来源：公众号 广东大烧鹅
先别惊讶，我们来摆几个事实：
论体量，深圳奶茶门店数量全国第一；论密度，深圳人均奶茶店数量全国第一；论品牌，精品奶茶行业里的两大头部企业，喜茶和奈雪の茶，总部都在深圳。
没想到吧，这个根本不是茶叶产地的，还总被大家戏称为的“美食荒漠”的新新城市，其实才是中国的奶茶之都。
深圳人有多爱喝奶茶？但凡是一家饮品店，都免不了被客人打听：有奶茶吗？哪怕你开的是一家咖啡馆，可能都要在门口贴上：
所以，为什么是深圳？它如何成为了精品奶茶的沃土？又为何成就了两家行业巨头？
港奶给了启蒙，台奶赚到了钱
与香港寸土之隔，能在自家电视里收看tvb的深圳人，好早就知道有种“高级的饮料”，叫做港式奶茶。
即便当时真喝过的人并不多，大家对它还是有着天然的好感：作为一种特别的文化符号，这杯饮料身上，寄托着当年深圳人想象中，对岸那种精致又时髦的现代生活。
不过跟大陆其它城市一样，大多数深圳人喝到的第一口奶茶，其实也是台湾奶茶。
八十年代末，台湾人突发奇想：把茶和甜点结合起来会怎么样？——珍珠奶茶就此诞生。几年之后，这种新兴饮料开始出现在大陆的东南沿海；
紧接着，97年香港回归，深港两地的沟通与贸易变得频繁且密切。香港人在深圳开起了茶餐厅，港式奶茶也随之登陆内地。
于是在深圳这座地缘格局十分奇妙的城市里，港式奶茶和台湾奶茶有过一次短短的正面交锋。
结局以港奶的全面溃败而告终。直到如今，港式奶茶还依然被封印在茶餐厅的菜单里，没能发展成一门独立的饮品生意。
不是港式奶茶不好喝，相反，港式奶茶比早期的台湾奶茶不知道高到哪里去了。
正因为香港人摸索出了一套很成体系的“奶茶方法论”，所以港奶特别强调原教旨主义：
按照香港的规矩，做一杯正经的港式奶茶，需要先按照红茶的产地和研磨程度来拼配茶底，再用淡奶调整好牛奶的浓度；
然后经过反复的“撞茶”，力求让这杯饮料达到最丝滑的口感。
够高级，够精致，却也因此限制了自身的发展。
如此按传统做出来的港式奶茶，点单到上桌时间不会短于十分钟，而且好不好喝很大程度上取决于师傅的手艺。
反观当时的「台湾奶茶」，主要原料其实是香精和植脂末，那种“两勺粉一壶水，喝前摇一摇”的原始形态。
但它却具备优秀快消品的所有属性：出品快、标准化程度极高、几乎不需要人员培训，最重要的是，成本低到尘埃里，利润空间太大了。
至于好不好喝？反正在那个时候，只要加足够的糖，口味上就算说得过去…
如果当年你想创业去开一家奶茶店，但凡想赚钱，肯定会选台湾奶茶。前期投资一台自动封口机，就可以开始印钞了。
听一位开过奶茶店的老板讲，曾经深圳一个沿街铺面的月租只要四千块的时代，开奶茶店的毛收入每天就有上千块。
而且这份利润红利大约持续了十年之久。2000年初的时候，深圳几乎每所学校附近都能找到至少一家“台湾珍珠奶茶”。
就这样，在垄断了小朋友们的心智后，台湾奶茶在香港的隔壁，把港式奶茶锤得找不着北。
有了深圳的例子，后来的奶茶从业者都明白：传统港奶没出路，原教旨主义行不通。想赚钱，得搞台湾那一套。
btw，后来有些用廉价茶包和植脂末为原料的连锁“港式奶茶”，其实本质上用的也是台湾奶茶的套路。
这个信条一直持续到今天，客观上定义了中国奶茶行业“台奶最大”的格局。
搅局者“贡茶”
与山寨危机
时间转眼来到2011年。现在回头看，这是深圳，乃至全国奶茶行业转变的拐点。
大家可能还都记得，那一年台湾爆发了「塑化剂事件」，很多饮料里被检测出含有致癌成分。外加三年前「毒奶粉」的余波未退，两档子事儿加在一起，消费者对粉末冲剂类饮品的好感降到了冰点。
同年，iPhone4爆卖，智能手机行业爆发，移动互联网的浪潮开始翻涌，深圳扎堆出现了很多新兴科技互联网公司。
深圳的GDP迈过了一万亿的门槛，正式成为货真价实的一线城市。
这座城市的吸引力开始膨胀，聚集了一批批如同复制粘贴出来的年轻人：他们好奇、上进、追求新鲜的生活方式；同时躁动、过劳、孤单，渴望社交。
他们从小喝奶茶长大，而且，比以往更加富有。
对于奶茶行业，按今天的话来说，这就是进行消费升级的绝好机会啊！
于是，一位重要玩家进场了：台湾一家叫“贡茶”的奶茶企业，把门店开来了深圳。
站在2019年的市场格局看来，贡茶在行业里好像完全排不上号，但是在当时，贡茶却是那个给其它奶茶店带来降维打击的可怕对手。
因为他们搞出了一项改变行业格局的发明：奶盖茶。
你想想看，在那个绝大多数奶茶店还在用冲剂或者廉价茶包的年代，拿出真正茶叶做茶底，已经赢了一大半；
更何况他们还有奶盖这种新鲜感max的大杀器，产品包装和店内装修也比别家漂亮很多。
于是贡茶就成了当时奶茶市场里的头号大鲶鱼。后来华东华南几个省加起来，一度开了一千五百多家分店，赚得盆满钵满。
反过来看，作为当时的头部玩家，贡茶选择从深圳开始登陆，说明在业内人士眼中，这里已经成为了极高顺位的优先市场。
其实不止是贡茶，我们同事在台湾念书时候最爱的“珍煮丹”：一家台湾超有口碑的连锁、“黑糖珍珠鲜奶一哥”，大陆首店也开在深圳。
话说回来，贡茶这么厉害，为什么后来就逐渐式微了呢？
拖垮他们的是山寨品牌的恶意竞争。
这谁能分得清？？
虽然说起来不太好听，但可能全国最精于靠山寨来赚钱商人们，也在深圳扎了堆。（想想华强北…）
站在普通消费者的视角来看，满大街突然就冒出来各种各样的“贡茶”：漾漾好贡茶、禧御贡茶、御可贡茶、喜年贡茶——这只是明显形成规模的几家连锁，还有数不胜数的某某贡茶单店，局面基本是大混战。
按照公认的说法，台湾贡茶集团的亲儿子是“漾漾好贡茶”，不过“喜年贡茶”这一支，开业时间似乎比“漾漾好”更早。
而且直到现在，“喜年贡茶”还在以一种独特的方式影响着整个奶茶行业的格局，我们稍后再讲。
ps：后来的鹿角巷，当年何其风光，后来也是因为没能解决山寨问题被拖垮的。
我们今天暂且不在道德层面讨论问题，就说这种大规模山寨行为本身，确实在侧面印证了当年的贡茶到底有多🐂🍺。
那为什么这些山寨奶茶店，可以如此明目张胆地欺负贡茶呢？
害，因为“贡茶”这个倒霉名字，让他们结结实实地吃了个哑巴亏：
根据《商标法》的规定，“贡茶文字属于通用名称，不应当被垄断使用”，所以不能申请成为商标，所以难以享受到法律的保护，后来官司打到满天飞。
总之，贡茶用天马行空的创意产品和没能注册商标的惨痛教训，给全体奶茶同行们上了两节生动的课：
一是，好产品非常重要，只要产品够硬，市场肯定会回报你；二是，奶茶行业门槛不高，别人山寨你是分分钟的事，一定要加倍用心地运营品牌。
奶茶巨头是怎样诞生的
距离深圳一百五十公里外的江门市，一家名为“皇茶”的奶茶店，拿到了一份和贡茶几乎完全相同的剧本：2011年开业，靠出色的产品打开了市场，又由于名字特殊无法注册商标，被疯狂山寨。
然而他们的结局却完全相反。
和贡茶不同，皇茶背后没有集团，从三线城市的一家小店开始做起，走的是最凶险的“酒香不怕巷子深”这条路。
幸运的是，广东人骨子里爱喝茶、热衷追求美食的基因，确实给了他们机会。
皇茶的杀手锏是芝士奶霜。后来大家都学会了：餐饮行业如果想打造爆款，芝士就是力量。
另外，你在皇茶可以选择绿茶、乌龙茶或者红茶做茶底，放在将近十年前来看，这份菜单是非常超前的。
就这样，皇茶生生靠着顾客们口口相传造就的良好口碑，做成了广东省内的一块金字招牌。当年还有很多人专程从广深开车去江门，只为喝一杯奶茶。
不过相比于“餐饮人”的形象，皇茶的老板Neo更像个生意人：他是个特别崇拜乔布斯的90后，创业伊始就想搞个大新闻。开奶茶店，是因为他觉得这行要是做好了，能有大赚头。
2015年底，他预感机会来了。关掉江门的老店后，皇茶把总部“迁都”来了深圳。
随着口碑越做越响，山寨的问题也变得越来越恼人，有了贡茶的先例，皇茶明白和山寨奶茶店打官司不是出路。
于是他们做了一个重要的决定：改名。
不过改名也不是白改的，Neo把这件事看成了品牌迭代的机会：他们缩减sku，更换菜单，给门店设计了一套全新的VI。
就这样，喜茶诞生了。
同样是2015年。
深圳一家公司的IT总监彭心，厌烦了日复一日朝九晚五的工作，打算辞职创业去开一家奶茶店。
她的想法是瞄准女性客户，不光卖奶茶，还卖面包，而且得给客户传递一种温馨的氛围。她预感到，如果这事儿能成，说不定能做成中国的星巴克。
只是她自己并没有足够的资本，要完成开奶茶店的梦想，她需要找一位合伙人。就这样，彭心认识了赵林。
赵林是之前提到的喜年贡茶的老板，在奶茶行业有丰富的一手经验，俩人聊得非常投缘，一拍即合，不光谈成了生意——还结了个婚。
缘，妙不可言...
哦对了，彭心的网名叫奈雪。她的奶茶店就是奈雪の茶。
有贡茶经验的加持，外加丰沛的启动资金，奈雪の茶一开始就高举高打：门店选址都在高级商场，下大功夫打磨设计，而且面积动不动就两百多平。茶饮和面包的菜单都时换时新，没过多久就成为了行业头部。
喜茶和奈雪，在深圳都是一炮而红，据说随便一家门店都能做到每月上百万的流水。他们选择了深圳，深圳也成就了他们。
同时，善于捕捉新风向的深圳创业者们，又在奶茶身上看到了新机会。
于是从这一年开始，深圳的奶茶开始了狂奔模式：每个月都会冒出一批新店，如今，深圳奶茶店的数量已经突破了一万家。
资本进场后，
精品奶茶行业的格局变了
深圳给奶茶企业提供的，不仅仅是广阔的市场——还有一双插上就能飞上天的，资本的大翅膀。
在深圳做大做强后，喜茶和奈雪分别得到数亿元的投资。随即，两家开始了疯狂的扩张。
经过一波凶猛的跑马圈地，他们顺利长为了全行业内的头号两巨头，还通过在外地开店的方式，一不小心成了深圳文化输出的主力军。
然而，批评和指责也随之而来。最常见的声音是控诉他们过度营销：
比如北上来沪的喜茶，就创造过买一杯奶茶排队七个小时、还要用身份证限购的奇闻。
很多媒体把奶茶店描述成智商税机器，好像有了资本就可以肆无忌惮地玩营销炒概念，掏张门票就能进场收割。
确实，奶茶行业的门槛不高——但只要你喝过瑞幸的奶茶，就会明白这个行业也不是完全没有门槛…
不论在营销手法和社交网络上搞得多么火爆，精品奶茶这门生意，说到底产品还是得硬。而从产品本身的角度上来说，喜茶和奈雪无疑是非常合格的，也完全可以说是优秀的。
事实上，在没拿到融资之前，他们本就是靠着产品力，在可谓“骨灰级难度”的深圳搏杀出来的行业精英。
在融到钱之后，两家更是不约而同地对供应链进行了布局：
已经坐拥几百家直营连锁店，他们能给出大批量又稳定的订单，有能力用非常可控的成本，直接向上游的茶园和果园订制优秀的原料。
何况他们的盈利能力已经非常可观。有报道称，喜茶目前的利润水平，已经直逼“杯子连起来能绕地球一圈”的上市企业香飘飘；
也就是说，即便以后不复今日的热度，他们还是有能力跟全行业打大规模持久战。
根据马太效应，绝大多数的精品奶茶店，已经没有资格和他们站在一条赛道上了。这才是最恐怖的地方。
最后，还是说回深圳
所以回到开头最开头的问题，为什么是深圳：
先广泛地来说，对待奶茶，深圳作为一个人口年轻、好奇心强的新移民城市，给到了足够的包容。
当奶茶要走上精品化路线，深圳也毫不讶异，因为作为香港的邻居，深圳知道奶茶本就可以是一杯用真材实料做出的好东西；
同时，毕竟也是广东城市，深圳能让精品奶茶的“精品”，有个恰当的门槛。
而站在企业的角度上来看，深圳庞大的青年人口和充足的购买力，也能给他们提供一个很有想象力的市场。
最后，如果你有实力从同行中搏杀而出，作为各路资本的大本营，深圳能给头号玩家一骑绝尘、成为巨头的机会。
