农历十月十五日为传统的下元节。全年“三元”，下元为最后一个。上元节即正月十五日元宵节，七月十五日为中元节，十月十五日为下元节，统称为“三元”。
下元节旧时为很重要的节日，一过下元，天气朔冷，进入冬季。因此，上至朝廷，下至士民居家均有祭祖、送寒衣的习俗。
据《帝京岁时纪胜》一书载，下元节这天，朝廷文武百官，直至皇上，均要祭宗庙。祭祈宗庙的程式也相当隆重。置酒、开素斋。而一般的士民之家，也在这天祭祖，形如清明、中元节。民间除备酒、置素菜、水果上坟祭墓之外，还用五色彩纸制作男女衣裤，长尺有余，在坟前祭祈时，一并火焚，日送寒衣。
这种看上去类似迷信的活动，会产生不良的影响。但结合当时社会，剖析其产生原因和人们的心理状态，也还有积极的一面，即通过对已亡故祖先的缅怀，寄托哀思。意在教育人们尊老，对活着的老人、长辈，要更给予关心、爱护、尊重。
其次，旧时各庙寺、经院都从下元节开始上课经，昼夜不停，直至次年正月二十五日结束，天天素斋，夜悬天灯，黄幅大书。信佛者送一香烛，献酒水、鲜果、素斋作供品，络埠不绝，诵经者多奉诵祝国裕民，个人消灾免祸降福之类。
更为有趣的是，旧时，每在这一天，朝廷向全国颁布国家有关法令。民间也从这一夫开始出售来年新历本。犹似现在买新年历互相馈送一样。
下元节的主要吃食为酒、水果和素斋酒，北方多用白酒，南方多用黄酒。水果也多为时令鲜果。而素斋，无论是皇家的素斋，还是平民的素食，都有一番讲究，有其发展和演变的过程。
我们知道素食与素斋是有区别的。素食是零碎的、不成系统的，而素斋是自成一格，独成系统的，已成为中国菜馔的一个重要组成部份，从文化内涵上也有独自的风格。尽管前面已谈及素斋，但并未作较详尽的说明，因下元节以后的节令活动中，不再单独出现素斋，故在此一节中对素斋作一陈述。
素斋由素食演变发展而来。素食在上古时期，或出于信仰，或出于禁忌及图腾等原因，人们在祭祀或遇有重大典庆须行“素戒”。其重要内容之一，就是吃素食，以表示对祖先鬼神的虔敬。
到了魏晋南北朝，随着佛家吃斋对社会产生广泛影响，素食才逐渐在菜肴中形成“素斋”而独树一帜。将原先的素食与沸门的斋菜相结合，便产生了“素斋”。唐人颜师古的《匡谬正俗》说：素食“但食菜、果、槟、饵之类……今俗谓桑门斋食为素食，盖古之遗语。”可以看出，从上古时期的素食，到以后佛家的斋食，在唐代时传入社会，并流行开来。两者结合，形成素斋。从历史上看，素斋流传的范围很广，从宫廷、寺院、到民向都有素斋，但寺院的素斋要求严格，连一些辛辣蔬菜如葱、韭、蒜之类都忌用的。
到了宋代，素斋已成为餐饮业中的一个支流，在大城市中出现了专业的素斋馆、素面店。《东京梦华录》卷三记载：汴京市上“有素分茶，如寺院素斋也。”素斋的品种也逐渐丰富。《梦梁录》中列举了相当数量的品种。其烹调技艺也大有长进，不仅停留在保持蔬菜的原色、原味，并且制作成与鸡鸭鱼肉等荤菜可以以假乱真的造型素斋菜。如著名的“夺真鸡”“两熟鱼”、“假炙鸭”等等。
素斋到了明清时期更有发展。某些寺院的素斋，名噪一时，其名声远远超过商业性的素斋馆。《清稗类钞》载：“寺、庙、庵、观素斋之著称于时者，京师为法源寺、镇江为定慧寺、上海为白云观、杭州为烟霞洞。”当时的素斋还盛行用花卉入撰。因为素斋以绿叶菜果品、菇类、豆制品、植物油等为原料，味道鲜美，富有营养，容易消化，所以受到人们的欢迎，也是素斋得以迅速发展的原因。
现时的素斋，在继承传统的从础上，又有了新的发展。
特别是结合现代营养学，在取料、烹调的过程中，更趋科学、营养、卫生、合理，在色、香、味、形等方面更具文化性和观赏性。如上海的“功德林”、广州的“菜根香”、杭州灵隐寺的“云林素斋”、苏州灵岩寺的“灵岩斋”，寒山寺的“寒山席”，北京的“绿柳居”等，大受中外宾客及人们的欢迎。
熏青豆
选用秋熟青毛豆。制法简便，大致有两种制法。一是将青毛豆剥去壳，摊开，置阴凉处，略散去水份。
取一锅加水煮沸，加入食盐，需略咸。稍沸，便倒入凉过后的青毛豆，待其熟捞出，沥干水份，再倒入竹篷中摊开，放置阴凉处，需凉数日，如不逢雨天，最好能日晒夜露（夜间加罩）。视熟毛豆表皮起络，便成熏青豆。熏青豆色泽碧绿。
咸、鲜、糯、香，十分可口。可当休闲小吃，酌酒小菜，还可沿街呼叫出卖，并且久存不变质。有的十月制作，一直可放到新春作春盘小吃，因此是人们极喜欢的一种小吃食。
另一种制法基本与第一种相同，但一开始毛豆不剥去壳，直接放入沸滚的盐水中煮，待煮熟晒凉，再剥去壳。这一制法的优点是可以保持毛豆的清香味，但由于是与壳同煮，在往不及剥去壳的来得入味鲜美。
由于熏青豆制作简便，大多为家庭自制，并以农村为多。
旧时，十月冬夜，家家户户有的在油灯下，有的在园子里，趁着明洁的月光，姑娘、媳妇相聚，将白天收采的带壳毛豆剥去壳，边剥边谈，海阔天空，嘻笑不已，肚子饿了，煮一碗毛豆充饥，其乐无穷。这种休闲的农作，给旧时生活单一的农村带来充实和欢乐。同时，又是一幕动人的农村风俗。
因此在十月，无论是我国的南方或是北方，自制熏青豆十分盛行。
腌莱
十月，菜蔬经霜打之后，肥嫩而结实，家家户户都趁这时腌冬菜，以备冬日缺菜之时食用。
腌菜多取大青菜、雪里戴、萝卜、芹芥等。将菜买回家，先一裸裸地洗净，然后放置阴凉处，凉干，取大的缸瓮，一层菜一层盐腌制，腌时需有人用脚在缸瓮内踏，腌毕，菜上面需压有重量的东西，一般用大的石头压结实，再加盖，约一个月后便可食用。
雪里欲可以整棵与青菜一样腌制，也可有另一种腌法：将凉干的雪里蕻切成细段，在小锐中加食盐腌制，往往再加上好白酒、姜片、桔子皮丁等。每一层菜和盐放得十分均匀需腌得结结实实，然而用泥巴或牛皮纸将棍口封牢，倒置灰窖，待一月后即可食用，经久不变质。
腌菜成熟后称盐菜。盐菜的食法很多，一碗清炖咸菜也鲜美无比。炒咸雪里孽加一点辣，或肉丝之类，味道更不一般。另外可烧肉、烹汤，无所不能。清代吴曼云江乡节物诗中便有一首赞美《盐菜》的诗：“白盐匀洒密加封，瓮底春回菜甲松，碎翁冰涤付残齿，贫家一样过肥冬。”这首诗不仅反映了封建社会广大民众贫苦的生活，又赞美了盐菜的鲜美，确实很生动。
腌菜一般在十月，待到冬至日开缸，先祀祖先，而后再食用。
储冬菜
十月除了腌菜备过冬之外，我国北方还有储冬菜的食俗。进入十月，家家户户购置大量白菜（卷心菜）放至地窖或阴凉处。由于北京天气寒冷干燥，大白菜不腌制，整个冬天也不会坏。这一食俗一直流传至今。而今，北方各大城市，进入十月便大量组织大白菜，供应居民储菜，现时有地窖的储放，而没有地窖的新公寓房，大多就放在阳台上。也是一个很好的储菜地方。
熏炕酒
这是我国北方食俗，北方天气寒冷进入十月便
要取暖，而取暖的最突出标志，便是熏炕，即烧炕。炕，是北方人睡的床。
烧炕一般于十月初一日，至次年二月初一日撤火。烧炕的燃料，因地而异。如北京多烧西山煤，东北等地烧豆枝（因东北多产大豆，收采后将豆枝储存作烧炕燃料）也有烧干枝树、木柴等。
也许是出于我国古代人们对火的敬畏和崇拜，或床是人们夜间睡眠的地方，因此在十月初一，烧炕这天，北方家家户户都要先备熏炕酒。
熏炕酒均用高度白酒，先祀天地，待炕火燃起，将高度白酒倒入炕火中。因高度白酒含酒精度高，因此倒入后，顿时火势熊熊，一派火火红红的景象。这正是人们在冬季寒冷的时候所企盼的温暖和火热。
现时，北方的大城市已有了暖气，睡觉也不再用土炕，因而烧炕的习俗已没有了。但在北方广大的农村，居住条件还没有得到根本的改善，大多还是睡土炕的，烧炕的习俗仍然盛行。熏炕的内容也不再仅仅单调地浇酒。因为生活水平的提高，往往熏炕这一天还摆上一桌丰盛的菜宴，合家欢饮一番，既改善、调节一下饮食生活，又预示人们，从今天起，我们就要进入严寒的冬天。人们略饮酒，多穿衣以健康地度过严冬。应该说，这是一种良好的饮食习惯。
开炉
与熏炕同时进行的是开炉，卧室烧炕，屋内的起居间便也从这夭起开炉取暖。取暖炉多用煤炭作燃料，也有用木炭的。为防止煤气中毒，取暖炉一般都用铁筒作通道直通室外，以保安全。十月初一开炉后，除取暖之外，一日三餐的烹制和全家老小的饮用水，就全靠取暖炉，这不能不说是一举二得，所以，冬季北方的取暖炉并不怎么费煤火。
开炉的习俗在南方也有，而南方的开炉就较为简单，只是为了烘手、烘脚而已，称之为手炉脚炉，燃料多用薯糠、炭基。不论是手炉，或是脚炉，都是铜制的，圆形，上面有许多圆形的小孔以透出热量供人们取暖，而与此有关的食俗是冬季闲置无事，往往将生花生、银杏，冬白薯放入其中，爆熟食之，极有情趣。如花生和银杏放入后，待熟时，先闻到一股扑鼻的香味，然后听到清脆的“叭”的一声。这时打开手炉，或脚炉盖，就可取出花生，银杏享受了，极有趣。作者儿时放寒假在家，常在下午与邻家小姐妹、同学聚会，大家都带上手炉和花生、银杏、干毛豆等，在一起温功课，爆吃食。有时碰到谁的爆焦了，闻到一股焦味后，大家就互相取笑，然后开怀嘻笑，到最后还要公正地评出今天谁爆得最多、最好，并再约好下次聚会的地点和时间。
现时，南方烘手炉、脚炉的习俗虽已没有了，但我却至今难以忘怀儿时的爆毛豆、爆花生的香味和“叭叭”声，以及那种氛围和情趣。
暖锅
旧时的暖锅已被现时的火锅所替代。暖锅与火锅相同，只是火锅的燃料是现时新型燃料，如酒精，或酒精块等，而暖锅则是用木炭作燃料。由于燃料不同，盛器也就略有不同，其他的完全一样。当然，现时的火锅形成商品后进入餐馆，在厨师们的再创造之下，品种、选料大大丰富，如三鲜火锅、菊花火锅、时令火锅、海鲜火锅等。而旧时的暖锅就没有这么讲究。但火锅毕竟是由暖锅演变发展而来，在此，我们回顾一下也是应该的。
暖锅（火锅）的一个最大特点是简便、温暖、营养搭配合理。简便：只需将荤素等菜洗净，切好，无需起油锅；温暖：一锅汤烧沸（当然汤需配得鲜美）什么都可放入。现放现吃，想吃什么放什么。从沸滚的汤中捞起来，吃到嘴里直暖心间。有时尽管外面大雪纷纷，冰凌直下，还可吃得大汗淋漓，确实令人舒杨；营养齐全：一般吃暖锅都将荤素菜搭配好，而蔬菜一般均是营养较丰富的，如菠菜、蘑菇、粉丝、冰豆腐等，这样荤素搭配，营养丰富合理是其他菜肴和其他食法无法与之比美的。另外，暖锅还可以吃到每样菜的原味，看到每样菜的原色，喝到原汁原汤，真是美不胜收。由于暖锅具有这么多的优点，才使其能永传不衰，并且还不断发展与创新。
夜作饭
又称吃夜宵，吃宵夜。进入农历十月，天气渐冷，天轮回转，白天短，夜间长，直至冬至日。冬至日这天是全年白夭最短，夜间最长的一天。
旧时，进入十月人们便利用夜间长的特点，各手工作坊，家庭手工就纷纷开夜工，俗称夜作。如手工的纺织业、缝纫业、纸扎业，刺绣业、染坊等。到了深夜便要吃夜间餐，这就是夜作饭的由来。为了适应这种需求，各饮食店、小吃摊，也纷纷开设夜市，直至五更才尽，生意十分兴隆。
说是夜作饭，实际上是不吃饭的，大多是小吃，比如馒头、包子、面条、汤团、蒸糕、茶叶蛋、水饺、小馄饨等，无所不有。可以说夜作的兴盛，带来了夜间饮食业的繁荣。
各地的地方志、史志均有所载，如汉书《食货志》云：“十月既入，妇女同巷相从……于时厘市小民明灯荷担卖塘炒栗子、熟银杏之类，以充夜间小食，沿门叫唤，每至残漏街衡始寂人声。”从上述的记载，我们可以想象出各地夜间饮食业的繁荣。各种摊店，各色吃食，叫卖声、诱人的香味，加入各食摊的敲击声。如小馄饨摊，用国竹筒敲击的“叭叭叭”声，又有糖粥摊用榆根吊起来敲击的甘笃笃笃，声，并夹杂着叫卖声：“笃笃笃，卖糖粥”。
夜宵的兴起，不仅使人们在寒冷的十月夜间能填饱肚皮，更在于使人有浓厚的情趣。一碗热腾腾的夜宵，既暖肚，又暖身，振奋精神，夜间劳作的疲劳顿时消失，使人从中得到享受。
十月白酒
十月农家多以小麦为曲，自己酿酒。并以小雪节气这天下缸，经60天酿制的酒最好，可留数年而不坏，越陈越清冽、醇厚。酿制的酒北方多以秋露白、竹叶青、桂茅柴等品为主，南方则以桂花白、靠壁清为多。上述各酒均在十月酿制，又均呈白色，故统称为“十月白酒”。
十月白酿制成后，多藏至冬至日取出，先祀祖，后品尝……直要喝到春节，立春日馈赠亲友。
我国的酒文化历史悠久，渊源流长。酒的品类也丰富多彩，是我国饮食文化中的一大瑰宝。现时，我国的酿酒已形成工业化生产，然而农村冬日自制酿酒的食俗仍然盛行，但只局限自制、自饮而已。
饴糖
饴糖又称麦芽糖。进入十月冬季，我国南北方均有食搪的食俗，旧时食搪多为饴糖，由于是冬季，故俗称“冬糖”。
旧时，每入十月，街头便出现了卖饴糖的小摊贩。每摊有一小糖担。担下部是一只轻便的可以搭、收的三角小木架，上面放一只带玻璃的木箱，木箱内置多只饴糖罐。手敲扬锣招揽顾客，故又俗称“卖搪锣”；也有吹竹箫的，曲调单调固定。
往往一个饴糖摊停下扬锣一敲，便吸引许多小孩、妇女、老人。妇女、老人食饴糖为在冬季滋补身体。我们知道麦芽搪因含有麦胚芽，植物蛋白含量高，营养丰富，又易被人们消化吸收，确是冬季较好的滋补品。加之，冬季寒冷，食糖可增加热量。小孩喜欢含饴糖，是因为不仅饴糖甘美，还在于其中的乐趣。饴糖在液态时呈粘状，购买一二分钱饴糖，用二根细竹签反复的搅，就使浅黄色的饴糖搅成乳白色，异常有趣。
另外，每个饴糖摊还将饴糖用手捏（浇）出各种造型的口哨子，如水浒人物、三国人物、动物、花卉等。上面是各色造型，下端便是可以吹响的峭子，形象栩栩如生，既可观赏，又能品赏，还耐玩，最能吸引儿童。
十月，各饴糖作坊，也大多是前店后坊，柜台上出售新鲜的饴糖和各种饴糖制品，如五香来白搪（菱形状、乳白色、外面有芝麻，又甜又香又脆十分美味）、五香芝麻葱管糖等，生意也十分兴隆。
冬糖从十月开始，直至明年立春至。
烧麦
它既是十月的小吃，也是夏季的吃食。夏至吃的是冷烧麦，而十月则食热烧麦，还配有一碗热腾腾的蛋丝汤或鸡鸭血汤，暖肚、暖身，所以也成为十月入冬的一种常见小吃食。
烧麦在我国南北方都有，是一种面制的吃食，品种繁多，在江浙、广东一带，人们把它称作烧卖，而在北京等地则称其为烧麦。
烧麦的历史异常悠久。据目前所知，最早的史料记载是在元代高丽（今朝鲜）出版的汉语教科书《朴事通》上，有元大都（今北京）出售“素酸馅稍麦”的记载。该书关于“稍麦”的注说是“以麦面做成薄片包肉蒸熟，与汤食之，方言谓之稍麦。麦亦做卖。”又云：“皮薄内实切碎肉，当顶撮细似线梢系，故日稍麦。”“以面作皮，以肉为馅当顶做花蕊，方言谓之烧卖。”我们如果把这里的“稍麦”的制法和今天的烧麦做一番比较，便可以清楚地看出，两者是一个东西。因此，今天的烧麦或烧卖便是古籍记载中的稍麦。
到了明清时代，“稍麦”一词虽仍沿用，但“烧卖”、“烧麦”的名称也出现了，并且以“烧卖”出现得更为频繁些。如《金瓶梅词话》中便有“桃花烧卖”。《扬州画舵录》、《桐桥椅掉录》等书中均有烧卖的出现。
古代烧卖的品种很多，由于南北方的气候不一，因而吃的时叹也不同。北方多为冬季带热汤吃；（上述古。籍中也有此记载）而南方天气较热，多在夏季吃，吃的是冷烧卖。也没有热汤。现在成为南北方夏季、十月的时令吃食，这是我国南北饮食文化交融的结果。
古代烧卖的品种在清代无名氏编撰的菜谱《调鼎集》里便收集有“荤馅烧卖”、“豆沙烧麦”、“油搪烧麦”等。其中“荤馅烧卖，是用鸡肉、火腿配时令菜作馅制成。”油搪烧麦，则用板油丁、胡桃仁和白箱做馅制成。南方还有一种“卤馅芽韭稍麦”时至今日，全国各地烧卖品种更为丰富，制作也更为精美了。如北京的都一处，就以出鲁十月时令烧麦驰名四方；扬州百年老店“富春茶社”亦以形色美雅、鲜香甜美的“翡翠烧卖”征服一批又一批的嘉宾。此外，还有广州的“蟹肉瑶柱干蒸烧麦”、安徽的“鸭油烧麦”、山东临清的“羊肉烧卖”、苏州的“三鲜烧麦”……都是各具特色。
家庭自制烧卖并不复杂，馅芯和水饺、馄饨、包子的差不多。关键是皮面的制作较难，远比饺子皮难举。皮子为画状，中央须厚薄均匀，外边需举出摺叠的花纹，这样包进馅芯后，用手一捏，烧麦上端就呈现石榴花般的花纹。由于烧麦的皮面制作较难，所以现在一般家庭自制水饺的多，自制烧麦的少。要在十月尝鲜，大多还是上馆子，一饱口福。
乳酪
即现时的鲜牛奶。旧时喝牛乳的人家很少，并且也不是一年四季都喝，只喝一个冬季。待进十月，直喝至立春即停。与食冬糖的时间差不多。
汉族喝牛乳与少数民族也不一样，少数民族将其作为一日三餐的饮料和汤类，所谓奶茶之类，而汉族则将其视为营养滋补品。事实上，牛乳最接近人乳，也最易被人体消化吸收。去年美国FDA公布的信息表明：至今，营养最为丰富，最易被人类接受的食品是牛乳和鸡蛋，还没有其他食品可以替代。因此，在冬季严寒季节喝牛乳，作为滋补身体的饮品，还是正确的。
旧时的牛乳，大多来自乡村农户自己饲养的乳牛，取其乳汁装入瓶内，或自己喝，或挑担进城出售。一般都有老主顾，不必进市场，只须送至每家每户，旧时称为送乳酪。
涮羊肉
进入冬季十月，我国北方的气候已相当严冷，所以有涮羊肉的食俗。羊肉中动物蛋白含量高，且肉嫩鲜美，营养极为丰富。冬季羊肉一直作为我国的大补食品，有健身，御寒的功能。
涮羊肉须取新鲜的羊肉。先冰冻之，趁其冻结，用利刀切成薄片，其薄的程度可达透明，象纸一般。另取一暖锅煮汤（现多用火锅），待锅汤煮沸，食者围炉，一片一片夹在筷上，将羊肉片浸入汤中，不停地左右摆动，北方方言称之为“涮”，故称“涮羊肉”。由于羊肉片甚薄，在沸汤之中一会儿便熟，然后蘸上调料便可食用。
涮羊肉的调料相当讲究，种类也很多，可根据自己的口味选料配制，大多用韭菜花末、芝麻酱、辣酱等。现时食游羊肉已有调制好的调料出售，拿回家便可食用。
现时，十月涮羊肉的食俗比历史上更为盛行，并且不仅仅局限于北方，连南方也相当盛行。只要进入十月，各餐馆、饭店、宾馆便推出捌羊肉招徕顾客。当然，现时涮羊肉最有名的还是北京东来顺。现在，不论南北方，家庭自制侧羊肉，或自己品尝，或招待亲朋，也十分盛行。
羊汤
与北方涮羊肉同时推出的是南方的羊汤。旧时，南方不吃翻羊肉而喝羊汤。羊汤呈乳白色，汁稠。每天喝羊汤，无疑可大补身体。因此，到了十月，南方朔风一起，羊肉汤店，便一家接着一家的开张出来。这些店只是租几个月店面，做一个冬就歇止。大多是农家农闲出来做生意的。
这种羊肉店一般是傍晚开门，只做夜市，生意好得惊人。
羊肉汤用大锅烧煮，储在一只特制的大国木桶内保暖。煮熟。的羊肉分门别类切好放在各种盘子内，根据吃客的需求配料。
因此，羊汤的品种名目繁多，有“清羊汤”、“什景羊汤”、“京烧羊汤”、“羊肚汤”等等。有一些老吃客，自带老酒，一杯酒一碗汤，可以吃得遍身暖和，一碗热气腾腾的羊汤在手，浓浓的，乳白色上飘洒着点点绿色的细葱，既烫又香，那种温暖和情趣，确实使人难以忘怀。
羊肉面
进入十月，羊肉面也是我国南北方的时令小吃。同样，吃羊肉面多在冬季的傍晚至宵夜。
吃羊肉面是有一番程序的。老食客每每先要几碟羊肉冷片、炒羊肝、煮羊眼，（味似皮蛋），温酒小酌。一会儿，在烧积木炭的小泥炉上架起小铁锅（不用碎劈柴和铝锅）摆至桌子中间，几碟羊腰脑、羊肝、生羊肉片、芫萎、菠菜以及姜末、葱蒜、秋油、红辣椒和醋等佐料随之上桌。这时锅汤已沸，就把羊腰脑等生肉及生菜先后倒入；随滚随捞入各自的小碗中，任加佐料，蘸着品味，鲜嫩爽口。直至锅内的吃食大致捞完，就在鲜汤中加入红烧羊肉及单面，再浇上鸭油（不用猪油羊油）。面条滚后即以汤匙舀入有佐料的小碗，鲜美可口。面条吃完时，锅汤更浓，喝之烫口，弃之可借。有人放入自备的饭锅巴，鲜汤渗入，香脆异常。这样的羊肉面吃法，比吃测羊肉、羊汤更丰富多采。此时，酒酣胃暖，追体舒服，于是就施施而归，酣然入梦了。
羊羹
羊羹是羊汤、羊肉面的副产品。先将羊肉煮熟，捞起洗净，然后切成小块，再加汤、盐煮烂，连汤带肉盛在圆形的沙钵中待其成冻，连冻带肉切成片出售，称之为羊羹。
羊羹很鲜美，并且羊脑味淡，一般不喜食涮羊肉、羊汤、羊肉的人，也可吃羊羹。
