背景介绍，作为一年一起拍摄20万张左右，喜欢旅行、风光和人文的摄影师，我和夫人一般有80%左右的比率，采用光圈优先模式拍摄。不少朋友怀疑这个数量，我在后面详解。
首先说，光圈优先情况下，调节光圈数值，可以轻松控制照片清晰范围的大小，有利“突出主题、简化画面”。
可以根据这个思维导图选择拍摄用的模式。换句话说，只要你不需要超快快门（一般来说是1/500秒到1/8000秒）去凝固动态场景，或者是有意利用慢门（一般来说是1/30秒到数秒甚至更多）去虚化画面中的部分场景。那还是用光圈优先更好。
有些朋友看到这里可能就烦了，好麻烦！
其实，你去吃饭也好麻烦，就算是吃牛肉面，人家会问你吃牛肉面还是炸酱面还是拌面。选定牛肉面以后，拉面师傅会问你要大宽、韭叶还是毛细二细……
世界上所有有趣的食物，有趣的事儿，都需要费点事儿去探索，当你逐渐熟悉了某种选择，以后就轻车熟路了！
一、如何找到光圈优先模式：
光圈的英文是Aperture，所以，光圈优先（Aperture Priority）常被称作A（尼康、索尼）和AV（佳能）
佳能单反、博秀相机，是最简单明了的。转动转盘，就可以改变拍摄模式。至于说这些模式都在什么场合用，我们后面会逐渐说明。
尼康的单反，是在模式转盘上调整，同样也要注意某些机型有模式转盘的锁定按键，按下以后，转盘方可转动。
而Canon EOS-1D X和尼康D850等相机，是按下MODE按钮以后转动拨钮选择。
二、光圈的背景知识：
曝光三要素：光圈、快门、感光度：
相机呢，是一个封闭的盒子。数码单反、数码相机，都是通过软件程序，开启快门到某个大小口径，把光线“放进来”，当相机的自动控制程序，认为在当前【感光度】下，这个大小的【光圈】放了这么长时间（【快门速度】）的光线进来，已经足以让感光元件接收到了“合适的”光线，就关闭了快门。
这个动作有点像我们用一个盆（感光元件）接水（光线），水流大小，取决于我们拧开的阀门口径（光圈）。当盆的大小是固定的时候，阀门开的大（光圈孔径大），这盆水装满的时间（曝光时间）就短。
当我们着急做饭，为了在短时间内打到足够多的水，那么，水龙头阀门（光圈）就会开得大一些，这样可能十几秒，一盆水就接满了。（曝光准确）
而有些市民为了节水——其实是不让水表动作，达到偷水的目的，就把水龙头（光圈）微微开启一点点，这样水龙头里的水“滴答”一晚上，一盆水才满……
大家想一下上面例子，大致就有了一个概念，光圈（孔径）越大，所需的曝光时间，也就是说快门速度越快。
光圈（孔径）越小，所需要的曝光时间，也就是说快门速度越慢。以下为示意图：
上图中，大家会发现，光圈的孔径大小，和光圈f/后面的数值是成反比的。
其实，因为是f/2.8光圈，就是1/2.8的光圈，二点八分之一。
三、光圈优先的设定原则：
光圈优先模式下，我们可以通过调整光圈，获得更佳的拍摄画质。或者控制照片的清晰范围（术语叫做景深）。
如果室内或者较暗环境，需要手持拍摄，则f值小，（光圈孔径大，进光量大）
需要突出主题，背景前景虚化，则需要f值尽可能小
如果拍摄微距，需要尽可能大的清晰范围，则可以f/16扩大清晰范围
拍摄风景等需要大景深和锐利的最佳光圈，一般我们用的标准变焦镜头用光圈f/8-11（或者说是最大光圈2-3倍左右的光圈），画质最优。如果有大光圈定焦镜头，可以查阅有关资料来选择最佳光圈。
f/22不是通常拍摄好参数，仅用于检查感光元件脏点
有例外：
光线暗的时候：
假如拍摄现场光线非常暗，拍摄时候，相机的快门声音特别慢。拍摄完照片，放大（如何放大照片看 ）看发现主体是模糊的时候。就需要使用数值更小的光圈来进行拍摄，直到拍摄的主体不模糊。
对于IXUS、尼康小卡片机等产品来说，f/8光圈可能不是最好的成像光圈，使用更大光圈比如f/4等，可能会更好。
也有专家指出，大光圈f/1.8等系列镜头，可能就是f/5.6是最佳光圈，这个可能对初学者没有太大意义，但是在大家更新到大光圈定焦镜头时候，应该调整一下思路。
3.1 白天拍摄景色、留影：
f/8左右（f/5.6-f/11）光圈，是很多单反镜头设计时候的最佳光圈。
所以，如果我们使用光圈优先拍摄时候，优先选择这个光圈进行拍摄。
有很多新手朋友，看到厂家的软文，新出的XX镜头虽然贵了5000元，但是画质最好。其实，如果镜头都放在f/8光圈，画质表现都不错，如果不是逆光拍摄、不抓拍动态主体，你甚至无法分辨镜头的价格。
3.2 室内、黄昏等光线暗的时候，需要f/3.5-5.6等大孔径光圈拍摄
一般的爱好者，镜头的最大（孔径）光圈一般就是f/3.5-5.6光圈。
基础的理解是，假如光圈孔径小比如是f/8光圈，镜头的进光量小，就需要更慢的快门速度比如说1/10秒，太慢的快门速度，你拍摄的照片就是虚的：
而如果光圈放大，则就能把照片拍摄清晰。f/2光圈，1/180秒：
3.3 使用定焦大光圈镜头，或中长焦镜头最大光圈，突出主体，虚化背景：
有很多朋友入手单反，就是想拍摄到在喧闹的人群中，仅有主角一人清晰，而前后路人都被模糊的“大光圈虚化”的照片。
这是我在尼泊尔摆拍的苦行僧，使用适马50mm f/1.4镜头在f/1.8光圈拍摄，作为背景的两位苦行僧完全被虚化。只有主角的苦行僧清晰。
①大光圈，焦距尽量长的镜头：
这种虚化背景的照片，你得有一支焦段比较长（最好是50mm以上）的大光圈（比f/2.8数值更小）的镜头：
比如：85mm f/1.2、85mm f/1.8、70-200mm f/2.8
当然，如果有：
70-300mm f/4-5.6 类似的长焦比较长（300mm）的镜头也可以，比如：
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
AF VR 尼克尔 80-400mm f/4.5-5.6D ED
这是Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM在f/5.6拍摄的苦行僧人像特写，背景也被良好虚化：
② 你和主体之间的距离越近越好：
上图就是我距离苦行僧很近时候拍摄的，如果距离很远，则就不会有这样的虚化效果。
我们人类的眼睛，当距离物体十厘米时候，是看不清物体的。这是光学特性决定。以此类推，所有镜头都有一个“最近对焦距离”。
比如，你如果使用Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM，就无法在0.5米的距离拍清楚。
如何确定镜头的“最近对焦距离”？
可以到对应厂家的网站查阅，比如，我可以查到尼康的80-400mm镜头的最近对焦距离是：
关于最大光圈的识别，一个是从镜头上标识的数据，有的镜头标注在镜头前面端面，有的标注在镜头的上端圆柱面上，比如这支镜头的光圈就是f/3.5到5.6，有朋友可能疑问为啥有两个数值，你把镜头焦距调整到18mm时候，光圈最大就是f/3.5，而f/5.6是这支镜头在105mm时候的最大光圈：
比如Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM在更长焦距的300mm端，光圈就是f/5.6
比如EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM在长焦135mm端，光圈就是f/5.6
另外可以根据镜头的完整型号来分辨。
下图可以看出，光圈孔径越小，清晰范围越小：
光圈数值越大，清晰范围越大。
这个清晰范围，就是景深。
四、微距摄影需要f/16左右光圈，尽量增加清晰范围：
微距摄影，就是相机机身距离主体非常近，通常在30厘米到1米左右，这样，照片的清晰范围很小，如果僵化使用f/8光圈，可能清晰范围就很小。
而使用f/16光圈，可以尽可能扩大清晰范围：
微距：
f/4光圈，清晰范围小，蜜蜂翅膀都虚了：
f/16光圈，清晰的范围增大了：
五、f/16光圈的星芒：
使用16-35mm超广角为主的镜头情况下，f/16光圈，逆光拍摄获得很好的星芒：
关于星芒拍摄，可以在公众号搜“星芒”
六、f/22光圈检查相机感光元件脏点：
上图在Lightroom的去脏点功能下的显示，有几十个脏点，如果收到f/8给光圈，脏点会减少到上图的不到十分之一：
和胶片时代不同，f/22光圈在数码时代一般我们很少使用。不仅衍射会导致画质下降。
而且，微单尤其严重，感光元件的脏污在天气好的情况下尤其严重。这是朋友拍摄的一张照片，画面上部和中间，在f/18光圈下异常地脏。
在需要控制快门速度，把主体拍摄凝固或者虚化的场合，我们会采用快门优先模式操作。
M档手动曝光在商业棚拍、暗光、慢门等是更好的选择，但是爱好者日常生活，尤其是抓拍，职业摄影师、摄影艺术家的创作中，手动曝光真的可能不适合！
有朋友提到为何不用M手动曝光。其实在流程图中可以看到，有一些场合我们会用到M手动曝光。
在现今，相机的光圈优先自动、快门优先自动模式，绝大多数情况下可以在让你控制关键指标情况下，相机自动匹配另一个指标，保证曝光的准确性。为啥还要频繁调整光圈快门感光度这三个指标呢？
你关注器材越多，你关注摄影（艺术）本身就越少。
如果要加减曝光，无论是光圈优先还是快门优先，曝光补偿稍作调整，完全可以让画面整体变暗或者变亮。
比如下图的减曝光：
关于拍摄张数，我啰嗦几句
我和夫人通常是一起出门拍摄，有的时候，我俩一起拍，有的时候，她负责摄影团、摄影班的日常和衣食住行比较多。所以总体是我拍摄的居多而已。
所以我把描述改得更精确一些，改成我们俩拍摄二十万张。其实几年前，她不太拍摄时候，我一年也能拍到十几万张。这其中有一部分是相机在延时电子快门线控制下拍摄的延时摄影，占比1/4左右。
我每年带6个左右摄影团，一般每次会拍摄2万到4万张。这是大头。
比如刚过去的5月，坦桑尼亚，我俩一起拍了4万多张：
其中最多的一天，是恩戈罗恩戈罗火山口，拍了5600张，都是手按的，延时摄影不在内：
