两年前开车到艾拉岛(Islay,又译艾雷岛)时,路过一度叫Restandbethankful的山隙,山隙是到艾拉岛的必经之路,有一辆流动小食车风雨不改地在那里等待过路的旅客,开倦了停下来喝杯热咖啡。
这时,一边回望来时的蜿蜒山径,另一端耸立的拔地而起的崇山奇岩和大小湖泊。山隙仿佛就像一道门,通向艾拉岛,也通向Restandbethankful的境地。
再访艾拉岛这个苏格兰西海岸小岛,感觉真是来对了。
现代人天天都在追追赶赶,争分夺秒。有人追逐股价上落数字,有人追逐上位的机会,有人追逐名气以至like,也有追逐影像文字,都挺累人。找个地方歇歇脚,回望一下,感恩一下肯定错不了,对我来说,艾拉岛正是洗掉倦意的好地方。
汽车渡轮抵达小岛的一刻,这份感觉更强烈。天公做美,天色蓝得发亮,衬上PortEllen岸上的白屋、色彩之鲜活不管像素多高的「手机芒」都比不上。不过,真正的休息由踏进酿酒厂之旅开始。
洗掉倦意有不同的方法。有些人相信最好的休息是悠闲躺在床上、海滩、沙发上,让头脑清空,什么都不想不做。也有人觉得,放下工作,全神贯注学一件事,做一件事,过程中专心倾听自己的五感如何说,打开自己的眼耳口鼻及舌头,拂拭一下身上因赶上位赶超前而积了的「尘垢」,让眼、耳、口、鼻跟舌头重新激活,享久违的新鲜才是真hea。
吸收酒香
像我这样天天追逐文字的酒徒,暂放下「文字狱」,全心全神投入到酒事上,是什么也比不上的休息。整个人就像全身放软的海绵那样不断吸收酒香、酒意,直至全身「浸满」芳醇的威士忌,连呼吸都带着艾拉岛独有的泥煤烟熏洒酒味为止。
村上春树的《如果我们的语言是威士忌》让艾拉岛备受注目,几乎成了圣地。踏足岛上你会发觉村上春树选这题目实在贴切,不管是岛民或游客,大家的语言都是威士忌,开口闭口说的是岛上不同品牌、年份威士忌的特质(不是好坏,对岛民来说所有艾拉岛威士忌都是好的),又或是什么时候、什么情怀时喝那一种最好、最惬意。
混在酒客中,听从少在Ardbeg酒厂附近村落长大的「酒侍」Dougie细数酒厂的盛衰起伏,如何在停产10年后重新出发并来个大变身。Dougie还跟大家试不同口味特色的威士忌及谈酒厂轶事,例如老爸如何每天混在酒厂工人行列排队拿一dram免费威士忌,如何吹嘘威士忌是最好的催情药(Dougie总共有11个兄弟姊妹)。
品酒时,不管你参观的是哪一家酒厂,也不管是走马看花式的精华游还是半天或以上的深度游,你会发觉「酒侍」都很慷慨,随随便便拿出不同年份的酒,甚或从酒桶直接抽出上好的威士忌,然后唏哩哇啦倒进酒杯,完全不像香港威士忌酒吧生怕益了酒客般拿着measuringcup左度右算,真有点allyoucandrink的豪气。
喝不完的或想因为开车不能多喝的话,人家还会体贴的给你有盖胶杯让你把酒带走,慢慢品尝,不怕浪费。总之,到了这里什么都不用想,放怀大喝威士忌,高谈阔论酒事就是了,不用有顾忌,也不用记着什么礼仪或食物配搭,一切都随意随心。
波摩艾雷12年单一纯麦威士忌
走访几家不同酒厂之后,你的舌头鼻子会告诉你,老年份的酒不一定比年轻的好,SherryCask的跟Bourbon酒桶的各有千秋,天价的酒未必真的胜过最基本的酒。
岁月让酒添了些东西,也令酒失去了些棱角。Ardbeg、Laphroaig10年有股劲是其他酒找不到的。酒厂资深酒侍都爱悄悄告诉来朝圣的酒徒,他自己绝不会花几百镑甚至更多的钱买一瓶Scotch,威士忌不该是这样喝的。
今次再访艾拉岛,察觉到不同酒厂都在慢慢变身,更着意突出本身的性格及形象。成了法国名牌巨擘LVMH集团(拥有LV、Krug等)「小弟弟」的Ardbeg愈来愈polish了。
酒厂前的停车场变了一个大广场,还放了一个「退役」的蒸溜器,跟以往比较粗犷式的布局不可同日而语,拍起照不管是selfie还是用大机很易有看头,放到Facebookshare不用说大家都知道你在酒厂happy。规模较小的bruichladdich则大玩terrior概念,强调旗下威士忌深植社区,用的是岛上出产的大麦,水是附近的清泉,从发酵到烘焙麦芽到蒸馏到入樽都在岛上完成,是百分百的本土味道。
皇室加持
岛上规模最大的酒厂Laphroaig除了继续强调他们的重口味(烟薰味特浓),皇室加持同样是卖点。查理斯王子已先后3次来厂参观及试酒,今年酒厂成立200周年,王子特地再来,继续鼓励酒厂活用传统的方式酿酒,以保留威士忌的原味。
在酒厂间穿梭,身边都是威士忌的故事,嘴里跟齿颊总留着威士忌的清香,还可以在乡间小路随便走走,大啖呼吸清鲜的空气,享受半醒半hi的不羁。怎能不惬意的rest、不bethankful呢?
也许明年再去的时候该多盘纒几天,每天到其中一家酒厂喝个痛快,谈威士忌经谈个痛快。数一数,岛上至少有7家可走访的酒厂,就来个7天restandthankful之旅吧!