对西安的神往，也许仅因为它曾经是唐朝的都城。那个弥漫着浓郁诗情与酒意的古代国际性大都市，教人如何不想她？尽管那古老的城墙在现代摩天大楼的映衬下，显得有点灰暗，但是能有幸打从城墙下走过，那也是一种满怀的富足。
四月底的西安，有明媚的春光作伴，正是出游的好时节。客舍外没有青青的柳色，只有车如水马如龙。正午的阳光照在身上，透着炎夏的灼热。而清晨与傍晚的东风吹在脸上，竟有着朔风的威力。
对你而言，与其说是旅游，不如说是怀古。因为那城墙已不是当年唐朝的城墙，那钟鼓楼当然也不是，每天清晨，坐在环城车上，就可以清楚地看到那地下水道向护城河排泄污水的景况，那种痛惜感岂止是一句简单的"煞风景"了得？遗存下来的名副其实的唐代建筑，只有一个位于南郊的大雁塔。历经公交车的长久颠簸，下车穿过创造多项亚洲纪录大雁塔北广场，手持不菲的门票，你才有幸从慈恩寺收票处进入。结果才发现，游人竟不能登临塔，理由很简单：只有再掏腰包买一张同样不菲的门票，才有资格。同行的四人中，只有你独自登上了那个七层的砖木结构建筑。只有你自己知道，你不过想体味一下那么多墨客骚人登临送目的名塔，是否也能激起你的一点文思。站在塔顶，遥想当年那些得到"雁塔题名"恩宠的新科进士，而今又有几个在那诗的国度的史册上留下片言只字？倒是那些寒士奋笔写下的篇章，成为不朽的经典。千年后，你的一声"人去塔空，物是人非"的喟叹，在那些慕名而来的人流中，激不起半轮涟漪！而附近的曲江、乐游原等景点，你没有去，自己不仅不觉得可惜，反而有深深的庆幸。毕竟，她们只不过存在于唐诗中，如何经得起后人商业化的造作？
华清池本也是一个诗意的所在，如果不去亲临的话。你没有打算去，因为你未来之前，早就耳闻那不过是徒有虚名的公园式建筑罢了。但由于是集体行动，你还是身不由己去了。两个后人挖掘出来的干涸汤池，一律青砖结构，在偌大的仿古建筑中显得空旷而寂寥，游人只能从导游小姐絮絮叨叨的解说词中去发挥自己的想象力。那位胖美人沐浴的倩影，当然也只能从白乐天的长诗中去领略一二了。至于那一处正在公开叫卖的温泉，除了佩服当地人的经济头脑外，真的是乏善可陈。倒是那按歌亭前那一出今人演绎的皇帝选妃戏，惹得游人趋之若鹜。那位饰演太监的，阴阳怪气，极尽搞笑之能事，赚得游人廉价的哄笑此起彼伏。其实对于大多数游人而言，也许园内那几间旧屋在西安事变时留下的弹痕，更能勾起他们本能的猎奇心理。
华清池里没有温泉，好在灞桥上还有柳色，尽管那桥早已换成了现代化大桥，那柳也许不过是后人刻意补栽上的，至于桥与柳依附的离愁别恨，自然也只能是曾经的古典。但是，我们有理由相信那桥下的水应该还是当年的灞水。你只是乘车打桥上走过，也许桥附近还有后人仿建的不少景点。没有下车去一一登临，自觉那是一种明智的选择。毕竟，对于你这样的匆匆过客，何苦要在一堆人为的景点上，去对景伤怀，去寻章摘句呢？渭水也还在，去延安的途中，你曾乘车从上疾驰而过。只是横跨其上的钢筋水泥大桥，早已将唐人诗句里的那点诗情画意切割得了无痕迹，而且水源更是污染得让人无话可说。
在离开西安的前夜，一行四人从下榻的宾馆，打的前往鼓楼特色小吃一条街吃宵夜。归去时，已是次日凌晨零点时分，晓风中有一种彻骨的寒意。途经钟鼓楼广场，四周灯火依旧辉煌，广场上仍有稀稀疏疏的人群，或走或坐。猛抬头，发现一轮圆月正悬挂在中天上，淡淡的清辉倾泻下来，竟有说不出的温暖。因为不管人世如何沧桑，日月依然轮回，起起落落，圆圆缺缺。只有这一片月色，阅尽过当年长安的繁华，也见证着现代西安的热闹！
