日常生活中，对于险峻巍峨的山峰、清秀静谧的秀水，可以说祖国的大好山水都是大家所钟爱的摄影题材，但是在摄影界可供拍摄的物体实在是太多了，就算是城市中钢筋铁骨的建筑业是别有一番滋味，就让我给大家说说城市建筑的摄影技巧吧。
一：对称性的取舍
其实建筑相比较其他被摄主体，它具有更加对称和谐的整体特点。所以当我们选择以建筑为拍摄题材时，往往都需要考虑是否在构图时保持对称性的问题，但是不能一味的照本宣科，这会让画面显得单调，不能给观赏者留下深刻的影响。
所以在我们日常建筑摄影中，为了让拍摄出来的照片更加符合人类的美学观点，因此选择对建筑结构做出适当取舍的非对称构图是最佳的，但是这样的构图方式很考验我们的摄影功底，稍不注意就会让画面缺乏严肃的庄重感，因此面对这种情况，我们需要做出取舍。
二：横竖两种画幅
一般建筑物都具有对称性，我们也要对其进行取舍，所以就会存在两种构图的形式—横画幅和竖画幅，我认为横竖两种构图方式都可以在建筑摄影中被采用，只是横构图易于表现建筑的全景和容量，而竖构图则更善于表现建筑的高大和气势，为此，大家就需要根据被摄主体的具体特征做出选择。
比如说，当我们拍摄高耸的哥特式建筑时，竖画幅通常更加适用，但当拍摄相对低矮的中国传统皇家园林时，横画幅可能更易于表现其内涵和宽阔感。
三：拍摄城市全景
城市全景或某一地段楼群全景的拍摄是不少人所热衷的。当拍摄城市或建筑群全景的时候，我们往往会希望得到一张明亮通透、画面完整、楼宇挺拔的正统照片。虽然这类照片在艺术性上乏善可陈，却具有无可比拟的实用价值，因此在现实生活中无论是房地产商还是政府的宣传图板中，大家都可以看到这类照片的身影。
而在实际拍摄中，我们要对拍摄效果要做到心中有数。被摄主体前方往往存在干扰画面效果的其他元素，这就导致拍摄距离也经常受到限制，因此，决定这种题材照片成败的往往是照片的客观拍摄条件。
但是对于沿海城市或拥有河流的城市来说，这样的环境为我们创作了良好的条件，大家可以在轮船上或在被摄主体的对岸实施拍摄。当我们的拍摄距离越远、位置越高，画面中越不容易出现导致建筑变形的透视畸变效果。
四：逆光塑形
对于任何一张照片来说，光线都是要考虑到，实际我们在建筑摄影中，能够凸显建筑的风格方式多种多样，当被摄主体是巍峨高大的高层建筑时，此时大家最需要的就是选择最佳的拍摄角度，而被摄主体是复杂多变的建筑时，我们可以通过特定的技术条件过滤掉颜色和细节，表现它的空间立体感。
实际上此类摄影最常用的就是剪影的表现手法，一般这样拍摄时，我们最好选择一个较为有感觉的背景，这样才能衬托出被摄建筑剪影的艺术效果，拍摄时间我建议最好选择在傍晚的时候，采用剪影的方式也能表现出建筑的历史厚重感，像古建筑、寺庙、陈宅都能够这样拍摄。
五：拍摄建筑物内部元素
上面说的都是我们拍摄建筑物时常选择的都是建筑的外部，那有没有想过拍摄里面的，其实选择在建筑体内部事物拍摄也是一个好的方法，通常在碰到建筑物外表拍摄不够理想时，我就会考虑拍摄内部的整体，比如说建筑内部的装修与装饰等进行整体拍摄，在拍摄时我通常会用广角镜头，使用广角能美化照片。
如果是建筑内部线条较多，一般的变焦镜头会让画面的效果产生畸变的效果，此时最好的解决方法就是使用定焦镜头，以及后期的技术处理了，并且为了让画面更清晰细节更清楚，我建议大家最好用小光圈的模式和三脚架达到这一目的。
而大家在选择画面构图时，如果采用对称构图，那么被摄主体的场景最好是要宽广的，这样才能给我们的画面创造出强大的视觉冲击力，如果采用非对称构图的话，那我们就可以选择精致温馨的场景来拍摄。
再来说下光线，建筑物通常都会遮挡自然光线，这就导致室外的自然光强度比白天室内的光线强得多，有时候我们也可以利用这种明暗变化，创作一些生动有趣的照片。
比如说拍摄拍摄建筑物的窗口、门口，这样内外兼备，我知道的不少朋友也都喜欢把窗口作为被摄主体，当我们从内向外进行拍摄时，这就构成了框井式画面，这让观赏者的视线得到了几种，由于光线问题，大家最好提前在窗口做好测光得到正确的曝光值。
而且这样拍出的画面足够的低调纯净，因此就算是窗口上都是彩画或磨砂的玻璃，相机也无法拍摄到外界，这样明暗分明的画面，会呈现出一种淡雅的姿态和美感，很多朋友就喜欢这样的场景。
六：独具一格的“天井”
天井就是从下往上拍摄，建筑物外部轮廓能看清，而中间却是中空的。像这种拍摄技巧在建筑摄影中很少会用到，便显得独具一格，一般我们都是为了获得不拘泥平常的摄影画面，体现个性时会用到，这样拍出来的照片也是别有一番趣味。
如果大家想要使用这种拍摄手法，那么它的关键就是拍摄角度，通常都是选择从下往上的视角，而且不是形成角度的那种，是彻底的直上直下进行拍摄。
一般都是利用广角镜头，被摄主体的周围最好有一处空地，这样我们就可以从下往上的进行拍摄，这就是“天井”的具体方法，别看我说的简单，大家在实际拍摄还是要多多尝试，选择合适的拍摄角度。
在单反感光度ISO设置中，你不仅可以手动更改ISO的值，还可以将相机的ISO设置为自动模式，但是对于开启自动设置ISO这一个选项争议特别大，比如：
有人觉得设置一个参数花费的时间又不长，没必要设置成自动；
或者有人认为设置成自动ISO模式画质还可能受损，所以没必要设置；
或者在极端拍摄条件下ISO值一下子飙到相机ISO的顶峰，不利于拍照，所以自动ISO也没用；
甚至还有人认为设置成自动ISO不利于个人拍摄技术都提升，也不建议设置。
以上这些问题的顾虑和想法，在摄影中也算是再正常不过的事情了，毕竟摄影基本要求就是保证画质，拍照本身是为了提升技术。
那么自动厂商设计出自动ISO的意义又在哪儿？如果有如此多的缺点，为什么还要生产出这个功能呢？这就需要我们了解一下自动ISO了。
为了更直观的讨论自动ISO的功能，本文内容大致分为以下四个部分：
什么是自动ISO？
开启自动ISO对摄影的影响如此之大，那我们可以如何避免前面提到的缺点？
拍摄模式的不同，自动ISO又如何进行工作的呢？我们该怎样使用自动ISO？
结合自身拍摄经历，建议大家哪些场景可以开启自动ISO？哪些场景不建议开启自动ISO？
什么是自动ISO？
自动ISO顾名思义就是不需要摄影师手动进行设置ISO参数，而是由相机根据目前拍摄场景的曝光情况，自动选择一个ISO值来满足曝光。
为了说明什么是自动ISO，我们可以自行实践一下，拿出手中的相机，将ISO感光度设置为自动，下面这张图是对着不同的地方进行拍摄，可以看出感光度ISO是一直在变化的，
验证成功自动ISO是由相机自动赋值。
开启自动ISO对摄影的影响如此之大，那我们可以如何避免前面提到的缺点？
其实自动感光度ISO有缺点也蛮正常，凡事都可能有缺点，我们需要做的是如何避免这些缺点，而不是拒绝使用，从根源杜绝一切可能。这些缺点中最大的问题是在极端环境下拍摄会影响画质，那么针对问题我们就解决问题，将自动ISO的能选择的范围值调整在某一个范围内即可解决。
那么你可以告诉相机能容忍的最大感光度ISO的值是多少，相机在自动赋值时，就不会超过这个最大感光度值。
为了满足这个需求，相机搭配自动设置ISO选项，也设置了最高ISO设置的选项，可以在菜单设置里面的ISO感光度设置页面进行设置，告诉相机“不管环境光和快门速度如何，都不能让ISO高于这个值”；我的相机设置自动感光度ISO范围为100-1600。
设定了最高感光度的值，不管你如何拍摄，画面基本都不会出现很明显的高感光带来的噪点问题。
既然感光度的范围调小了，相对应影响最大的值是快门速度，感光度越小，曝光量就会变小，就会影响曝光，如果需要增加曝光就需要降低快门速度值，所以除了需要设置最大和最小感光度的值以外，还需要设置的值是最低快门速度。告诉相机“无论拍摄环境光线条件如何，感光度ISO的值已经设置最大，相机都不能让快门速度低于这个值”；
如果没有设置，那么相机就会在感光度设置完上限之后，就将设置快门速度，能设置多慢就设置多慢，来满足曝光，就会造成快门速度太慢导致手持拍摄抖动带来照片模糊的情况，将最低快门速度设置成镜头的安全快门速度即可。
安全快门速度就是能满足手持拍摄情况下保证不抖动的最小快门速度，以防止手持抖动造成的画面模糊。安全快门速度等于焦距分之一，比如你使用的是18mm的镜头，安全快门就是1/18s，使用的镜头是24-70焦段，安全快门就是1/70s，如果你使用的是200mm长焦镜头，安全快门就是1/200s。
注意：最低快门速度仅在光圈优先模式和自动模式下使用，在手动设置快门速度的模式下是不起作用的！
拍摄模式的不同，自动ISO又如何进行工作的呢？我们该如何使用自动ISO？
想要了解拍摄模式的不同，自动ISO是如何进行工作，首先需要知道的是不同的拍摄模式相机是如何工作的，这些拍摄模式的特点是什么？
①光圈优先模式
光圈优先模式下的特点是需要手动设置光圈系数和感光度，快门速度是相机自动赋值，当将感光度也设置为自动，摄影师就只需要设置光圈系数即可，可以根据想要的景深选择光圈。
然后相机就会设置相对正确的快门速度，如果计算出的快门速度比最小速度慢，那么相机就会提高ISO。
但是如果出现的情况是当相机是ISO值也提高到最大值时，快门速度也已经是设置的最低快门速度的值时，还是不满足曝光正常的情况时候就需要重新选择光圈系数，让相机达到正确的曝光。
②快门优先模式
快门优先模式下的特点是需要手动设置快门速度和感光度，光圈系数是相机自动赋值，当将感光度也设置为自动的情况下，摄影师只需要设置快门速度即可，根据拍摄主体的运动速度不断调试快门速度这一个参数来满足拍摄。
相机第二步是先自动设置比较小的ISO值，然后相机再自动赋值光圈系数来确定最适合的光圈，当相机已经赋值最大光圈（最低光圈系数）时，相机就会相对应的提高ISO的值来满足曝光。
如果出现的情况是快门速度确定的情况下，相机的光圈系数最低（即最大光圈），赋值的ISO的值也到达了最大感光度，这个时候就需要牺牲快门速度，将快门速度降低来满足曝光。
当快门速度已经降低到安全快门值时，光圈系数最低（光圈最大）感光度已经到达最值，这个情况下只能打破底线提高了允许的最大ISO，否则就将无法捕获足够的光线来正确地曝光场景!
③手动档M模式
在手动模式下的特点是快门速度、光圈系数、感光度都需要自己手动设置，将ISO设置为自动后，摄影师只需要设置两个参数，当摄影师手动选择了光圈系数和快门速度之后，相机就会立刻赋值ISO值以满足正确曝光。
当感光度已到达最大感光度的值时，可以调整快门速度或者光圈系数的其中一个数值来满足曝光，比如你拍摄有景深效果的照片，就降低快门速度来满足曝光，同时还可以降低ISO的值提高画质，
在手动模式下，赋予摄影师的权利很大，将感光度设置为手动，相机就可以快速完成此操作，而不必手动进行调节。
PS：时刻注意取景器显示的参数，避免因为参数极限，而出现曝光过度和曝光不足的图像。
结合自身拍摄经历，建议大家哪些场景可以开启自动ISO？哪些场景不建议开启自动ISO？
从事摄影也有好几年了，拍过的场景千变万化，不可能每个场景都自己手动设置ISO的值，这样可能会错失一些拍摄良机，摄影最重要的是记录最美的那一刻，做好前面两个步骤，在一些环境下开启自动ISO，会回馈更美好的瞬间给你；
针对不同的拍摄场景，这里也总结了一些场景，哪些是可以开启自动ISO，相机会自动依据环境光帮你调节ISO，摄影师就专心调节光圈或者快门速度即可；哪些场景是不建议开启自动感光度ISO，需要慢工出精品；
适用场景：
在环境光变化幅度大，光线变化频率快，比如旅游的时候，一会室内一会室外的情况下；
当拍摄对象在明亮的光线和阴影之间移动的情况下；
拍摄光线不均匀，光源复杂的情况下，比如室内光线分布不均拍摄；
拍摄动静结合的场景时，拍摄小孩玩耍的过程、会议记录、领导视察拍摄等；
拍摄时间紧急，来不及设置多个参数时候，担心错过抓拍机会，需要快速拍摄来捕捉动作。
不适用场景：
拍摄静物、风景时，需要慢慢调整曝光三要素以满足最正确曝光；
拍摄剪影时，不需要正常曝光的情况下不开启；
当搭配三脚架工作时，最低的ISO会带来最好的图像质量，快门速度可以低至安全快门；
对于室内拍摄，灯光不会变化，自己控制灯光，就不需要开启自动ISO。
个人技术的提升可以有很多机会，但是精彩宝贵的时刻却不等人，自动感光度ISO可以很大概率帮你拍摄到最精彩的瞬间，也可以节省下设置参数的时间，不需要换一个场景就设置一次参数，这个对于外出旅游／场景变化大等都很有帮助。
第一，打开一张你超级喜欢的图片
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复制图层(ctrl+J)→滤镜→液化(默认快捷键 shift+ctrl+X)(一定要先液化，在磨皮!!!)
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【高低频磨皮】
将液化好的图层复制x2，并将上面的图层命为“高频”，下面图层命为“低频”，并建组，如图
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在继续下面的步骤之前，我们得先了解高低频的磨皮原理:
我们暂且将皮肤分为两层，即皮肤底层，和皮肤表层。
粗毛孔、痘痘、痘印往往在表皮上，而高低频磨皮的用意即在于，将皮肤的底层和表层分开，先用低频做好皮肤底层的颜色过度、再用高频修图皮肤将修复好的皮肤表层的纹理叠加在皮肤底层上，即会呈现一个完好的皮肤。
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画渣示意图，理解就好别在意细节…
那么我们继续修!!
做底皮
⒈我们先将高频图层的小眼睛点掉，然后选择右边的修补工具(shift+J)将脸上大的，明显的痘痘去掉。
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将小眼睛点掉，使高频图层不可见，修补之前
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修补之后
⒉滤镜--模糊--高斯模糊(通常我用的半径数值是6。具体数值随意，就经验来看不要高于6比较好)
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⒊点开高频图层前的小眼睛，使图层可见。选中高频图层，图像--应用图像
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参数一定不能变。一定不能变。一定不能变。
再次强调:数值如图，此处参数一定不能变。一定不能变。一定不能变。
确定后，混合模式选择线性光。
大图模式
混合模式-线性光
然后，我们建一个观察层。为什么说是观察层呢，主要是它的存在对于图像来说没啥特别大的意义，是便于我们观察图像细节而存在的。
大图模式
点击箭头指向的小标志
选择黑白，再选择曲线，然后建组。
大图模式
大图模式
曲线调整很随意，根据不同的需要会做出不一样的调整。
这样我们就可以吧脸部的细节看的更清楚了
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选中高频层
用修复画笔工具或者盖印图章工具将痘印痘疤和你不满意的地方修复
(建议使用盖印图章，修复画笔工具在修补过程中容易丢失细节。)
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完成咯
最有shift+ctrl+Alt+E,盖印图层，滤镜--其他--高反差保留(数值不大于4)，混合模式柔光，即可找回皮肤细节~
