入门级人像拍摄经验和技巧
导语：很多童鞋一开始买的是套头，比如18-55和18-135。这两个头是变焦旅游头，因此不适合人像的入门学习。但请记住这并不代表它不能拍人像!大光圈并不是摄影的全部!如果你能用好手中的套头，同样能出好片!
下边这张就是550D+18-55套头拍的照片，JPEG直出无任何PS：
还有在时间上，拍外景人像最好的时间是下午四点多一直到太阳下山，这时候光线的角度和强度会使得皮肤的质感很舒服，同时背景(焦外)也会比其他时间更好。
如上图，逆光，拍摄于下午4点37分。
后面从构图、用光和模特沟通等方面讲讲，如何用好手中的相机，拍好人像照片。
(1)逆光照的要点
好吧，我先说逆光照。所谓逆光就是相机与光照方向相反，也就是镜头基本正对着光源(偏点角度也算)。光源一般是阳光、灯光，有时候是闪光灯。
拍逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦(就某些入门机和镜头而言)，另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。
跑焦的问题我时常在用550D+501.8的时候碰到，比如下午5点的太阳不温不火，但是若是像下图中这样构图，阳光还是会干扰到对焦(有时候小痰盂甚至会来回拉风箱)。解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己(或者说相机)的位置重新构图，拍下照片。
逆光照的要点
第二个问题，光的变化快指的是，当拍摄一组逆光人像的时候，你不可能喜欢每张都是大太阳出现在画面同一个位置，所以你时常会调整构图，包括时常会抛开太阳而去拍一些人像的细节(比如低头拍脚，或者水平的角度拍手中的动作啊神马的)，这时候因为太阳从画面中消失了，相机接受的光线就会大幅下降，我们的曝光三参数也需要作出大幅度的调整。
这就关系到我们该使用AV模式还是M模式拍摄了，现在我列出拍摄逆光组照时这两者的优缺点，在我们真正拍摄的时候，需要权衡利弊外加尝试，来选择其中一种来拍摄。
AV模式：光圈优先就是让相机来决定你除了ISO和光圈值之外的那个参数(快门速度)，那这样的好处是，当时调整好自己需要的曝光补偿之后，假使你移动了画面改变了光线强度，相机会立即通过测光来根据现在的光强来重新调整曝光参数，这样的话被测主体在前后两张画面中的明暗程度也差不多了，不会出现你把太阳赶出画面后画面就欠曝了这种情况。这是AV的优点!
AV的缺点也很明显，正因为此模式下的曝光数值时常被相机调整，所以你拍的类似角度的几张照片曝光程度都可能不同，不是很统一。就比如上边那张图，类似的构图会使得中心测光点在手上，或者脸上，或者背景和阳光中，各种光强不同的地方，这样相机很容易出现一会曝光过一点，一会曝光欠一点的情况。总之，我的解决办法就是把测光方式设定在“评价测光”(一般都是用的这个)或者“中央重点平均测光”，这样对整个画面测光，则类似构图下的各张照片曝光数据会比较接近。
M模式：比较上边的AV模式，不难发现M模式的最大优点便是可以在拍逆光组照的时候使得类似构图的照片明暗程度都差不多，你只要调好三个参数，那么你也不用担心画面中阳光被挡来挡去影响数据了——简单点说就是你的照片基本都是一个亮度。
缺点也较明显啦，你拍完逆光突然想低头拍个细节什么的，画面很容易就欠曝。那解决办法只能是自己在构图改变之后(特别是拍摄方向与阳光所成角度改变很大的时候)，注意根据相机上的测光指示来改变某个参数(我一般都是改快门)，你要是对曝光比较熟悉了，直接揣测一下然后改个数据那就更快更好了。
一般我用M模式拍逆光的情况是：现场光比太强了，比如在背景是茂密芦苇的情况下，随着你的位置、风吹什么的改变，阳光通过芦苇照过来的光线强度会改变得很快，改变幅度也大，这时候不得不用M模式把参数给定下来。
顺带提一下另一个情况也很适合用M模式拍(非逆光)，就是现场光线很弱，而你又想要对曝光作精确把握的时候。就比如拍摄下边这张照片，当时貌似已经是太阳快下山的时候，最后的一点光线透过树林照到MM脸上，因为这点阳光实在是太弱了，要是把曝光结果交给相机去决定，我很容易失去对这仅有的光线的掌控，那我就选择了M模式，然后尝试拍了几张，精确调整好三个曝光参数，这样的拍摄就会令我非常满意。
讲完了光线，后面再来讲讲色调。
(2)关于色调
色调的话，主要是靠白平衡偏移和照片风格来实现的，那这个其实没啥好解释的技巧，就是你喜欢什么样的氛围，你就得按这个氛围去选择色调就好。至于什么样的氛围需要什么样的颜色来创造，就得看自己对艺术的感受能力了——好吧，其实还是得多看网上的照片才对，多多留意日系森女系欧美系各种风格的照片都是偏什么色调，然后再在自己的拍摄中尝试。
我的经验是，对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调;
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面(特别是海边)，宜使用淡蓝或者深蓝色调;
对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调;
对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，如下图：
可以考虑粉色调
而对于饱和度，拍摄人物就不要调的过高了，倒是调低点很适合拍清新风格和森女风格的片子;若是拍夏天阳光下的小景，提高饱和度会有很棒的效果哦!而且你也可以尝试在提高饱和度的同时降低锐度和反差，效果也很独特!总之，我说的永远不会成为你的经验，你自己去尝试才是王道!
(3)背景的选择
对于有虚化控的骚年来说，背景实在是太重要了!不要以为既然背景被虚化了它就没啥用，背景虽然虚了，但是它还是牢牢控制着虚掉部分的色彩，还有焦外光斑的分布和密集程度。因此你要注意的是：
首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的;同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。
其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。
最后你得懂得运用背景的美，简单点说就是你别一味想着把背景虚掉(很多人觉得这样才看起来专业)，实际上有时候保留背景的细节，或者直接把背景和人物拍的一样清晰，会比全部虚掉的画面更有感觉!这就需要你得好好控制自己的光圈和对焦距离，有时候试着缩小点光圈，使得背景别虚的那么惨，也许照片会更耐看!
如下图：
光圈太大把前后景都虚化了，画面感反而不好。
这图光圈是f5，如果光圈太大把前后景都虚化了，画面感反而不好。
这里给个初学者容易忽略的.建议，就是大光圈镜头虚化最好的当然是最大光圈了，相信大家刚开始拍也灰常喜欢最大光圈，比如501.8的f1.8。但你也许可以尝试一次，在拍人像的时候把光圈收几档，比如收到f2.8，或者f4来拍，等你把照片传到电脑上细细品味的时候，会发现收几档光圈之后的画面真的好很多!特别是人物脸庞的细节。
(4)人物的动作和表情
一般的人像摄影，人物需要的动作和表情的精髓就两个字：自然!
你动作可以设定很多，表情也可以要求MM摆很多，但一定要自然!
别的就不多说了，主要是我很多时候也非常愁人物没啥动作，拍起来就不带感。
(5)角度
这个也是需要不断尝试才OK，每个人有每个人的脸型，都是不同的。当然，在你为脸型而设角度的时候，也要注意把画面中其他东西考虑进去，比如人物和阳光的角度、比如镜头视角变化可能带来的新的画面感……总之还是要根据模特和现场环境来尝试和设定。
呐，比如我就喜欢拍女朋友的侧脸。
(6)沟通
我和女朋友已经“合作”了一年多了，默契自然很高，但即使如此，有时候我也得耐心跟她解释我要拍的画面，这样她才更容易配合我的设想而摆出需要的姿势和表情。而仅有的几次和别人的合作，我的经验也是类似的，就是和你的模特要有充分的沟通，要把你的画面设想(即使她有些听不大懂)跟他们说，他们心里才有数。当然，抓拍除外。
下边帖一张局部的人像照来稍稍讲解下：
首先，很多人好奇这个绿色的背景是怎么来的，其实就是公园的一处路边矮灌木(大部分应该是茶花)而已，叶子表面是蜡质的，又是接近椭圆的，且每片的朝向是不规则的，因此阳光从前边照到上边，那些叶子反射出星星点点的光，它们被充分虚化了就是图上这个样子滴。也许有人还看到了彩虹，这个这个我也不清楚，算是意外收获。
然后，这张照片算是抓拍的，不是摆拍。我当时看到这片背景，然后拉她过来给她拍，拍了几张傻乎乎的表情，觉得找不到感觉，然后我就开始调设置了，把饱和度调稍微高点，根据刚才试拍的几张来调整曝光补偿，光圈是f2，ISO是200。这时她嫌无聊，于是拿出润唇膏打算涂，于是我说你涂吧，不过你稍微转一下，然后上去调整了一下她的朝向，使得她脸的朝向大约与阳光成120度角的样子，同时迅速检查了下相机是否处在连拍状态。(注意这个很重要!拍人像特别是抓拍人像，请选择相机的连拍模式!即使你的连拍速度很慢，也比单拍强百倍)然后她一边涂我就一边微微蹲着咔嚓咔嚓地拍了好几张涂完就不拍了，涂的整个过程大概也就10秒的样子。
