告别约克，当天晚十点半，我们到达苏格兰首府爱丁堡。这儿的天气格外的冷，好在我们有备而来，我们仨都套上了羽绒服。此时太阳刚好落下地平线。乘着落日后的余辉我们徒步赶往早已约定的住所，匆忙中当然不忘用相机或者手机对着路边的夜景随手一拍。这样一来，原本20分钟行程变成半小时。
我们订的住所是一家民宿，进入巷道，女儿让我们提起拉杆箱，免得弄出声响，影响了邻居。没见着主人，钥匙放在指定地点。我们租住的是一个小套间，带有卫生间和厨房。屋子里通暖气，热烘烘地。
次日早晨天阴沉沉地，按照原定计划我们开始对爱丁堡的游览。
爱丁堡不光以环境优美，建筑经典而著称，而且是英国著名的文化古城，俗称北方的雅典。游览爱丁堡，观景和听景同样重要。
于是，我们选择了先利用一天坐游览车了解概貌，然后再用一天选重点游览的方式。
爱丁堡游览车和英国别处见到的一样，车体高大，分上下两层，上层为半敞蓬。尽管天气很冷，但为了便于赏景，更重要的是便于拍照，我们选择上层的开敞处。
观光车分红黄绿三种颜色，由三家不同公司经营，三色车游览线路略有不同。票价照例是死贵每张16英镑(这个数换成人民币够我在兰州坐半年的公交)，但好在是通票，持票可以在当天随时在候车点上下车，而且红绿蓝三趟线通用。
或许，你最关心的是讲解问题了，不用担心，每个座都配有译音耳塞，有七八种语言供你选择。不认识"查爱那"也不要紧，只要按一下那个贴有很亲切的五星小红旗的按键就行。估计，他们找的是一位华人播音员录的音，汉语普通话很标准，且带有磁性。
爱丁堡虽然很有名，但无论从规模和人口上来讲，在我们中国人眼里就是个小城。大概就是我的家乡武威市的样子。坐观光车跑一圈不超过一小时，我们觉得，既然掏了那么多钱，就得尽可能多坐坐，好让心理上有一种不是很吃亏很多的感觉。于是，红蓝绿都走了一圈，好多点都是重复的，我们随着观光车一遍一遍的看，一遍一遍的听，眼睛盯着以为值得拍下的风景，不顾一车人用诧异的眼光看我们，快门声咔咔咔响个不停。反正全世界都知道中国人爱拍照，多一个少一个无所谓！
尽管这样重复着看，其实记住的点并不多。只是感觉满眼的古城堡、古王宫、古教堂、古大学、古医院、古街道，古商铺、古酒馆、古雕塑，随便找块地儿，一提便是上百年甚至数百年历史。
原来这小小的古城，是浓缩了的文化垒成的。仿佛在这里顺手撬掰下一块石头，里面都孕育着沉甸甸的历史和文化内涵。
爱丁堡的魅力，就在于它的古老。
著名的爱丁堡城堡于6世纪就成为苏格兰皇室的堡垒，比英格兰的利兹城堡早200多年，比温莎城堡早400多年，比德国的海德堡城堡更是早600多年。早在十八世纪时期，那时的爱丁堡就是欧洲文化、艺术、哲学和科学中心。在历史上它曾经作为堡垒、皇宫、军事要塞和国家监狱。也正因此，它经历了许多苦痛和沧桑，政治和军事的斗争，使它始终处在中心角色的位置。几个世纪以来，在漫长的争斗历史中，爱丁堡人的强悍和不屈的精神，甚至整个苏格兰人的追求独立、向往自由的精神风格都浓缩在这座堡垒。
皇家英里大道。这个名称最早出现在20世纪初的一本介绍爱丁堡的书中，因为这条全长一英里左右的大街西起爱丁堡城堡，东至荷里路德王宫，连接了两座苏格兰最重要的皇家场所。
这是一条卵石铺就的优美街道，两侧排列着众多古老建筑，有店铺、酒馆和供人参观的景点。皇家一英里大道贯穿爱丁堡老城区中心，连接了苏格兰历史的两座苏格兰最重要的皇家场所，被誉为“世界上最富有吸引力的街道” 之一。·
爱丁堡大学，是一所成立于1583年的世界顶级学府，是大布列颠六所最古老、最大的大学之一，它与牛津大学、剑桥大学齐名，是英国第四大难进的大学同时也是全英第六古老的综合性大学。著名的大哲学家休谟年轻时便在学校受教和成长。爱丁堡大学产生过16名诺贝尔奖获得者和3位英国首相。
用不着列举那么多古老的建筑和名胜了，单单提一下下面人物中的任何一位，你就会这座我们眼中的"小城"肃然起敬：
18世纪，自由经济的鼻祖亚当·斯密，改良了蒸汽机的詹姆斯·瓦特和欧洲历史小说之父沃尔特·司各特，同时出现在爱丁堡这座小城，正是他们引领了苏格兰的启蒙运动，并通过《人性论》、《国富论》等一系列著作将现代资本主义文明推广到全世界。
达尔文，就是提出生物进化论那位，曾在苏格兰爱丁堡大学攻读医学。
罗伯特·路易斯·史蒂文森，爱丁堡人，是19世纪后半叶英国伟大的小说家。
亚历山大·格拉汉姆·贝尔，美国贝尔实验室的创建人；
托尼·布莱尔，原英国首相；
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦，著名物理学家，电磁定律的发明人；
阿瑟·柯南·道尔，福尔摩斯系列小说的作者；
约翰·纳皮尔，数学家，对数的发明人；
J·K·罗琳，哈利·波特的作者，这本书的第一集就是在爱丁堡的大象咖啡馆中写出来的；
詹姆斯·杨·辛普森，第一位发明用氯仿进行麻醉的产科医生。
莊士敦，历史学家，中国末代皇帝溥仪的私人教师。
爱丁堡所谓"北方的雅典”正基于此。
如今，这座文化名城，已经借用文化发酵成了一座旅游名城。
爱丁堡这座只有50万人口的小城，正常情况下容纳人口达到100万，遇到节会可以达到200万，最多一年，节会吸引外来游客300万，之后政府不得不采取限制措施。
每年七月末到九月初都会举办爱丁堡艺术节，这个艺术节包含有多个子节日。著名者包括爱丁堡边缘艺术节、国际艺术节、军操表演和国际图书节。其他时节也有登山节电影节、国际科技节、国际电影节等等。
还有每年的除夕节，经典项目持续四天，期间有音乐、烟火等表演。
南山揽胜，爱丁堡全貌
爱丁堡城堡在6世纪时成为皇室堡垒，城堡既是王宫，也是重要的军事要塞，它在苏格兰历史中扮演着关键角色。
爱丁堡城堡高高矗立在火山岩的黑色岩石上，无论站在城市的哪个角度，它总是那么抢眼。
皇家一英里大道贯穿爱丁堡老城区中心，连接了苏格兰历史的两大焦点：位于城堡岩石顶部的爱丁堡城堡，以及荷里路德宫。
每年8月爱丁堡艺穗节会在此举办，包括戏剧、舞蹈、音乐、展览甚至行为艺术等各种艺术形式。
皇家一英里也是“世界上最富有吸引力的街道” 之一。
沿着王子街向东 走到尽头，就来到郁郁葱葱的卡尔顿山。站在山顶向西南望去，爱丁堡城堡巍然矗立，守护着宁静的小城，景色非常美丽。
卡尔顿山上鸟瞰全城
卡尔顿山上的国家纪念碑，建于1822年，纪念拿破仑战争中阵亡的将士。但纪念碑并未完成，仅有一排巨大的立柱支撑着横梁。据说是因为预算透支而中断了工程。
卡尔顿山上还有一座纳尔逊纪念碑，是为了纪念海军上将纳尔逊而建。每天下午1点爱丁堡城堡鸣炮时，纳尔逊纪念碑塔尖的小圆球就会降下。
在纪念碑的立柱下我拍下了穿格子布裙的苏格兰大叔，这是苏格兰爷们的典型装束。
卡尔顿山上的爱丁堡市立天文台
里路德宫是女王在苏格兰的官方住所，位于爱丁堡皇家英里大道的尽头，正对着宏伟的亚瑟王宝座山。
紧临王宫的亚瑟王宝座山，据导游讲，王宫选址在此的原因也是看中了这里的风水。这张照片因为在双层游览大巴的顶上抓拍，没拍出山的巍峨气势。
山脚与王宫之间，就是美丽的皇家绿地公园
不顾一天的劳累，我们决定赶在落日前登上王瑟王宝座山。此山是一座死火山，面向城市的一面是险峻的黑色断崖，面向王宫的一面是绿色长坡，每走一段，俯瞰爱丁堡就有不同的画面。
所幸的是当我们登上王瑟王宝座山时，上帝为爱丁堡的天空布满了彩云，这座美丽的小城顿时变得更加梦幻般迷人，这一刻将会成为我们爱丁堡之旅的终生记忆……
这座文化城市还孕育了影响世界的名著《哈利波特》，爱丁堡用她包含文化养分它的一花一木，一石一瓦滋润着罗琳，创造出了梦幻般的魔法世界。
大象咖啡厅，这是罗琳创作时常来这家咖啡厅，现在生意异常火爆，尤其受到中国游客的青睐。
教学设施密集也是爱丁堡这座文化城市的具体体现，学生人口占整个城市人口的五分之一。
这是爱丁堡大校区一角。和英国许多大学一样，爱丁堡大学也没有专属的校园，学校和市区建筑互相兼融。
苏格兰国立博物馆被认为是20世纪苏格兰最优秀的建筑之一。博物馆的建筑设计与苏格兰独特的历史和自然环境紧密融合，形成历史与现代的巧妙衔接。建筑表面采用苏格兰金色砂岩，制造出饱经风霜的古老面貌。三角形的入口大厅高达七层，制造出充满张力的空间感。大厅采光良好，阳光几乎能洒满大厅中每个角落。
遗憾的是我们参观博物馆的时间过于短暂，只是蜻蜓点水般地选重点看了个大概
不用介绍，你可能已经猜出这就是赫赫有名的克隆羊“多莉”
城内有数不清的纪念碑、塔和雕像。 这是一个善于记忆和崇拜英雄的民族，聪明的苏格兰人，把自己的民族自信、文化自信都固定和外化于这样的雕塑！
市中心的司各特纪念塔格外抢眼
自由经济的鼻祖:亚当·斯密
苏格兰风笛表演
这是卡尔顿山上拍到的风笛表演，近距离拍照我总是心怀忐忑，对焦、取景和曝光都大失水准
苏格兰议会大厦，建在荷里路德宫的对面，整个爱丁堡城中少见的具有现代风格的建筑，搁在爱丁堡的建筑风格里多少有点出挑。可以免费参观，可惜的是我们去的那天正好闭馆。
爱丁堡是威士忌的兴盛地，我们没去专门的威士忌体验中心去享受，倒是在休息时选了一家小有名气的酒吧去体验。这里的酒吧和伦敦的一样，室内无比的窄小，巴台旁早已围满了人，有个能围坐六七个人的小厅留给了乐队，过道挤满了站着喝酒的人，里面站不了的干脆站在外面。
还好，我们在女儿努力下找来了两张小凳，很不习惯地挤在人群中。我接受不了威士忌那种怪怪的味道，要了杯啤酒，端杯喝酒的姿势尽可能做的像模像样。不致于在人群中太扎眼。择机还要在人们不大注意时偷拍两张。
威士忌没品成，啤酒到喝得挺惬意，苦涩中透出一股浓浓的麦芽香和酒花香，味道很重，但又很醇正——这是一种久违了的味道！
酒吧小乐队，曲调有一种很强的异域风情，但我还是很喜欢听。这种调调适合在酒吧的噪杂声中表演。
奏乐者一曲接一曲弹奏，喝酒者高谈阔论，酒吧内极尽喧闹，两者似乎各不相干，各行其事，但每曲终了又会赢得一片掌声……
乔治四世桥街和坎多梅克路的交叉处有一座小狮子狗铜像，它就是深深感动了爱丁堡人的义犬博比。
1858年，博比的主人约翰·格雷牧师去世后，博比一直在墓边守护了14年，直到1872年死去。为了纪念博比，人们为它造了这座铜像。
博比像是爱丁堡最小的雕像，也是最受当地人亲昵和喜爱的雕像。我们仨也和其他游客一样摸着博比的鼻子照了像。
博比铜像旁边的博比酒巴也因此扬名天下。
除了颜色不同的观光大巴，在爱丁堡我们还看到了依旧运行的电轨车，它和这些新式大巴混杂在同一条街上运行。
在爱丁堡城西的海湾上，停泊着用来观光退役军舰
这儿的街头门脸文化也招人喜欢
这儿的建筑不乏经典
建筑装饰精雕细刻且以人物居多
和伦敦人一样：以古为美，细心人可以发现这座房子的年龄
教堂是城市的最高建筑
街头一瞥
海鸥是这座城市的精灵，可以容忍它所做的一切，甚至可以在头上拉屎
两天的爱丁堡游览时间的确是太短太短，留下了许多遗憾，仅管如此，这里浓浓的的文化氛围简直让我有一种窒息的感觉。
有人说爱丁堡是个失重了的城市，意思是她的文化含量和文化价格远远超出自身的体量，显得很不协调。而我，则因猛一下子吸收这么多浓缩了的文化气息，有一种醉氧的感觉……
