勐海的春天特别干燥，春分节气，我在曼弄的寨子里住了三天，在凤尾竹摇曳的竹楼里，天天喝茶辩茶，还是免不了口干舌燥。
找个不风不雨的天气，老曼娥的岩宽开车来勐海，接我去布朗山。一路南行，穿越象山和辽阔的勐混坝子，布朗山依稀在望。车经广别、贺开、班盆古寨，数百年的古茶园比比皆是。山路崎岖蜿蜒，黄沙漫漫，峰回路转，颠簸惊险。一路风尘中，到达老班章。我早已尘满面，鬓如霜，狼狈不堪。清理下口鼻里吸进的黄沙土，洗脸净手，在村长三爬的饭馆内，吃哈尼族的农家饭。
饭后去老班章的古茶园。古茶园里，林中有茶，茶中有林，浓荫蔽日，气息清爽。大部分古茶树，葱郁挺拔，枝叶浓绿，叶片肥厚宽大，芽尖茸毛厚亮。我忍不住采几片绒白肥大的茶芽，放在口里咀嚼着，微苦清凉，口咽顿生丝丝的回甘。
岩宽告诉我，班章村委会包括老班章、新班章、老曼娥等九个自然村落。
老班章是个哈尼族村，迁到布朗山建寨的历史，大概有两百多年。古茶园里绝大多数两百年左右的大树，是哈尼族人亲植的。那些超过一千年树龄的茶王树、公主树，相传是布朗人的祖先在这里种植的。我认可岩宽的说法。早先听班章村的娜仁说过，老班章寨最早有布朗族人居住，后来搬走了，把古茶树留给了哈尼族人。为了感谢布朗兄弟，哈尼族人过去杀了牛，都要送些牛肉表示感恩。
下午三点，我和岩宽离开班章村，经过新班章，一路崎岖，天黑前到达老曼娥，一天的疲惫，让我甚至失去了吃饭的欲望。
相比老班章，我更喜欢老曼娥的原始古朴。2000年前，老班章的茶，藏在深闺无人知。当时的国营茶厂按等级收购散茶，老班章的大树茶，因芽头太大，白毫过多，不好用来拼配茶。因此，老班章的茶，几乎无人乐意收购，而且价格低廉。2007年后，老班章茶的霸气个性，被充分挖掘出来，从此茶价像坐上了飞机，逐年飞涨。突然间有了大把金钱的老班章人，大面积拆除了百年的木房，开始了家家户户的造楼运动，百年的村寨文化开始走向消亡。钢筋水泥一片片林立在青山绿树间，总感觉有些不协调。
老曼娥，是布朗山最大最古老的村寨。据寨里佛寺的石碑记载，老曼娥建寨至今已有一千三百六十九年。古寨被一片片青翠苍郁的森林包围覆盖着，古茶树高大玉立在寨边的莽莽山林里。村寨里有我喜欢的茶香、菌花香混合的古老气息，质朴而清新，一如这个勤劳嗜茶又特别会种茶的古老民族。
老班章的茶固然好喝，我却因欣赏老曼娥的原始气息，从心里更亲近老曼娥的古茶。
老班章的茶，多属于甜茶。叶片相对细长，柔韧厚实，颜色均一，毫毛明显。它的香，富有山野之气而幽幽的不太张扬。茶汤油润通透，入口微苦，苦后即化，汤质饱满，口感协调。整体滋味属于香不挂齿而舌底生津，变幻丰富，喉中隐凉。 十余水后有冰糖般的清甜，所以有了“涩尽七分香，苦褪十日甜”的美誉。
老曼娥的茶，多属于苦茶。肥厚壮实的条索，蕴藏了原始森林肥沃自然的野性。厚实浓烈的茶汤滋味，苦重绵长的香气，让爱茶的人过口难忘。苦是香气的骨架。老曼峨清苦无涩，是隐在香里的苦。这种苦不挂喉，也不会残留在口腔。当香里的苦慢慢消尽，特有的清凉生津的甜，会源源不断滔滔不绝地袭来，苦甘缠绵得让人回味无尽。梅花香自苦寒来。老曼娥的苦寒，厚重得足以耐得住光阴的剥蚀。待苦稍褪，定如梅花，其香如故。
如果有朋友问我，最喜欢哪里的普洱茶？我的回答一定是其味最酽的布朗山。老班章浓烈醇厚，老曼娥桀骜不驯，同样的英雄风骨，一样的王者气度。
山峦连绵起伏的布朗山，一株株刻满沧桑岁月的古茶树，诉说着布朗族先民“濮人”久远的种茶历史。传说布朗的始祖名叫叭岩冷，他在临终前留下遗言：“我留年马给你们，怕它们遇到灾难就死掉。我留金银财宝给你们，怕它们不够你们用。我留茶叶给你们，子子孙孙会世用不尽。” 从此，布朗族人谨遵先祖古训，哪里有茶，他们就在哪里建寨；在哪里建寨，他们就在哪里种茶。
布朗始祖的千年遗言，充满着鲜活的哲理，启迪我们重新思考财富的定义。富贵传家，不过三代。而布朗山生生不息的古茶树，冬去春来间，潜滋暗长的叶片，如今已胜过了摇钱树。
布朗山的茶，苦重气沉，阳刚霸气。易武的茶，清甜饱满，阴柔细腻。一阴一阳，如普洱茶帝国的一王一后，演绎出七彩云南的风情万种。这阴阳相生的高标逸韵，难道就是普洱茶中的道？
