在苍莽的雷公山麓深处，藏着西江千户苗寨。漫长的岁月造就了这个与自然融为一体的沧桑古村落。它的古韵之美究竟美在何处？
吊脚楼和观景台
苗族的建筑自然是美的落脚。
我和友人随意找了一条上山的巷子往寨子深处走去，眼前清一色的黑瓦木板，就是苗家吊脚楼，学名叫做“穿斗式歇山顶结构”。多为三层，基座以青石、卵石垒砌，一般不住人，用来关养家禽牲畜和存放农具，第二层住人，第三层则是粮仓。
由于地形所限，一栋栋吊脚楼上下相接，左右相连，几乎没有空隙。工匠们善用各种力学原理，巧妙的运用三角形、长方形、菱形等多重结构构成了整座房屋的脉络体系，柱柱相连，枋枋相接，让吊脚楼在绿树映衬间显得更加相融相契。
沿着青石路向山坡上攀行，一路穿过琳琅满目的小店，悠闲的踱步至观景台时，整个苗寨的景色便一览无余了。
千户苗寨重峦叠嶂，四面环山，掩映在大山中的苗寨吊脚楼如同瀑布一般从山间倾泻而下，连绵成片，又依凭山势，逶迤向周边延展，竹黄色的房屋，黑灰色的房顶，间或有翠竹点缀，层层叠叠、错落有致，而暗黄色的枫木壁板，在午后的阳光下闪着熠熠金光。
谷底，是清澈见底的白水河，轻声呢喃着歌声，缓缓流向远方。往西边望去，大片的坡地梯田和平坦的稻田一同在风中轻漾着一波波的叶浪；赶着耕牛的农人，互相追逐嬉戏的孩子，零散的分布其间；油亮的玉米与菜蔬，荧光闪亮的包谷，都飘逸着特有的清香，给人以满目葱茏、万物生长之感。
夜景下的酸汤鱼
苗族人爱吃酸，听闻有“三天不吃酸，走路打罗圈”的说法，到此游览自然也得入乡随俗。
小馆子里点上一份苗寨招牌美食酸汤鱼。这道闻名四方的名菜造型实在朴素，简单的小锅盛着红彤彤的汤汁在小炉子上热着，新鲜的鱼肉在沸腾的红酸汤内翻滚，端上桌来，酸爽的香气瞬间扑面而来，从鼻尖到味蕾，先是酸，后是麻，接着还有贵阳特有的焦辣，就连鱼的鲜味也在空气中弥漫开来。
热情的店家不仅为我们盛汤，还拿来了特制的辣酱蘸料，嘱咐说要趁热吃。我迫不及待的一口下肚，细腻的鱼肉被浓郁的酸辣香味包裹着，每咬一口都能感受浓郁的汤汁，辣而不燥，反而混着酸爽的口感和些微的麻，所有的滋味在舌尖跳跃，令人着迷。
吃得尽兴，抬头蓦然惊觉苗寨已灯火通明。万家灯火开始从山下的店铺一路蔓延至山顶，空气中隐隐传来芦笙音，远处的风情表演台上传来苍凉沉郁的苗族古歌，身着黑色长袍的男性老者，胡须银白，一脸祥和，虔诚而深情的描绘了一部壮美的苗族史诗。
美味佳肴，凭栏临风，视野中华灯初上的苗寨，表演台上的悠扬歌声，还有在房屋间摇曳的迷幻光柱，生生将苗寨的夜晚弄出了个火树银花不夜天。
清晨的风雨桥
清晨的苗寨又是另一番景象。这时的苗寨似乎在渐渐苏醒，零散的苗民在做开张的准备；还有些背着孩子的年轻媳妇儿在做早炊，袅袅炊烟，在房屋上方缓缓升腾，远远望去，就是“暧暧远人村，依依墟里烟”。
此时的朝霞染红了群山，远山沟壑处还弥漫着未散的薄雾，层叠的吊脚楼仿佛都成了深深浅浅的剪影。我继续走着，路过了横跨白水河的一座座风雨桥。
如果把白水河比做苗寨华贵衣裳上的一条翡翠腰带，那么河上的七座风雨桥就是镶嵌着的宝石。传统的风雨桥以榫衔接，斜穿直套，纵横交错，结构非常精密。而如今苗寨的风雨桥，则采用的是水泥和木材的混合结构，使得桥更加美观坚实。流火的七月，蝉声此起彼伏，苗家人就坐在桥内的长椅上，纳凉消暑，伴着悠悠河水，说些家长里短的闲话，任凭暮色四起，才会起身散去。
最初，我想象中的苗寨是坐落在大山之中与世无争，吊脚楼中炊烟袅袅，苗家人天然质朴；若是外人闯入这里，应该有着陶渊明误入桃源一般的惊叹。
然而，当我发现寨子的道路两边都是银饰店，民宿店家的吆喝声不绝于耳，想象中美丽腼腆的苗族姑娘，也成了餐厅和特产店中的服务员，一路走来，还有一群租赁苗族服饰的大姐们上前推销，现实与期待之间的落差，难免有些失落。
不过，转念一想，在夹带着商业气息的景区内还有旧习俗、旧风物、旧时光的留存，也是一种跨时空的碰撞。
无论时光流转，岁月变迁，都无法改变苗族与山水，与自然的血脉相连。他们佩戴银饰，点燃炊烟，唱着悠扬的古歌，跳着欢快的舞蹈，所有真挚、顽强的文化基因仍在存续，它的本色依旧美丽。
