因风行欧洲大陆而得名。
代表品牌：Brioni
米兰式：肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省(褶)。米兰派西装轮廓上较圆润。
代表品牌：Caraceni
提到英式西装，肯定离不开著名的地方——英国伦敦萨维尔街。它是定制西服的发源地，也代表着行业的最高标准。
18世纪萨维尔街的裁缝发明了Smocking Jacket，成为英国贵族和上流社会晚餐时的正式着装，现代西装慢慢成形。
英式西装通常会用轻型垫肩来塑造出肩形，强调肩宽腰紧的修身线条。由于当地气候全年温和湿润，英国生产的面料相对厚重，从视觉上看起来西服会更加笔挺，线条分明。
贝克汉姆身上的这套西服，就很符合英式西装的特点：肩膀平直，强调合身，面料较厚，经典正统。
细节特点：棱角分明的肩部线条；合体，收腰明显；右侧口袋上方增加设计了票袋；后部双开衩，下摆宽阔。
票袋是最早绅士们听歌剧的时候装门票的袋子，如今的英式西服仍然保留了这一特点。
英式西装和意式西装还有一个区别是胸前口袋（放口袋巾的位置），英式的口袋平直，而意式的有点像帆船样式，被称为船袋，寓意：一帆风顺。
另外英式西服还有卷裤脚的一个复古特色，传说是以前某贵族看赛马时突然下雨了，他为了不让裤子湿掉就把裤管卷起来了，后来嘛，后来就变成时尚了。
美式西装 American Suit
相比于前两者的优雅与正式，美式西装就“放飞自我”了。脱胎于英国又演绎其特有的自由奔放，完美展现了美国式的实用主义风格。美式西装宽松肥大，更适合于休闲场合穿。
因为美式西装的整体轮廓呈H型，因此对穿着者的体型要求较小。它通常肩部线条柔和而倾斜，形式大气、潇洒，可不扣扣子；衣形方正无收腰、宽松、便于活动。
小李子在《华尔街之狼》（“The Wolf of Wall Street”）中，所饰演的Jordan Belfort充分诠释了美式西装的精髓。
一般来说我们亚洲人，并不适合这类松垮的现代美式风格，所以可参考下面的日式西装。
日式西装 Japanese Suit
日式西装，是西装改良后的产品，整体轮廓呈H型。但相比于美式西装的宽大，日式西装的“H型”更窄一些，适合亚洲男人的身材。
日式西装的特点是厚垫肩，不收腰，无开衩。西裤穿着时更容易显腿形，较胖的男士还是“敬而远之”吧。
其实各式西装经过了无数的改良，早已相互影响和融合，其标志性的特征也在慢慢淡化。您在定制西装时，不用刻意追求“意式”还是“英式”，你的个人气质决定了你的风格！
