西装的鉴赏与评判
（西装最重要的是材质，好的料子一看一摸，自然有感觉，一般来说不是全羊毛 100%的基本都不用看，除非是最顶级的90%以上羊毛再加一些特殊高级材质的另说。这也是为什么稍微过得去一点的西装都必须干洗。）
1）对格
辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌也就5个左右，对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂 家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度
对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。
如上图，这是英国的手工服，看2处，上下对条，3处上下两根布条叫牙子，牙子上的条也和身上条纹对上，这是对条的最高境界
反例，如图画圈处，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。
比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。
反例，这件衣服是美国的brooks brothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。看兜盖处没对格。
不论对条还是对格，关键看兜盖
其次是后背领子和身上的条
2） 贴片和舌头
如图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这 里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！
如图：偷工减料的表现
如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非 常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。
3） 扣眼
顶级男装必须手工锁眼。再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为 这份功夫也值那个价钱。袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，真开襟真扣眼不是好西装的唯一特征，但一定是好西装的特征之一。袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。考究的西装，扣眼应该是真扣眼。图，英国萨维尔街的手锁真眼，眼头为园洞，工艺要求更高更费时。
一个叠一个的叫贝壳扣，意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮
一个挨一个的叫接吻扣，世界所有顶级的西装都用这种，不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni
4） 纳驳头。
几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上 衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的
如图，定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的
看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内 是极难见到了。
图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！
