作者：羊口
金刚碑古镇坐落在康乐温泉大酒店和莱特大酒店之间的山坳里，因为落寞，我这个在碚城生活了十多年的人也是问了路才找到的。
金刚碑村落依崖而建，独具巴渝特色。穿斗青瓦房、竹木夹壁墙，宽2米、长500余米的青石板街道，随着青瓦房蜿蜒曲折，一直通到江边水码头。之所以得名“金刚碑”，传说是因金刚力士协修缙云寺遗漏了一块巨石于此。那巨石有七米多高，二米多厚，状似一碑，直深入嘉陵江。从唐代开始，金刚碑就叫开去了。
金刚碑形如“u”“，枕山、环水、画屏，形胜之地，得天独厚。遥想郑家院子当年，沿街河两岸商店、货栈上千家，煤窑沿山排开，挑夫摩肩接踵，江面上帆樯如林，而今日之郑庄、龙溪茶馆、龙兴客栈、永顺号粮店，一个个名字似乎还在述说着昔日的繁荣。很难想象，这巴掌大的地方居然曾经吸引了抗战期间国民党中央部级以上单位13个，下属中央局处级单位30多个，一大批科学、文化、教育、经济名流约摸3000人长于斯。“生意兴隆通四海，财源茂盛达三江，”就是其最好的注脚。
而今，秋日的黄昏，落叶稀疏，古老的郑庄牌子在余晖里愈发衰老与暮气沉沉。不过在小桥流水边品茗，也算是一种享受。这个最原汁原味的古镇，古到残垣断壁，古到最热闹的旅游季节也人迹罕至。青苔绿痕外，这里似乎已不再欢迎任何杂俗。
对面一颗榕树，高大而稀疏，树根一部分扎在岩石里，一部分沿着岩壁深入到了下边的路沟，一个下水洞刚好把树根分开。一对新人，在这盘根古树下分立两边照婚纱照，形成了一副非常暧昧的画面，也刚好给了古镇以生气。
秋色连天，身心受到伤害后，在这山峦拱翠，古树参天的地方，深躺在椅子里，仰头望天，时光和心灵就会一起慢下来。如果感觉还难以排遣，你大可踱步到江边，看嘉陵江滔滔汩汩。开阔的视野，迎面而来的清风明月，一定会给你无限的惊喜。
昔日繁华已远逝，今日金刚碑，天地合一、天人合一，繁华落尽处真淳必见。到金刚碑来的人，大多是见烦了所谓的古镇吧。那些古镇有新建的，有修旧如旧的，但一律想人为地再现《清明上河图》场景，挑战岁月不老的传说，雕琢的成分多了些。不像金刚碑，这个与佛有缘的古镇，妙在为在出世与入世间徘徊的人提供一方心灵的净土，妙在它真实地记录了岁月的沧桑，妙在它和我们一样，会渐渐地真实地老去。或许也正是因为这岁月的痕迹，唤醒了我们内心深处久违的情感。
民国风流，章伯钧、吴宓、梁漱溟、张之江、翁文灏，谬崇群、梁实秋、顾颉刚、翦伯赞、曹禺、陈树人，注入了大量人文元素，让金刚碑真的成了金刚；书法家谢无量，大学者孙伏园、陈子展、吴宓等众多文化名人炒热了金刚碑；教育家梁漱冥、国民政府行政院院长的翁文灏、石油大王孙越崎则给金刚重塑了金身。
在喧嚣的世界，在摇曳的秋色中，金刚碑终于复归于了简单、明了。
金刚般若者，无坚不摧，破除一切烦恼执着，超越生死而达到永安也。金刚碑的发展就如一个人证道，先是经历了人世间的一切繁华，它因产煤业而兴起，因水陆交汇而独占鳌头，因民国时艰而呈现出最鼎盛的局面，然后惊觉众生，“曲终人散空愁暮”。从这个角度说，金刚碑的历史就是《红楼梦》的历史，就是一个人的成长历史，就是一个民族的历史、一个时代的历史。
