从来没有看过任何人像伊朗人一样，将茶喝成了生命里一道不变的美丽风景。泡茶的全神贯注，喝茶的心无旁骛，好茶好水因此未被辜负。
大大小小的茶室遍布全国各地，奢华得让人眼花缭乱的，简陋得令人望而却步的，铺陈得花里乎哨的，摆设得古色古香的，都有、全有。每到一个城市，我便到处去探听当地最具特色的茶室在哪儿，而按图寻骥的结果，往往是乘兴而去，尽兴而返。
每个不同城市的茶都有与众不同而让人津津乐道的特点。印象最深的，是坐落于伊斯法罕（Isfahan）的茶室。伊斯法罕是伊朗的故都，位于中部，是目前的第三大城。这儿没有破坏景观的高楼大厦，也没有川流不息的车辆，全城弥漫着一种悠闲恬淡的气氛，洋溢着一种古雅朴实的气息。
全市最美丽的茶室设在那道历史长达300余年的朱瑞桥梁（JouiBridge）下。一迈进门，我便大大地怔住了。哇，那布置，简直是“超级夸张”——天花板和墙壁，密密麻麻地吊着、挂着、贴着、钉着各式各样的画作、毛毯、铜塑品、陶质品，还有许许多多盏棉质而绘上不同图案的圆形吊灯。最最奇怪的是，尽管装饰品如此密不透风地排列着，连半寸的空隙也没有，然而，坐在这个面积不大的茶室里，却丝毫没有局促的感觉，反之，有一种恍若置身于古老博物院的雅致感。
到此茶室来的茶客，很明显地有着一定的文化水平，有的全神贯注地遨游于书中世界，有的若有所思地对着本子振笔直书，有的对着窗外景色浮想联翩。那些结伴而来以享受闲谈之乐的，也识趣地把说话的声量调得很低很低，尽量不干扰他人。轻风徐来，河水潺潺，说不尽的诗情画意。
暮色是傍晚8时过后才一点一点地从窗子里渗透进来的，然后呢，茶室里吊着那棉质的灯，一盏一盏好似着了魔一样地亮了起来、亮了起来，当灯亮起时，绘在灯罩上的图案也清晰地显示出来，每盏灯都有一个不同的图案，整间茶室，霎时变成了一个五彩缤纷的童话世界，着实美得叫人魂飞魄散。
入夜之后，我到伊斯法罕另一间设在皇家广场（ImanSquare）店铺顶层的露天茶室去，却又领略了另一番全然不同的风情。整个广场，无数灿烂而又密集的灯火不断地闪烁颤动，像情人的眼波般飞出了致命的诱惑。茶客三三两两地坐着，啜茶、观赏夜景、话东道西。
伊朗人喝茶，有个很奇特的方式——琥珀色的茶，盛在小巧玲珑的玻璃杯子里，喝茶时，糖块不是放进茶里搅和的，而是直接放入口中，再去啜茶。伊朗的糖，呈现不规则的结晶体，一片片薄薄的，晶亮的黄色，轻轻一咬，“卡卡”数声，糖片分崩离析，再悠悠然地把茶啜入嘴里，让它慢慢地与口内的甜味中和，在味蕾上泛起一圈又一圈的令人心驰神往的涟漪。有些糖片还镶嵌着柠檬皮，一咬，满嘴生津，这时，赶紧将略带涩味的茶灌入口中，以舌尖略略搅和，那种甘醇已极的好味道，足以使头发“轰”的一声全都直直地立起来。当然，一般较为简陋的茶室，并不备有这些薄片糖晶，仅仅只供给一般化的方块白糖，伊朗人惯常的做法是：以拇指和食指拈着糖块，蘸蘸茶，放进口里，等它在舌上欲融未融之际，便啜茶入口，与糖中和。
坦白说吧，我最初对伊朗人这种喝茶方式觉得很不适应，有一种“脱裤放屁”的感觉，可是，后来，入乡随俗，竟也爱上了——同一杯茶，竟能品尝到不同层次的甜味，层层推进，渐入佳境，好像是我们所期待的人生。
许多伊朗人每天非茶不欢，而每天喝茶的次数也多得惊人，许多伊朗人告诉我，一天十五六杯是最起码的。有位伊朗朋友说得好：
“伊朗禁酒，我们便以茶代酒，提神、健身、醒胃、清肠，全靠它。”
茶室，对于大部分伊朗人来说，是以茶会友的地方，也是谈生意的好场所。几乎每间茶室都出租水烟，握着水烟管咕嘟咕嘟地吸食的同时，一宗宗生意也就不知不觉地谈成了。
有些茶室，名气极响，但却未能留给人名副其实的好印象。
南部古城设拉子（Shiraz），有个占地极阔而又设计极美的陵园，纪念的是伊朗举国著名的诗人Hafaz，陵园附设茶室，在我想像中，茶室既设在诗魂缠绕的陵园之内，必定是清静幽雅的，结果呢，恰恰相反。茶室中央，有个方形的水池，水池上面俗里俗气地托着一个巨型水烟壶作为装饰品，水池四周，摆满了桌子，桌边坐满了人，抽水烟的，以浓浊的烟味严重地污染了原本清新的空气；啜茶的不专心品茗，却以响亮得令人生厌的声音制造语言的垃圾，这里那里随处抛掷，整个地方，乌烟瘴气，噪音充斥，我只坐了十分钟，便飞也似地逃走了。严格说起来，让人受不了的，其实不是那间茶室，而是那一堆没有妥善地利用那间茶室的人。
